Замена передних тормозных колодок ваз 2110 своими руками пошаговая инструкция

Тормозные колодки располагаются сзади и спереди на автомобиле, благодаря им осуществляется торможение. Передние колодки соприкасаются с тормозным диском, а задние с тормозным барабаном, возникает сильное трение, вынуждающее автомобиль остановиться. От качества и состояния колодок зависит быстро или медленно будет останавливаться автомобиль в экстренной ситуации.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: отвертки, груша из резины, струбцина (утопить тормозной цилиндр во внутрь), металлическая щётка (очищать тормозной механизм от грязи) и спирт. 

Месторасположение

На всех автомобилях, включая классику и семейства девяток, десяток и т.п. передние колодки находятся во внутренней части суппорта. Увидеть их представится возможным, сняв колесо. Если у вас литые или кованные диски большого диаметра, то увидеть детали возможно без снятия колеса. На фото ниже красными стрелками деталь представлена наглядно:

Когда менять передние колодки?

• В случае появления больших трещин (хотя даже маленькие глубокие трещины свидетельствуют о необходимости замены колодки).
• Не допускается наличие на накладках колодок следов масла.
• Накладки не должны быть менее 2 мм.

Примечание!
На нижнем фото красной стрелкой показана тормозная накладка, а синей показан корпус накладки, сделанный из металла.  Совокупность этих деталей и называется колодка! Данная накладка, кстати, должна прочно стыковаться с корпусом, не должна болтаться или отходить. Обнаружив подобное, немедленно замените колодку на новую в вашем автомобиле.

Следить за колодками, снимая их, – довольно трудоемко.  Существует альтернативный метод проверки их на износ: во время торможения автомобиль издает скрежет металла и сильный шум – следовательно накладки стёрлись и пришла пора срочной замены колодок.

Примечание!
Автомобили десятого семейства оснащались датчиками износа тормозов: когда колодки стирались высвечивался индикатор на приборной панели.  Электроник ане надежна – на 100% верить приборной панели не стоит. К тому же данный датчик располагается в тормозной системе автомобиля, а при езде она больше всего подвержена попаданию влаги, датчик быстро ржавеет и приходит в негодность. В общем, пользуйтесь зрением, слухом и наблюдательностью. 

Примечание!
Запомните, колодки необходимо менять комплектом: решив поменять передние с правой стороны, придется заменить и с левой. Иначе автомобиль будет неровно тормозить, возникнет повышенная опасность аварийной ситуации: при резком торможение автомобиль будет уносить в сторону от направления вашего движения.

Перед началом работы снимите нужное колесо с автомобиля, подробности здесь: «Правильная замена колёс на автомобиле».

Снятие

1) Если у вас машина с датчиком износа (легко узнать, сняв колесо и посмотрев, есть ли рядом с тормозным шлангом разъём и колодка проводов, как показано на фото ниже), тогда скиньте клемму минус с вывода аккумуляторной батареи (подробности читайте в статье: «Замена АКБ на ВАЗ», пункт первый). Разъедините  проводную колодку (указана красной стрелкой) и разъём (указан синей стрелкой), идущий на датчик.  Выньте тормозной шланг который, обозначенный зелёной стрелкой, из кронштейна на телескопической стойке, указанной чёрной стрелкой.

Примечание!
Вы должны понимать, что датчик вмонтирован в колодку, поэтому старую колодку со старым датчиком лучше всего выбрасывать и покупать в автомагазине новую тормозную колодку с уже установленным на ней датчиком.

2) Чтобы вынуть датчик, необходимо залезть отверткой в отсоединенный разъем и нажать на усик, держащий провод внутри (фото 1).  Надавив усик, станет возможным вынуть провод из разъёма и просунуть его через отверстие в держателе тормозного шланга (фото 2). Оставьте его висеть и приступайте к снятию непосредственно колодки.

Примечание!
Разобравшись с проводкой, обязательно проверьте сколько у вас тормозной жидкости залито в тормозной бачок (на маленьком фото бачок указан стрелкой). Если жидкости до отметки MAX, то немного откачайте её с помощью резиновой груши, затем переберитесь к тормозным колодкам и отвёрткой отогните их (показано на большом фото ниже). Используйте отвёртку как рычаг и опирайтесь ею на тормозной диск, отодвигая  колодку.

3) Отогните отвёрткой стопорную шайбочку (помечена красной стрелкой) и отверните нижний болт крепления нижней части суппорта (болт обозначен синей стрелкой).

Примечание!
Желательно предварительно очистить металлической щёточкой механизмы от грязи. Легче оттирать загрязнения, используя спирт (но ни в коем случае не бензин/дизельное топливо).

4) С помощью накидной головки и воротка или при обычного гаечного ключа, отверните нижний болт, крепящий суппорт, указанный красной стрелкой указан. Если направляющий палец проворачивается и вывернуть не получается, то берите в руки второй гаечный ключ и зажимайте направляющий палец, а основным откручивайте болт.

5) Откиньте скобу у суппорта вверх и снимите обе тормозные колодки, замените их новыми.

Примечание!
Очистите поверхность, где они стояли, от грязи и ржавого налёта щёткой. ,Просмотрите тормозной элемент и убедитесь, что тормозная жидкость не капает. 

Установка

Устанавливаются новые колодки в обратном снятию порядке. Необходимо будет утопить поршень в тормозной цилиндр, а иначе новые колодки просто не встанут на своё место. Возьмите струбцину и установите её как показано на рисунке. Между струбциной и непосредственно поршнем поставьте какую-нибудь проставку (маленькую дощечку) и после всех операций начните заворачивать струбцину,  дождавшись пока поршень полностью не утопиться в цилиндр.

Примечание!
Не забудьте загнуть обратно стопорную шайбу, благодаря которой болт направляющего пальца не будет отворачиваться. После установки пару раз (2-4 раза) нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни встали в рабочее положение и автомобиль оттормаживался нормально без каких-либо перебоев. ,Доведите количество тормозной жидкости в бачке до нормы. Учтите, новые колодки требуют притирки, поэтому километров 100 шибко сильно ездить и резко нажимать на педаль тормоза не рекомендуется, ездите плавно и аккуратно.  

Если вы решите оставить старые колодки, тогда делайте на них фломастером пометки, необходимо строго устанавливать на те же места, не рекомендуется их переставлять между собой или ставить на разные стороны (например,  с левой части автомобиля переносить колодки на правую часть) – это может привести к ухудшению тормозов. 

Дополнительный видеоролик:

Ниже прикреплена ссылка на видеоматериал по сегодняшней теме:

https://www.youtube.com/watch?v=1M8iKMFVM0k

Один из самых важных расходников для автомобиля — тормозные колодки. И один из тех, которые приходится менять достаточно часто. Конечно, ни один автопроизводитель не назовёт чёткий регламент замены колодок. Не называет его и АвтоВАЗ. Передние тормозные колодки на ВАЗ-2110 в среднем проходят от 20 до 40–50 тысяч в зависимости от темперамента и навыков водителя. Как поменять и какие лучше установить передние колодки на десятку, разберёмся прямо сейчас.

Кратко о процессе замены тормозных колодок на ВАЗ-2110

Для начала разберёмся в несложной технологии замены колодок на десятке. Поменять их сможет каждый, потратив от силы полчаса. Для работы нам пригодится стандартный набор инструмента, монтировка или мощная отвёртка, ветошь. Также, возможно, пригодится проникающая смазка WD-40 и смазка для направляющих колодок. И, конечно, новые колодки. Меняем их только комплектом на правом и левом колёсах.

Симптомы износа

Средние колодки прослужат около 30 тысяч пробега и изнашиваются они в три раза быстрее задних, поскольку основная нагрузка при торможении ложится именно на них. Ни в коем случае нельзя использовать колодки из разных комплектов или разной степени износа, ставим только новый комплект, только одного производителя.

Несмотря на пробег, при появлении этих симптомов как минимум проверяем состояние колодок и дисков:

1. Скрипы и лязг во время торможения.
2. Вибрация во время торможения.
3. Увеличенный тормозной путь.
4. Большой рабочий ход педали тормоза.
5. Равномерные удары при торможении.
6. Следы пыли и стружки на тормозных механизмах.

Именно эти симптомы подскажут нам, что ресурс тормозных колодок исчерпан. Почти со 100% уверенностью можно сказать, что колодка стёрлась до допустимой толщины 1,5–2 мм.

Приступаем к замене.

Алгоритм замены

Раз уж мы будем разбирать тормозной суппорт, то оценим состояние тормозного диска, пыльников, манжет, шлангов и цилиндров.

1. Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности, под задние колеса ставим противооткатные башмаки и затягиваем ручник, снимаем минусовую клемму с АКБ.
2. Срываем колёсные болты баллонным ключом.
3. Поднимаем машину на домкрате и снимаем колесо.

   

   Снимаем колесо.

4. Тщательно очищаем суппорт от пыли и грязи, смотрим, нет ли течи тормозной жидкости.

   

   Очищаем суппорт.

5. Монтировкой или мощной отвёрткой отводим поршни обоих рабочих цилиндров максимально назад, чтобы освободить колодки.
6. Отключаем клемму датчика износа колодок (если он есть).

   

   Отключаем разъем датчика износа колодок.

7. Отгибаем край шайбы-фиксатора отвёрткой или плоскогубцами.

   

   Отгибаем край стопорной шайбы.

8. Ключом на 13 откручиваем болт крепления, придерживая ключом на 17 направляющую.

   

   Отворачиваем нижний крепежный болт ключом на 13.

9. Вынимаем фиксирующий болт и шайбу.

   

   Демонтируем болт и стопорную шайбу.

10. Отводим суппорт в сторону от тормозного диска, если он не поддаётся, пробуем усадить поршни рабочих цилиндров глубже.

    

    Поддеваем суппорт отвёрткой, чтобы открыть его.

11. Вынимаем старые колодки.

    

    Вытаскиваем изношенные тормозные колодки.

Перед установкой новых колодок тщательно очищаем тормозной механизм, смазываем направляющий палец высокотемпературной смазкой и проводим сборку в обратном порядке.

После замены проверяем работу тормозов, первых несколько десятков километров колодки будут притираться, поэтому эффективность торможения будет не полной.

Видео о замене передних колодок ВАЗ-2110

Выбираем колодки правильно!

Стандартная тормозная колодка передних тормозов десятки имеет такие параметры:

• длина 104,3 мм;
• высота 62,1 мм;
• толщина 17,5 мм.

При выборе колодок стоит отталкиваться не столько их цены, сколько от материала фрикционной накладки. А этот материал, в свою очередь, зависит от стиля вождения и предпочтений водителя.

Выбираем материал и категорию колодок

Вкратце, каждый из материалов имеет такие характеристики:

1. Полуметаллические фрикционы. Самые недорогие, они выполняются из фрикционной смеси, в которую входит графит, неорганические наполнители и 60–65% крошки цветного и чёрного металлов. Такие колодки отлично отводят тепло, не перегреваются, но сильно стирают тормозной диск. Шумные и сильно пылят. Плохо работают в условиях низких температур.
2. Низкометаллические колодки. Та же история, но процент содержания металлов понижен до 30–35%. В основном состоят из органических наполнителей. Более мягкие и менее шумные накладки.
3. Органические колодки. Состоят из стекломатериала, углеволокна, кевлара. Содержание металлов не превышает 12–15%. Очень мягкие и малошумящие колодки, но при этом интенсивно изнашиваются. Зато органика щадит тормозной диск и отличается хорошими фрикционными свойствами на начальной стадии торможения. Не рекомендуется для поклонников агрессивного стиля вождения, но спокойный уравновешенный водитель с комфортом отъездит на них не менее 40–50 тысяч.
4. Керамические фрикционные накладки. Оптимальный вариант для условий, где необходимы интенсивное и частое торможение, высокие скорости. Основу накладки составляет керамическое волокно, в разных пропорциях включены каучук и мягкие цветные металлы. Керамическая колодка одинаково эффективна как при низкой, так и при высокой температуре, не сильно изнашивают тормозной диск, и служат при этом довольно долго.

Кроме материала, колодки различают по категориям, грубо говоря, качеству изготовления. Их три — конвейер, афтермаркет и рынок запчастей для третьих стран:

• оригинальные конвейерные колодки поставляются непосредственно на завод, они соответствуют всем возможным стандартам, хотя судя по родным колодкам ВАЗ-2110, это не всегда так;
• aftermarket — это полная копия оригинальных колодок, стоят в два раза дешевле, но качество иногда может быть лучше, чем у родных;
• колодки для рынков третьих стран на вид ничем не отличаются от aftermarket-запчастей, но качество материалов на порядок хуже и стоят они на треть дешевле.

Но какой бы категории ни была колодка, на ней должны быть указаны базовые параметры — рабочая температура, коэффициент трения и каталожный номер.

Подбираем бренды и смотрим на цены

О родных десяточных колодках отзываются не слишком лестно. Их хватает разве что на обкатку, после чего эффективность торможения заметно падает, начинают скрипеть и вибрировать. Это колодки отечественного завода ТИИР с номером по каталогу 2108 35010 80. Единственный их плюс в том, что достаются они условно бесплатно (вместе с новой машиной), поэтому выбросить не жалко.

К бюджетным колодкам относят Ferodo с номером ТАR527B по цене около 400 рублей. Несмотря на такую цену, они отлично показали себя как на тестах, так и в реальной жизни. При безбожной эксплуатации они выдерживают до 40 тысяч пробега, если не нарваться на подделку, которых развелось довольно много. В этой же ценовой категории находятся колодки Remsa, Dafmi, есть недорогой Nippon.

Lucas/TRW бюджетными назвать сложно, за них просят около 800 рублей. Каталожный номер GDB1446. Практически не изнашивают тормозной диск и служат довольно долго. Оптимальный вариант для городских условий. Примерно в такую же сумму обойдутся хорошие колодки ATE, и немецкие Girling, их поставляют на баварские конвейеры.

За 1500 рублей можно купить колодки Ferodo серии Premier. Отличное качество, премиальная серия известных колодок. По всем показателям и характеристикам опережают первые две группы. Долговечные, малошумящие с высоким коэффициентом трения, который не теряется при температурах около 500 градусов.

К премиальной категории относят колодки Bosch, Textar и Delphi, хорошие отзывы о колодках премиум-серии Hankook Frixa и, конечно, Брембо.

Выбор есть, самое главное определить, в каких условиях и насколько интенсивно используется автомобиль. Тогда колодки не разочаруют качеством и не огорчат высокой ценой. Крепких всем тормозов и ровных дорог!

Видео обзор тормозных колодок среднего ценового сегмента

Как известно, на ваз 2110 замена передних колодок проводится часто своими руками. При этом замена передних колодок ваз 2110 является очень важной процедурой, от которой зависит нормальное функционирование всего автомобиля.

Для чего нужны колодки

Колодками тормозными называют важный элемент всей тормозной системы. Если состояние колодок более чем удовлетворительно, они будут долго и надёжно функционировать. Как правило, они сохраняют тормозной диск с барабаном в целостном состоянии в течение долгого времени.
Нужно больше обратить внимания на предназначение тормозных колодок.Что касается некачественных колодок, они могут проделывать глубокие канавы в тормозном диске.
Сама же колодка представлена в виде каркаса с фрикционной накладкой. Все тормозные колодки различаются именно по типу фрикционной накладки, поскольку они и влияют непосредственно на процесс торможения.
Каждая компания, которая занимается изготовлением таких накладок, обладает смесями, приготовленными по своей рецептуре.

Состав колодок

В составе смеси может находиться более 15-ти компонентов. Если изменить процент того или другого компонента, можно наблюдать изменение и свойств самих тормозных накладок.
Самым главным компонентом фрикционной смеси принято считать армирующий компонент, именно он влияет на прочностные, термостойкие и на стабильные тормозные характеристики готового изделия.
В составе этих смесей могут быть компоненты таких видов:

• асбестовые;
• безасбестовые;
• органические.

Все компоненты засыпаются в формы, после чего поддаются процессу прессования, который может проводиться двумя способами, а именно холодным и горячим.
Во втором случае улучшаются эксплуатационные характеристики изделия. Далее поверхности шлифуют и проверяют.
Итак:

• Асбестовые компоненты подразумевают использование асбеста в качестве армирующего элемента. Вредность асбеста, наверняка, известна всем, поэтому проводить замену колодок нужно с особой осторожностью, защищая органы зрения и дыхания.
• Армирующим элементом может быть стальная вата, медная или латунная стружка. Помимо этого могут использоваться различные полимерные композиции и прочее.
  Для изготовления дешевых колодок может применяться смесь как органических, так и неорганических волокон. Что касается дорогих колодок, часто используют гранулы искусственного графита, карбоновые волокна и мягкие металлы.
  В результате увеличивается термическая стабильность фрикционного материала.
• Современные фрикционные материалы изготавливаются на базе органических волокон. Подобные изделия характеризуются отличными тормозными свойствами.
  Недостатком является высокая стоимость изделия.

Примечание! Тормозные колодки должны хорошо охлаждаться, при этом они не должны пропускать тепло через себя.

При нагревании колодок происходит нагревание рабочих тормозных цилиндров и тормозной жидкости. Если тормозная жидкость закипает, тормоза перестают функционировать.
По этой причине нужно своевременно обеспечивать тепловой барьер. При торможении основная нагрузка концентрируется на передних колодках торможения.
По этой причине, замена передних тормозных колодок ваз 2110, виде-обзор которого можно посмотреть здесь, проводится чаще.

 Примечание! Степень изнашивания задних и передних тормозных колодок отличается.

Специальное устройство, оповещающее об износе колодок

Сегодня можно установить специальное устройство, как на задние, так и на передние колодки, оно будет предупреждать о степени износа. Подобные устройства могут быть в механическом или электронном исполнении.
В первом случае слышится неприятный скрип при износе. В обоих случаях заменить передние тормозные колодки ваз 2110 бывает намного проще.
В случае с электронным устройством при износе колодки зажигается специальный индикатор на приборной панели.

Примечание! Менять тормозные колодки нужно попарно на двух колёсах. В худшем случае новые и уже изношенные колодки будут по-разному тормозить колёса.

Фрикционная накладка и скрип колодок

Фрикционная накладка – это важная часть тормозной колодки. Её задача заключается в обеспечении процесса торможения. Качество торможения принято определять коэффициентом трения.
Большинство изготовителей стремятся приблизить этот коэффициент к констанете, но не у всех это получается, поскольку эта задача не простая. Многие современные тормозные накладки характеризуются коэффициентом трения, равным 0,35-0,45.
Стоит отметить, что значительно сниженные или повышенные показатели могут сказать о небезопасности процесса торможения. В случае со сниженными показателями трения фрикционные свойства могут привести к увеличению времени торможения, и самого тормозного пути в частности, что плохо сказывается на безопасности.
Если показатели высоки, то с момента торможения до блокирования колёс снижается диапазон воздействия на педаль. В результате блокировка приводит к юзу или скольжению.
Наверняка, многие задаются вопросом, почему скрипят тормозные колодки? На самом деле ответ не однозначен, поскольку причин достаточно много.
В некоторых случаях этот неприятный звук можно услышать даже на новом автомобиле. Главной причиной такого скрипа является использование некачественного материала для изготовления тормозных колодок.
Следующая причина может заключаться в несоответствии дисков с используемыми тормозными колодками.

Примечание! Разные производители используют отличительные материалы, которые могут быть несовместимыми с материалом диска.

Помимо этих причин существуют и другие, к примеру, простая приработка новых тормозных колодок. В данном случае скрип проходит быстро.
Чтобы этого не случалось, рекомендуется удалять притирочный слой. Необходимо хорошо разогнать машину и резко затормозить.
Так нужно сделать несколько раз. В результате колодки максимально разогреваются, а лишние примеси выгорают.

Примечание! Если в колодку попала вода или она загрязнилась, её нужно обязательно прочистить.

Скрип может издаваться от индикатора износа, который сигнализирует об изношенности колодок.
Вышеизложенный материал говорит о том, насколько важно следить за состоянием колодок. Нужно понимать, что только исправная тормозная система может гарантировать полную безопасность при торможении.

Замена

Итак, причины скрипа колодок выявлены, пора приступать к их замене. Нужно отметить, что замена колодок является важным заданием, поэтому к нему нужно отнестись с максимальной серьёзностью.
В процессе замены колодок подразумевается выполнение двух операций:

• замена передних колодок;
• замена задних колодок.

На самом деле эти процессы отличаются друг от друга, но при этом замена колодок ВАЗ 2110 проводятся по одному принципу. Конечно, работы могут выполняться и самостоятельно без чьей-либо помощи, только для этого потребуются определённые знания и стандартный набор инструментов.

Примечание! Прежде чем приступать к замене колодок, нужно купить новые диски.

При покупке этих элементов рекомендуется сразу приобрести тормозные колодки. Желательно, чтобы и диски и колодки были от одного производителя.
Если на новые диски поставить не новые колодки, на дисках будут образовываться канавки. Это объясняется отсутствием идеальной площади соприкосновения у плоскостей.
Для замены тормозных дисков потребуется:

• комплект соответствующих гаечных ключей;
• смотровая яма;
• упоры для фиксирования транспортного средства;
• баллонный ключ специально для колесных дисков;
• домкрат;
• устройство для установки автомобиля, это может быть «козёл» или тренога;
• проволока для фиксации суппорта.

Менять тормозные диски лучше при помощи ассистента. Он будет помогать при снятии изношенного элемента и в монтаже нового диска.

Примечание! Для установки новых тормозных дисков лучше воспользоваться «самоконтрящимися» болтами, поэтому их нужно найти заранее.

Теперь обратим внимание непосредственно на замену передних тормозных колодок. Прежде чем приступать к работам, нужно зафиксировать упорами задние колёса транспортного средства.
После этих действий автомобиль приподнимают домкратом.
Следующим этапом будет выполнение таких действий:

• снимается колесо и резиновые кольца тормозного шланга;
• при помощи отвертки в цилиндр утапливается поршень суппорта;
• отгибаются стопорные шайбы от крепления направляющего пальца;

• откручивается болт крепления направляющего пальца, при этом придерживается шестигранник;
• скоба ступора поднимается вверх, и вытягиваются тормозные колодки.

Примечание! Перед тем как устанавливать новые колодки на автомобиль ВАЗ 2110, требуется тщательно вычистить от продуктов коррозии и загрязнений посадочные для колодок места.

Если появляется вопрос, какие колодки лучше, не стоит сомневаться, что оптимальным вариантом будут оригинальные изделия, рекомендованные производителем. Стоит отметить, что в некоторых случаях самовольные изменения, которые не предусмотрены конструкцией с самого начала, негативно отражаются на функционировании всего механизма.

Внимание: Нельзя забывать, что по окончанию замены колодок нужно обязательно провести осмотр зажимных пружин своими руками. В лучшем случае они должны размещаться параллельно по отношению к верхнему краю колодки.
Помимо этого при монтировании новых передних тормозных колодок на машину ВАЗ 2110 в обязательном порядке проверяют палец ступора, а именно его состояние и обязательно все нужно сравнить с информацией, которая дает инструкция. Если есть необходимость, его требуется хорошо очистить от загрязнений, после чего смазать.

Следите за своим авто, и всегда вовремя проводите ремонт тормозов.
Проводя данную операцию своими руками, можно неплохо сэкономить на проведении работ. Как известно, цена на данные услуги в автосервисах не такая уж и дешевая.