Сплит система panasonic инструкция по монтажу

Описание и технические характеристики

Перед эксплуатацией кондиционера внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее в качестве справочного материала.

Модели (EKO Power Step):

• CS-A73KE/CU-A73KE
• CS-A93KE/CU-A93KE
• CS-A123KE/CU-A123KE

Свойства настенной сплит-системы

• Автоматический режим Для выбора оптимального режима проверяйте каждый час температуру воздухозаборника.
• Режим сна Не допускайте перегрева или переохлаждения комнаты во время сна.
• Экономичный режим Для снижения потребления электроэнергии.
• Режим повышенной мощности Быстро доводит температуру в комнате до желаемой.
• Съемная передняя панель Для быстрой и удобной очистки (водостойка).
• Фильтрующие элементы воздухоочистителя (с функцией дезодорирования воздуха) Устраняет пыль, дым и запахи в комнате.
• Автозапуск. Автоматически перезапускает кондиционер после сбоя питания

Меры предосторожности перед началом эксплуатации кондиционера

• Перед началом эксплуатации кондиционера тщательно изучите раздел «Меры предосторожности»
• Во избежание получения травм пользователем и окружающими людьми неукоснительно соблюдайте приведенные ниже инструкции
• Не производите самостоятельно установку, демонтаж и повторный монтаж кондиционера. Неправильная установка может привести к утечкам воды, поражению электрическим током или возникновению пожара. Для установки обращайтесь к уполномоченному представителю или специалистам фирмы.
• Данный комнатный кондиционер должен быть заземлен. Некачественное заземление грозит поражением электрическим током
• Правильно присоедините дренажные трубки, иначе вода будет вытекать наружу
• Не устанавливайте кондиционер в местах, где возможна утечка взрывчатых газов

Меры предосторожности при эксплуатации кондиционера

• Не включайте кондиционер включением вилки в розетку
• Не выключайте кондиционер выключением вилки из розетки
• Плотно вставьте вилку в розетку
• Не прикасайтесь к кондиционеру мокрыми руками
• Используйте прилагаемый сетевой шнур
• Не повреждайте и не меняйте сетевой шнур
• Не включайте кондиционер в розетку вместе с другими приборами
• Не пытайтесь отремонтировать кондиционер самостоятельно
• При появлении признаков неполадок (запаха гари и т.п) выключите кондиционер и выньте сетевой шнур из розетки
• Не просовывайте руки и посторонние предметы во внутренний и внешний модули кондиционера
• Не подвергайтесь воздействию холодного воздуха в течение длительного времени
• В случае неиспользования кондиционера в течение длительного времени выключайте шнур питания из розетки
• Не дергайте за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки
• Выключите кондиционер перед очисткой
• Не мойте кондиционер водой
• Не используйте кондиционер для посторонних целей, как то: хранение продуктов и т.п.
• Не применяйте приборы открытого горения рядом с кондиционером
• Регулярно проветривайте помещение (1-2 раза каждые 2 часа)
• Не садитесь и не кладите ничего на наружный блок кондиционера
• Со временем установочная стойка может износиться

Принадлежности

Использование пульта дистанционного управления

• Нацельтесь на приемник сигнала
• Максимальное расстояние — 10 м
• Звук подтверждения — один короткий или один длинный сигнал
• Не кидайте и не роняйте пульт
• Боится сырости
• Некоторые типы ламп дневного света могут мешать приему сигнала. Проконсультируйтесь с продавцом.

С откинутой задней крышкой

Подготовительные операции перед началом эксплуатации кондиционера

1. Вставьте вилку в розетку
2. Откройте переднюю панель
3. Уберите воздушные фильтры
4. Вставьте фильтры очистки воздуха
5. Вставьте воздушные фильтры
6. Включите сетевой выключатель
7. Закройте переднюю панель

Примечания

• В случаях, когда кондиционеру предстоит длительный простой, выключайте сетевой выключатель. Если его оставить в положении ON (Вкл), то около 2.5 Вт будут потребляться даже в случае, если внутренний модуль отключен с пульта дистанционного управления
• В случае перезапуска сразу после выключения, кондиционер начнет работу только через 3 минуты после включения
• Используйте только при указанных в таблице условиях (диапазоне температур), значения приведены в градусах Цельсия.
• Не используйте кондиционер на обогрев, если температура наружного воздуха меньше -5°С!

Замена батареек в пульте ДУ

1. Сдвиньте и откройте крышку, закрывающую батарейки
2. Проверьте полярность
3. Установите батарейки
4. Закройте крышку
5. Откройте крышку пульта ДУ, и убедитесь, что на экране мигает 12:00 PM
6. Для предотвращения преждевременного разряда батареек немедленно установите текущее время

Установка времени

1. Нажмите на кнопку установки времени
2. Стрелками установите текущее время. Непрерывное нажатие приводит быстрому отсчету вперед/назад
3. Нажмите кнопку установки часов

Использование батареек

• Одной пары батареек хватает приблизительно на год
• Производите замену на новые батарейки того же типа
• Не используйте аккумуляторы Ni-Cd (никель-кадмиевые)
• Перед длительным простоем кондиционера вытащите батарейки из пульта ДУ

Как пользоваться кондиционером

1. Откройте крышку пульта ДУ
2. [MODE] — нажмите для выбора желаемого режима работы. С каждым нажатием показания на экране изменяются в следующем порядке: AUTO > HEAT > COOL > DRY
3. Закройте крышку
4. [ON/OFF] — нажмите для начала работы. На внутреннем модуле загорится индикатор POWER (Сеть) (Красный). Повторное нажатие приведет к прекращению работы.
5. Стрелками установите температуру воздуха в помещении
   • Автоматический режим:
     • Работа при температуре на 2 С выше стандартной
     • Работа при стандартной температуре
     • Работа при температуре на 2 С ниже стандартной
   • Режимы Охлаждения, Нагрева, Оптимальной влажности:
     • Нажатие стрелок изменяет температуру на 1С
     • Температура может быть установлена в интервале между 16 и 30 С
     • Рекомендуемая температура:
       • При обогреве — 20-24 С
       • При охлаждении — 26-28 С
       • При мягком осушении — на 1-2 С ниже температуры в помещении

Детальное описание режимов работы кондиционера

AUTO — Автоматический режим

• При автоматическом режиме выбор между режимами охлаждения, нагрева, оптимальной влажности производится автоматически в зависимости от температуры воздуха в помещении
• Каждый час при необходимости происходит смена режима работы

DRY — режим мягкого осушения

• Очень незначительное охлаждение. В основном применяется для понижения влажности. В этом режиме температура воздуха в помещении не понижается

HEAT — Режим обогрева

• Режим размораживания. В зависимости от наружной температуры работа кондиционера иногда прерывается для размораживания внешнего модуля
• Тепло для обогрева помещения закачивается снаружи. В случае падения температуры наружного воздуха нагревающая способность кондиционера тоже падает. При низкой температуре наружного воздуха рекомендуется использовать дополнительный обогреватель

Автоматическое регулирование расхода воздуха

• Скорость встроенного в кондиционер вентилятора регулируется автоматически в зависимости от режима работы агрегата. В режиме охлаждения вентилятор периодически отключается.

Диапазон изменения положения отклоняющих пластин

В этом диапазоне возможны пять положений фиксации отклоняющих пластин.

Выбор направления потока воздуха и скорости вращения вентилятора

• [FAN SPEED] — нажатие изменяет скорость вращения вентилятора. Показания экрана изменяются в следующем порядке: AUTO FAN > x > xxx > xxxxx. Соответственно автоматический расход воздуха, малый, средний и большой.
• Автоматическое изменение вертикального направления потока воздуха
  • Нажмите кнопку [AUTO]
  • Охлаждение и оптимальная влажность — направляющие пластины автоматически раскачиваются вверх и вниз
  • Обогрев — когда температура воздуха так низка, что кондиционер включается в режиме обогрева, тогда поток холодного воздуха направлен горизонтально
  • По мере повышения температуры поток теплого воздуха направляется вниз
  • Для отмены данного режима нажмите кнопку [MANUAL]
• Ручное изменение вертикального направления потока воздуха
  • Нажмите кнопку [MANUAL]
  • Ручной выбор положения отклоняющей пластины
  • Последовательными нажатиями кнопки [MANUAL] установите одно из пяти положений отклоняющей пластины
  • Выбранное направление отображается на ЖКИ
• Горизонтальное направление потока воздуха настраивается вручную на внутреннем модуле

Установка таймера

Перед началом установки таймера убедитесь, что установлено правильное время.

1. Нажмите клавишу [ON-TIMER] (Таймер включения)
2. Стрелками установите необходимое время. Для быстрого изменения нажмите и удерживайте кнопку
3. Нажмите кнопку [SET] (Установить). На внутреннем модуле загорится оранжевый индикатор таймера
4. Установка OFF-TIMER (Таймер выключения). Нажмите кнопку [OFF-TIMER], после чего перейдите к шагам 2-3

• Отмена таймера. Нажмите кнопку [ON-TIMER] или [OFF-TIMER], затем нажмите кнопку [CANCEL] (Отмена). Индикатор таймера на внутреннем модуле погаснет
• Для изменения установленного времени следуйте вышеописанным инструкциям
• Если установлен таймер включения, кондиционер начнет работать несколько раньше установленного времени. Это сделано для того, чтобы температура воздуха в помещении успела достигнуть установленного значения
  • Режимы охлаждения и мягкого осушения — на 15 минут раньше
  • Режимы обогрева и автоматический — на 30 минут раньше
• После того, как таймер включения установлен, кондиционер будет начинать работу каждый день в одно и то же время
• При установленных таймерах текущее время не отображается
• При использовании обоих таймеров индикатор TIMER на внутреннем блоке остается включенным, даже если работа кондиционера прекратилась по срабатыванию OFF-TIMER (таймера выключения)

Рекомендуемые установки таймера кондиционера

Во время сна

• Установите время, когда Вы собираетесь лечь спать, на OFF-TIMER (таймер выключения). Это предотвратит лишний расход электроэнергии

Просыпаясь

• Установите время, когда Вы хотите проснуться, на ON-TIMER (таймер включения). День начнется с приятной температуры воздуха.

Уходя из дома

• Установите время ухода на OFF-TIMER, а время прихода — на ON-TIMER
• Благодаря этому кондиционер не будет работать в Ваше отсутствие, а по возвращении Вас ожидает приятная температура воздуха

Режим сна (SLEEP MODE)

• Для переключения в ночной автоматический режим, нажмите кнопку [SLEEP] (Сон). На внутреннем модуле загорится световой индикатор ночного автоматического режима
• Повторное нажатие выключит ночной автоматический режим
• Когда температура воздуха в помещении достигнет заданной, скорость потока воздуха автоматически снизится
• Длительность режима сна — 8 часов
• При использовании режима сна совместно с таймером приоритетом обладает таймер

В режимах охлаждения или мягкого осушения

В режиме обогрева

Установка сплит системы: пошаговая инструкция по самостоятельному монтажу

Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.

Прочитав эту статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.

У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.

Установка сплит-системы своими руками сэкономит порядочную сумму

Установка кондиционера своими руками начинается с определения места расположения оборудования. Так как сплит системы состоят из двух или более блоков, то придется выбирать место для обоих. При этом необходимо учесть как будет распространятся холодный воздух в доме или квартире, а также принять во внимание технические требования.

Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитываем такие требования:

• от блока до потолка — не менее 15 см (у некоторых производителей не менее 20-30 см);
• до стены сбоку — не менее 30 см;
• до препятствия, о которое будет разбиваться поток холодного воздуха — не менее 150 см.

Распространенные варианты установки кондиционеров

Наружный блок обычно ставят обычно возле окна или на открытом балконе, если он есть. На застекленном балконе/лоджии возможна установка на ограждении (если оно имеет достаточную несущую способность) или рядом на стене. Если живете вы на первом или втором этаже многоэтажки, наружный блок стараются поставить выше уровня окна — подальше от прохожих. На более высоких этажах можно располагать под окном или сбоку.

Если установка кондиционера своими руками планируется в частном доме, выбирается место обычно исходя из несущей способности стен. При наличии вентилируемого фасада можно применить особое крепление или навесить блок на цоколь, если он есть.

При выборе места расположения блоков сплит-системы, необходимо также помнить о том, что в большинстве случаев нормируется минимальное и максимальное расстояние между блоками. Конкретные цифры зависят от производителя. Например, минимальное расстояние может быть 1,5 м , 2,5 м (разные модели Daikin) и даже 3 метра (Panasonic). У некоторых производителей минимальная длинна не регламентируется, то есть может быть любой. В этом случае вы можете установить блоки «спина к спине». Монтажники такой способ монтажа называют «бутерброд».

Начинается монтаж кондиционера своими руками с выбора места его расположения

Чуть проще ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками. Оно обычно составляет 6 метров. Может быть и больше, но тогда потребуется дополнительная дозаправка системы фреоном, а это — дополнительные расходы, и немалые. Потому стараются вложиться в требуемые 6 метров.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

При монтаже важно соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен хороший строительный уровень

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

• Перфоратор, чтобы проделать дырку в наружной стене, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и наружный блоки.
• Дрель для установки крепежа с набором сверл разного диаметра.
• Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (можно обойтись напильником/натфилем и наждачной бумагой).
• Развальцовщик для медных труб.

Устройство для развальцовки труб

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

• Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и параметры кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в инструкции по установке. Обычно это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 или 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с небольшим запасом.
• Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а специальные для систем охлаждения и кондиционирования). Трубы потребуются двух диаметров — большего и меньшего. Конкретные цифры будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на запас. Еще раз обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной промышленности. В них другая медь — более мягкая, которая хорошо развальцуется и сможет обеспечить требуемую герметичность. Транспортировать и хранить медные трубки надо с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли. Это очень важно.
  Медные трубы нужны специальные, с толстой стенкой, бесшовные из мягкой меди
• Утеплитель для труб из технического каучука. Есть темно-серого или черного цвета. Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен утеплитель под оба диаметра труб — больший и меньший.
• Дренажная трубка. Специалисты советуют ставить специальный гофрированный шланг с пластиковой спиралью внутри. При самостоятельной установке его часто заменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см.
• Два L-образных кронштейна для крепления наружного блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превышать его массу в в 4-5 раз. Этот запас необходим для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Желательно их покупать в фирмах, торгующих комплектующими для кондиционеров. Обычные кронштейны могут оказаться ненадежными.

Кронштейны для кондиционеров должны выдерживать большую нагрузку — в 3-4 раза превышающую массу наружного блока

• Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа кронштейнов и монтажной пластины для внутреннего блока, а также от типа стен, на которые монтируется кондиционер.
• Пластиковый короб 60*80 см — для того чтобы можно было закрыть проложенные коммуникации.

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы.

Чтобы навесить внутренний блок было проще, до начала монтажа потренируйтесь цеплять его на пластину

Начало — монтируем блоки

Перед началом всех работ, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно.

Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Никаких люфтов. Затем еще раз проверяем горизонтальность.

Сверлим отверстие под трассу для установки кондиционера своими руками

Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат (угол сможет быть больше чем у трассы).

Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если бура такого размера нет, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, вывести не общий пучок коммуникаций, а отдельно каждую трубку/кабель. В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Ее надо укладывать ниже остальных — чтобы не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.

Если монтируется два блока «спина к спине», отверстие необходимо строго выверить

Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Стандартный крепеж — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.

Иногда без промальпов не обойтись

После того, как закреплены кронштейны, выставляют наружный блок. Закрепляем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при любых условиях устоит на месте.

Прокладка коммуникаций

Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стену выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть правильно подобраны, подключены, уложены и закреплены.

Так выглядит подключенный наружный блок

Медные трубки

Начинаем с медных труб. Одна большего диаметра, другая меньшего. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, обрабатываем края от заусенец специальным инструментом расправляя и выравнивая срез. Использовать обычную пилу нежелательно, как и напильник для удаления заусенец — внутри трубы обязательно окажутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.

На подготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену.

На медные трубки надевают теплоизоляцию, стыкуют очень плотно и проклеивают стык металлизированным (алюминиевым) скотчем

Закутанные в теплоизоляцию медные трубки необходимо провести через отверстие в стене. Перед этим обязательно тот край, который будет вводится в стену, тщательно заделать чтобы внутрь трубы не попала пыль (а лучше заглушить надежно оба конца сразу после нарезки и оставить заглушки до начала подключения). Это очень важный момент, так как пыль быстро выведет из строя компрессор.

Кабель и дренаж

Проще дело обстоит с электрическим кабелем. Каждый провод оконечивают специальными наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Подготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в инструкции.

На внутреннем и наружном блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластина, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный монтаж сплит системы, снимите пластины, рассмотрите что и куда надо будет подключать — работать потом будет проще. Особенно с внешним блоком.

Так выглядит порт для подключения электрического кабеля

Подключение дренажной трубки вообще простое: ее подключают к соответствующему выводу на внутреннем блоке и выводят через стену. Длина этой трубки должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон не менее 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет.

Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтобы в ней не возникали провисания. В них потом скапливается конденсат, который может оказаться у вас на полу или на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стене, ее тоже лучше чем-то заглушить.

Как выглядит трасса со стороны улицы (трубки утеплены и в стене тоже)

В помещении обычно трубы и кабели обматывают металлизированным скотчем в единый жгут. Затем закрепляют к стене в нескольких местах, поверх крепят пластиковый короб. Обычно его берут белого или подходящего к отделке цвета.

При желании можно все трубки спрятать в стену — проштробить трассу в стене, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это довольно рискованный вариант, так как чтобы отремонтировать что-то понадобится разбирать стену.

Соединение блоков

Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.

Прокладка трассы между внутренним и наружным блоком сплит системы

Дренаж

Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.

Это выход дренажа внутреннего блока (под рукой)

Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.

Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.

Дренаж наружного блока

Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.

Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично

С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.

Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.

Развальцовка медных труб для установки кондиционера

При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.

Вот такой должен быть результат

Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.

Соединение с портом

Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.

Принцип соединения медной трубки с портом кондиционера

Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.

Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Чтобы выглядела трасса аккуратней, ее можно замотать алюминиевым скотчем

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).

Метод «пшика»

На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).

Откручиваем крышки клапанов

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник

Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.

Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Вакуумирование кондиционера при помощи насоса

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.

Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.

Источник