Сложить печь своими руками шведку пошаговая инструкция

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами. Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Существует несколько моделей печи типа «Шведка»:

— отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании — оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;

— печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона — в спальню или гостиную;

— «Шведка», имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей — достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности. Например, если «Шведка» устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь. Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

«Шведка» с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Фундамент под печь

Фундамент под печь рекомендовано устраивать еще при закладке фундамента дома, если конечно, это возможно. Если нет – то придется его возводить в уже готовой постройке. Но и в том, и в другом случае нужно обязательно отделить фундамент печи от бетонного основания всего здания. Это необходимо для того, чтобы при неудачной усадке одной из конструкций, она не «потянула» бы за собой другую, и не создала тем самым деформации кладки.

• Для массивного строения печи устраивается надежный фундамент, который должен уходить вглубь грунта на 700 ÷ 800 мм.

При условии промерзания грунта на большие глубины, котлован тоже углубляют — этот параметр должен быть известен заранее, еще до начала строительства.

Немаловажно для надежности конструкции узнать и особенности грунтов в регионе строительства, так как от этого тоже зависит заглубление основы и ее укрепление. Всеми этими данными можно «разжиться» в любой местной строительной организации.

• Если кладка печи будет осуществляться в уже возведенном доме с устроенным полом, то разметку производят прямо на покрытии, так, чтобы вырезать нужный его фрагмент и добраться до уровня грунта. Отверстие в полу должно иметь размеры, которые превышают на 100 ÷ 150 мм основание печи в каждую из сторон.

• Далее, размечается грунт и роется котлован нужной глубины.
• Дно готового котлована утрамбовывается, и на него засыпается песок, который смачивается водой, и также тщательно утрамбовывается. Толщина песчаной подушки в утрамбованном виде должна составлять не менее 100 ÷ 200 мм, в зависимости от глубины котлована.
• Затем следует щебень – он засыпается на подушку из песка слоем толщиной в 150 ÷ 170 мм. Его также нужно хорошенько уплотнить.
• Следующим этапом идет установка опалубки под фундамент. Как правило, ее борта сбивают из низкосортных досок. Если между досок образуются зазоры, то внутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой, которую закрепляют на дощатых стенках с помощью степлера.

Кроме пленки, для гидроизоляции фундамента можно использовать рубероид, который также нужно закрепить на стенках.

• Опалубку поднимают над грунтом на высоту фундамента, который может не доходить до уровня пола на один слой кирпича или же подниматься над ним на 80 ÷ 100 мм.

Вторым вариантом может быть установка опалубки только вокруг котлована, но гидроизоляционный материал нужно закрепить обязательно.

• Затем заливается грубый раствор бетона, который изготавливают из крупно-фракционного щебня и цемента, с небольшой добавкой песка. Толщина этого слоя должна составлять около 150 мм.
• Далее, устанавливается арматурная конструкция из металлических прутьев, которую вжимают в свежий раствор.

• Следующим слоем заливается более тонкий цементный раствор, на высоту грунта — он разравнивается и оставляется для схватывания.
• После того, как он схватится и немного отвердеет, сверху него укладывается арматурная сетка.

• Уложив сетку, ее заливают бетонным раствором на высоту опалубки. Залитый раствор разравнивается, а после этого фундамент должен полностью схватиться, отвердеть и набрать необходимую прочность. Эти процессы займут достаточно много времени, и обычно к последующим операциям переходят не ранее, чем через 25 ÷ 28 дней.

• После этого верхняя часть опалубки снимается, и на ровную поверхность фундамента настилается гидроизоляционный слой, состоящий из 2-3 прослоек рубероида, склеенных между собой в толщину.

По завершению этого этапа подготовки фундамента, можно приступать непосредственно к кладке печи.

«Шведка» с камином

Эта модель печи вполне удовлетворит тех, кто предпочитает и практический подход к вещам, и ценит настроения романтических вечеров. Ее устанавливают так, чтобы варочная сторона сооружения выходила на кухню, а камин — в одно из жилых помещений, предназначенных для отдыха.

Печь становится частью стены или же разделителем двух зон в большой комнате, что характерно для дачных или небольших частных домов.

Внутреннее строение печи-камина можно рассмотреть на ее изображениях в разрезе, где хорошо видно, как устанавливаются металлические элементы.

Материалы

Для постройки этой печи необходимо приобрести высококачественные строительные материалы — только в этом случае можно получить надежное, прочное, долговечное и красивое внешне сооружение. Кирпич и строительные смеси покупаются с запасом, примерно на 15% больше необходимого для постройки материала. Кроме этого потребуются некоторые металлические (чугунные и стальные) элементы.

Итак, для данной модели «Шведки» нужно приобрести:

• Красный, желательно — клинкерный кирпич, из которого легче сделать аккуратную ровную кладку. Его понадобится 717 штук, не считая возведения трубы.
• Силикатный или шамотный кирпич для кладки топочных камер — 154 штуки.
• Песок, глина и цемент или же готовые жаростойкие смеси для раствора.
• Проволока стальная, диаметром в 4 ÷ 5 мм — для закрепления чугунных деталей.
• Асбестовый лист и такой же шнур — для противопожарной защиты стены дома, и для предохранения металлических элементов от преждевременного прогорания.
• Стальной уголок 50×50×5×1020 ÷ 1030 мм — 2 шт., он нужен для укрепления поверхности варочной панели.
• Стальные полосы 50×5×920мм — 3 шт., 50×5×54 мм — 2шт., 50×5×48 мм — 2шт. Эти детали потребуются для создания основы для кладки очередного кирпичного ряда над варочной камерой.
• Колосник, размером 200×300 мм — 1 шт.
• Топочная дверца 210×250 мм -1 шт.
• Дверцы для очистных камер 140×140 мм — 8 шт.
• Дверца для поддувала 140×140 мм -1 шт.
• Духовой шкаф 450×360×300 мм -1 шт.
• Задвижки для дымоходных каналов 130×250 мм — 3 шт.
• Варочная плита 410×710 мм -1 шт.
• Каминная решетка, длиной 690 ÷ 700 мм — ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стального прута.
• Металлический лист, размером 500×700 мм, в количестве 2 шт. Он понадобится, если будет выбран такой вариант настила на полу перед топкой. Вместо него для этой цели может быть использована керамическая плитка.

Эта модель печи имеет размер 1020×890×2170 мм. Кроме этого, каминная топка выступает вперед всей конструкции на 130 мм.

Цены на клинкерный кирпич

Огнеупорный кирпич

Кладка печи

Чтобы иметь представление, как отводится дым внутри конструкции по дымоотводным каналам, и как располагаются остальные элементы, необходимо тщательно изучить план-схему. Она поможет разобраться во внутренних полостях и камерах, а также определиться, как укладываются кирпичи в том или ином отделе возводимой печи.

Имея такую схему, по ней можно провести предварительную кладку всей конструкции «насухо» — это поможет окончательно внести ясность в конфигурацию каждого из рядов.

Кроме этого, опытные мастера советуют при работе по возведению кирпичных печей уже на раствор, каждый из рядов также сначала попробовать выложить «насухо». Это делается для того, чтобы заранее подогнать кирпичи по размеру для каждого ряда. Только проведя эти предварительные процессы, можно будет приступать к окончательной кладке на раствор.

Благодаря составленным схемам-порядовкам будет намного проще попробовать свои силы в возведении «Шведки».

Прежде чем начать выкладывать первый ряд, необходимо на рубероиде, настеленном на фундамент, сделать его точную разметку — расчертить с помощью мела края будущей основы.

По сделанной разметке выкладывается первый ряд печи. Он должен быть смонтирован идеально точно, так как от его ровности будет зависеть то, насколько стройной и надежной будет вся конструкция.

Первый ряд, как и во всех моделях печи, выкладывается сплошным.

Второй ряд кладут по несколько другой раскладке, но он тоже полностью заполняется кирпичом. Область, где будет располагаться каминная топка, выкладывается силикатным кирпичом. Выложив ряд, сверху него устанавливают держатели, а на них сваркой закрепляется каминная решетка.

В третьем ряду начинают оформлять поддувальную камеру и прочистные каналы, а также место для установки духового шкафа. Кроме этого, начинают устраивать вертикальный дымоотводный канал. С другой стороны конструкции начинает формироваться топливная камера камина.

Одновременно с кладкой этого ряда, в него встраиваются в нужных местах дверцы, которые закрепляются с помощью подготовленных отрезков проволоки.

С задней части камеры для установки духового шкафа оставляют соединённый с камерами очистки проход. Для этого угол кирпича, устанавливаемого в этом месте, срезается.

Четвертый ряд полностью повторяет третий по конфигурации, только что кирпичи идут «в перевязку».

На пятом ряду сверху поддувальной камеры оформляется место для установки колосника, а в остальном — он полностью повторяет предыдущие ряды. Ряд выкладывается силикатным кирпичом, в областях, которые будут непосредственно соприкасаться с огнем — это зоны, где будет производиться укладка колосниковой решетки.

Далее, на пятом же ряду устанавливается духовой шкаф, который предварительно обматывается асбестовой веревкой.

Затем, устанавливается решетка — ее необходимо закрепить на раствор.

На этом же ряду можно установить дверцу топки, обвязав ее по бокам веревкой, а можно перенести ее установку на шестой ряд, оставив для нее проем между кирпичами.

На шестом ряду, устанавливается дверца (если ее не установили на пятом) и закрепляется с помощью проволоки, которую вмуровывают в швы между рядами.

Силикатные кирпичи, которые будут создавать стенку между топкой и шкафом духовки, устанавливаются на ребро. Благодаря такой конструкции духовка будет быстрее прогреваться.

На шестом же ряду перекрывается оставляемый в нижних рядах зазор сзади духовки — между ней и выкладываемым вертикальным каналом.

Седьмой ряд не отличается от шестого практически ничем, кроме того, что сверху него укладывается металлическая полоса, которая станет опорой для укладки следующего ряда кирпичей.

На восьмом ряду работа идет, согласно схеме.

Девятый ряд имеет такое же строение, как и предыдущий, кроме той особенности, что над духовым шкафом размещают две металлические полосы, на которые будет укладываться следующий ряд. Эти полоски помогут снять нагрузку с точек опоры камеры.

На десятом ряду сначала подготавливается место для укладки варочной плиты. Край над топочной дверцей и духовым шкафом укрепляется уголком. Под края варочной плиты укладываются асбестовые полоски. С левого края печи, в стене, оставляется зазор для установки дверцы.

Далее на подготовленные места устанавливается варочная панель и дверца для прочистки канала.

На одиннадцатом ряду начинается формирование варочной ниши. Кирпичи, уложенные с правой стороны от плиты, перекрывают отверстие между стеной печи и плитой, которое осталось незакрытым на предыдущем ряду. Остальные элементы укладываются согласно схеме.

На этом уровне кирпичи, перекрывающие топочную камеру, срезаются наискосок. Это необходимо для правильного направления дыма в сторону дымохода.

13 ряд выкладывается точно по схеме-порядовке.

На четырнадцатом ряду формируется каминная полка, с помощью выступа кирпича вперед кладки и по бокам, примерно на 25 мм.

На этом ряду продолжает формироваться полка над топким камином — кирпичи теперь укладываются перпендикулярно нижнему ряду. Их выдвигают вперед и в боковые стороны еще на 25 мм.

На шестнадцатом ряду ниша над варочной плитой перекрывается стальными полосами, а на передний край укладывается уголок.

17 и 18 ряды выполняются согласно порядовке. При их укладке варочная ниша перекрывается двумя сплошными рядами кирпича.

На 19 ряду оформляются отверстия дымоотводов. Кирпич, разделяющий каминный и вертикальный печной канал, срезается наискосок с двух сторон. Кроме этого, устанавливаются дверцы на прочистные каналы.

20 ряд выкладывается по схеме. При его укладке не устанавливается никаких дополнительных элементов.

На 21 ряду устанавливается еще одна дверца — на прочистной канал.

На 22 ряду также производится установка дверцы — на еще один прочистной канал.

23 ряд выкладывается строго по схеме.

На 24 ряду на дымоотводный канал камина устанавливается задвижка

На 25 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.

На 26 ряду монтируется последняя дверца на канал для очистки, а также проходит объединение вертикального канала с газоотводом.

27 ÷ 28 ряды  монтируются по схеме, и практически идентичны между собой.

29 ÷ 30 ряды закрывают все каналы сплошным покрытием, оставляется только одно отверстие для дымоходной трубы, кирпичи в котором выкладываются со скосом.

На тридцатом первом ряду на дымоход устанавливается общая задвижка.

С 32 ряда начинается кладка трубы. Ее высота будет зависеть от высоты потолка в помещении. Толщина стенок дымохода должна составлять, как минимум полкирпича.

Если решено возводить именно такую модель печки, то хорошим подспорьем станет и прилагаемый к статье видеоролик:

Видео: Печь-шведка с каминной частью

«Шведка» с лежанкой

Эта модель «шведки» получается весьма массивной, так как имеет достаточно большую лежанку, которая расположена в задней части конструкции.

Подобный вариант отопительного сооружения особенно удачен для дачных домиков, так как, несмотря на массивность, эта печь поможет сэкономит место, потому что, имея ее, можно не устанавливать кровать.

Кроме этого, не всегда летние ночи бывают теплыми, а с вечера протопленная печь способна сохранить тепло лежанки до самого утра.

Размер печи составляет 1781×1280 мм, лежанка имеет длину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Такое отопительное строение способно обеспечить теплом жилую площадь в 30 кв. м.

Узнайте, как построить печь голландку своими руками, а также рассмотрите порядовку и инструкцию, из нашей новой статьи.

Материалы

Для того чтобы возвести такую печь, придется приобрести следующие материалы:

Выкладывается печь с лежанкой также по схеме-порядовке на подготовленный описанным выше способом фундамент.

В соответствии с имеющейся схемой-порядовкой, работу проводят следующим образом:

• Первые два ряда выкладываются сплошными массивами — ими задают направление всей будущей кладки строения.
• С третьего ряда начинается формирование внутренних газоотводных каналов и поддувальной камеры, а также на нее устанавливается дверца. Правила установки дверцы – точно такие же, как рассказывалось в описании предыдущей модели печи.
• На четвертом ряду дверцы устанавливают на камеры очистки, и подготавливается место для колосниковой решетки.
• На пятом ряду идет установка дверцы топки и укладка колосника.
• На шестом ряду монтируется духовой шкаф. Между ним и топкой кирпич устанавливается на ребро.
• Седьмой ряд является последним для кладки лежанки — далее идет кладка непосредственно варочной части печи.
• Восьмой, девятый и десятый ряд монтируются согласно схеме — поднимаются стенки топки и камеры вокруг духовки.
• На одиннадцатом ряду на подготовленное место укладывается варочная панель, под края которой настилаются полоски асбеста. Передний край этого ряда укрепляется стальным уголком.
• С 12 по 16 ряд поднимаются стенки ниши, окружающей варочную плиту.
• На 17 ряду ниша перекрывается металлическими полосами и укрепляется уголком, а также устанавливается первая дымоходная задвижка. Ее раму вначале монтируют на раствор, а затем в нее устанавливают подвижную часть.

• С 18 по 26 ряд кладка идет строго по схеме порядовки, без каких бы то ни было особенностей.
• На 27 ряду устанавливается вторая задвижка дымохода.
• Далее идет кладка дымовой трубы.

Если сравнить две модели, то можно видеть, что вторая не сложнее в монтаже, чем первая. Поэтому, если выбирать конструкцию по сложности возведения, то их можно назвать равноценными. Остается сделать выбор только по функциональным особенностям.

Установка металлических элементов печей проходит по одной схеме с использованием стальной проволоки, которая вмуровывается в швы между кирпичами. Обязательно нужно использовать асбестовые защитные обмотки, которые помогут герметизировать швы вокруг топочных дверок и защитят тонкий металл коробки духовки от быстрого прогорания.

Видео: пример строительства печки-«шведки» с лежанкой

Немного стоит сказать и о кладке дымоходной трубы. При ее монтаже особое внимание нужно уделить изоляции от легко возгорающихся материалов при прохождении конструкции через потолочное перекрытие.

Перекрытие можно обезопасить с помощью устройства между ним и трубой асбестовой прокладки или же засыпки слоя керамзита, для которого изготавливается металлический короб с квадратным отверстием для дымохода в середине его дна.

После прохождения через чердак, труба выводится на крышу и поднимается над ней не меньше, чем на полтора метра. Зазоры между кровельным материалом и кирпичной кладкой трубы должны быть хорошо герметизированы.

Для подобных целей можно использовать специальный материал — ондубанд, который производится в виде ленты, и уже имеет клеящийся слой.

На оголовок трубы сверху надевается металлический зонтик, который защитит дымоход от прямого попадания атмосферных осадков и грязи.

Вообще, устройство дымоходов для печей или твёрдотопливных котлов – это вопрос, требующий особого рассмотрения. В частности, с некоторыми вариантами их обустройства можно ознакомиться на страницах нашего портала.

Полностью сложенную печь, прежде чем топить на полную мощность, необходимо обязательно просушить, примерно в течение 10 ÷ 12 дней. Это можно делать естественным путем, открыв все задвижки и дверцы, а можно помочь в этом вопросе и «искусственным» способом, в котором применяется обычная электрическая лампочка большой мощности. Ее помещают в топку, затем закрывают дверцу, включают электропитание и оставляют так на весь период сушки.

После этого первоначальную топку проводят с маленькой закладкой дров в течение трех-четырех дней. Затем количество топлива постепенно увеличивают. Такая сушка хорошо укрепит и закалит раствор в швах.

Если планируется произвести внешнюю отделку сооружения, то этот процесс проводится только после полной просушки печи, а лучше даже —  после одного сезона полноценной эксплуатации.

Самостоятельно возвести печь — не так просто, как кажется, поэтому перед тем, как браться за дело, рекомендовано реально оценить свои силы. Можно провести несколько пробных тренировок, произведя обычную кладку кирпича на раствор.  Обязательно надо досконально, до мелочей, разобраться в нюансах порядовок. Только после удачных завершений процессов такого «обучения» можно будет приступать к самостоятельной работе над печью. И все равно – было бы не лишним обезопасить свою работу, изыскав возможность пригласить для контроля и руководства знающего человека.

Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую — как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: русская печь занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.

Чем примечательна печь-шведка?

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

1. Быстрый прогрев.
2. Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
3. Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
4. Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
5. Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
6. Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
7. Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
8. Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

1. Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
2. Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
3. В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

О том, как правильно сделать расчёт материалов и самостоятельно сложить печь-голландку, читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая — растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Рассмотрим технические особенности:

1. Назначение камерной части помимо приготовления пищи — усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
2. В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
3. Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
4. Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
5. Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
6. Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке — здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката — уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов — из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

Но в данном случае авторы все же решились на такой шаг по двум причинам:

• арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
• он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Расчёт

Как уже говорилось, показатели печи-шведки в значительной степени зависят от размеров элементов камерной части и их соотношений. Вот какие параметры следует считать оптимальными:

1. Варочная плита: 710х410 мм. Важно, чтобы её материал обладал умеренной теплопроводностью — применяют спецсталь или чугун. В противном случае конфорки будут греться слишком сильно, плита быстро прогорит, а режим горения из-за чересчур интенсивного отбора тепла будет нарушен.
2. Топочная камера: высота — от 280 до 330 мм; ширина — 305 до 355 мм; глубина — от 405 до 505 мм.
3. Духовка: высота — от 281 до 305 мм; ширина — от 330 до 380 мм; глубина — от 455 до 505 мм.
4. Толщина стенок духовки: 4–6 мм. При меньшей толщине стенок этот элемент окажется недолговечным (быстро прогорит), при большей — будет дольше греться, что приведёт к падению КПД.
5. Расстояние между духовкой и ближайшим к ней краем колосниковой решётки: от ¾ до 1-го кирпича. Этот размер можно уменьшить, если изолировать стенку духовки со стороны топки вермикулитом (наилучший вариант) или асбестом.
6. Просвет между задней стенкой духовки и стенкой топочной части: ¼ кирпича (необходим для того, чтобы духовка обдувалась раскалёнными газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

• глубина топки подбирается в соответствии с другими её размерами. Если высота и ширина приняты минимально допустимыми, то и глубина должна быть наименьшей;
• если значения первых двух размеров взяты из середины допустимого диапазона, то и глубину следует назначать среднюю;
• топка с максимальными высотой и шириной и глубину должна иметь максимальную. Если глубину топки непропорционально увеличить, будет иметь место недожог; если сократить — КПД печи окажется пониженным.

Глубина духовки привязана к её высоте и ширине не столь жёстко: её можно уменьшить, отклоняясь от пропорции. Но при этом данный размер не должен оказаться менее указанного минимально допустимого значения.

В данной статье будет рассмотрен порядок строительства «шведки» с камином, имеющей размеры 1020х890х2170 мм.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой — из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде.

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта — обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Понадобится и шамотная глина — из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
3. Асбестовый шнур.
4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
7. Дверца для топки, размер — 250х210 мм.
8. Дверца для поддувала, размер — 140х140 мм.
9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Выбор места и подготовительные работы

Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.

Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.

С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.

Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.

После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:

1. Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
2. Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
3. Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.

Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант — три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.

Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дышать.

Кладка печи-шведки с плитой своими руками: порядовка

При возведении печи кирпичи укладывают так, как показано на порядовке. Выполнить работу правильно помогут следующие пояснения:

Ряды № 1 и 2 представляют собой подножие печи. Для них характерна увеличенная ширина швов — от 6 до 13 мм. Благодаря этому тело печи будет располагаться как бы на слегка выступающем постаменте. Кирпичи перед нанесением раствора следует в течение 10–15 с ополоснуть водой. Эта процедура поможет избавиться от пыли и обеспечит надёжный контакт с раствором. К сухой пыльной поверхности глиняная смесь прилипает гораздо хуже и кладка получается непрочной, что в условиях высоких тепловых напряжений является недопустимым.

Обратите внимание! Нельзя долго держать кирпич под водой, а тем более замачивать его на длительное время. Поглощённая им влага будет выделяться в раствор, вызывая его разжижение, так что кладка в итоге вообще может разрушиться ещё до окончания строительных работ.

На 2-м ряду необходимо заложить опорные стержни для каминной решётки, которую сразу же следует к ним приварить.

Рядом №3 начинается формирование прочистных каналов, поддувальной камеры, вертикального канала дымооборота и ниши для установки духового шкафа. На тыльной стороне печи формируется каминная топка.

Установленные дверцы можно временно подпереть кирпичами, пока крепёжные элементы не будут зафиксированы последующими рядами.

В тыльной части ниши для духовки нужно устроить проход, соединённый с прочистными камерами. С этой целью подрезают угол кирпича, установленного в этом месте.

Ряд №4 идентичен 3-му, только кирпичи укладываются несколько по-иному — обеспечивается перевязка швов.

Совет. Не торопитесь сразу выкладывать кирпичи на раствор. Сначала каждый ряд выкладывают насухо: возможно, какие-то кирпичи имеют недопустимо большие отклонения размеров и их нужно будет заменить.

С 5-го ряда начинается формирование напуска дымового зуба. На этом же ряду устанавливается колосниковая решётка. Жёлтым цветом на порядовке помечен шамотный кирпич. Важно помнить: из-за значительной разницы в коэффициентах температурного расширения швы между керамической и шамотной кладками должны иметь ширину не менее 6 мм.

Внимание! Не пренебрегайте скруглением рёбер на кирпичах, если это предписано порядовкой. Для «шведки» характерна слабая тяга и сглаживание углов необходимо для предотвращения образования вихрей, которые ухудшают её ещё больше.

Духовку и дверцу топки перед установкой следует обмотать асбестовым шнуром. Он сыграет роль уплотнителя (для дверцы) и одновременно обеспечит металлическим элементам возможность свободно расширяться при нагреве.

В ряду №6 берёт начало стенка между топкой и духовкой, которая состоит из уложенных на ложок (ребро) кирпичей. Уменьшить её толщину до ¼ кирпича нам позволила теплоизоляция духовки в виде обмотки асбестовым шнуром.

Ряды № 7, 8 и 9 выкладываются согласно порядовке. Обратите внимание, что в 7-м и 9-м рядах ниши перекрываются стальными полосами. Как уже говорилось, между сталью и кирпичом нужно оставить зазор в 6 мм, заполненный раствором.

Выложив 9-й ряд, нужно дать раствору высохнуть, после чего следует сгладить при помощи болгарки дымовой зуб. Внутренние напуски также рекомендуется сгладить (это несколько повысит КПД), но болгаркой к ним не подобраться — необходимо стёсывать.

В кирпичах ряда №10 необходимо вырезать четверти для установки варочной плиты. Если она имеет рёбра жёсткости, под них вырезаются пазы. Плиту сажают на раствор, но предварительно под неё следует уложить асбестовые полосы.

В этом же ряду устанавливается прочистная дверца.

Те части ряда, которые перекрывают дверцу топки и нишу духовки, укрепляются стальными уголками.

В 11-м ряду кирпичи над топкой нужно косо подрезать. Наклонные грани будут отклонять поднимающийся дым в направлении дымохода.

Последующие ряды следует выкладывать согласно схеме. Обратите внимание: в 14-м ряду кирпичи на 25 мм выдвигаются — формируется каминная полка.

В 16-м ряду при помощи стальной полосы устраивается перекрытие варочной ниши, а передняя часть этого ряда укрепляется стальным уголком.

Уложив в соответствии с порядовкой 17-й и 18-й ряды, приступают к формированию отверстий дымоотводов (ряд №19). При этом кирпич, установленный между печным (вертикальным) и каминным дымоотводящими каналами нужно косо подрезать с двух сторон.

На 19-м, 21-м и 22-м рядах устанавливаются прочистные дверцы.

В рядах № 24 и 25 устанавливаются задвижки.

В 26-м ряду вертикальный канал объединяется с газоотводом, здесь же устанавливается последняя прочистная дверца, используемая для очистки каналов.

Выложив согласно порядовке 27-й и 28-й ряды, перекрывают все каналы (ряды 29 и 30). Кирпичи в отверстии для дымовой трубы необходимо косо подрезать.

В 31-м ряду монтируется общая задвижка дымохода, а с 32-го начинается возведение дымовой трубы.

Дымоход

Печи-шведке свойственно значительное сопротивление потоку дымовых газов, так что приличной тягой она похвастаться не может. В связи с этим оголовок дымохода рекомендуется поднимать хотя бы на 60 см выше конька. При этом его следует снабдить достаточно широкой распушкой (уширением), которая будет рассекать и как бы подбрасывать ветровой поток, предотвращая задувание в трубу.

Ширина распушки, если считать от края устья дымохода, должна составлять полкирпича в каждую сторону.

Минимальная толщина стенки дымохода — полкирпича.

В местах пересечения дымоходом перекрытия и кровли требуется устройство противопожарных разделок. Они предотвратят перегрев и воспламенение деревянных строительных конструкций. Разделку можно делать либо в виде распушки, либо в виде оболочки из асбеста, либо в виде стального короба, заполненного смесью керамзита и песка.

Зазор между дымоходом и кровельным покрытием удобно герметизировать специальной клейкой лентой «Ондубанд».

Вам также может быть полезен материал с пошаговой инструкцией по монтажу кирпичного дымохода: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/dyimohod-iz-kirpicha-svoimi-rukami.html.

Запуск в эксплуатацию

Готовую печь на 2 недели оставляют в покое для просушки. Если на улице в течение этого периода наблюдается сухая тёплая погода, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. А вот в условиях сырости печь придётся сушить тепловентилятором.

Следующие 2 недели печь непрерывно топят высококачественным топливом — осиной или антрацитом (дают минимум сажи), загружая его в количестве 2–4 кг. Как только одна загрузка прогорит, сразу или хотя бы с определённой периодичностью закладывают и поджигают следующую. При этом в прочистные дверцы нужно натолкать скомканные сухие газеты или обёрточную бумагу.

Бумажные вкладыши будут выступать в роли индикаторов: как только они перестанут отсыревать, сушку печи можно считать завершённой. Загореться они не могут, если только топливо будет загружаться в указанных небольших объёмах.

Далее следует разгонная топка. На неё отводится 2 дня, в течение которых печь топится дважды в сутки (утром и вечером, всего 4 топки) с постепенным увеличением топливной закладки от наименьшей до максимальной. Многоходовую печь на данном этапе нужно обязательно переключить на зимний ход.

Если вы выбираете подходящую конструкцию кирпичной печи, то обратите внимание на угловые камины: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/effektivnoe-teplo-stroim-pech-kamin-svoimi-rukami.html. Один из плюсов — возможность использовать два режима отопления.

Оборудование водяным контуром

Змеевик для приготовления горячей воды следует размещать у задней стенки духового шкафа. Накопительный бак можно установить двумя способами:

1. В сушильной нише: максимально возможный объем — 120 л. Бак расположен невысоко, поэтому его удобно заполнять вручную — актуально для домов без водопровода. Но и напор при такой высоте окажется слабым.
2. На перекрыше печи: баку придают Г-образную форму, чтобы увеличить площадь контакта с дымоходом. В отличие от первого варианта, он ориентируется горизонтально и имеет в высоту всего 400–450 мм.

Теплоизоляцию лучше всего сделать из фольгированного базальтового картона толщиной 10 мм, но можно применить и базальтовую вату плотностью 30–50 кг/м³. Снаружи бак с теплоизоляцией нужно обшить влагостойким гипсокартоном.

При подключении бака к водопроводу его необходимо снабдить поплавковым клапаном для бачка унитаза. При этом важно обеспечить поступление холодной воды в самую нижнюю часть ёмкости, иначе она будет постоянно перемешиваться с горячей, понижая её температуру. С этой целью в бак вваривают не достигающую дна косую перегородку, по которой холодная вода стекает вниз.

В вертикально ориентированном баке (установка в сушильной нише) можно применить более простое решение — надеть на клапан вертикальную трубку, второй конец которой находится у самого дна. Но этот приём менее эффективен: горячей вода останется только в верхних двух третях бака.

Видео: шведская печь своими руками

Для небольшого дома, в котором русская печь смотрелась бы чересчур громоздко, «шведка» является наиболее подходящим вариантом. Она имеет сравнительно простое устройство, довольно функциональна и в то же время не так прожорлива, как «голландка». Но при длительных простоях «шведка» активно впитывает влагу, от которой приходится избавляться многократными разгонными топками.

Мастер-печник имеет в своем арсенале несколько вариантов укладки печей. Каждая из них рассчитана на определенные условия эксплуатации. Для частного дома со стесненными условиями подойдет модель «шведка». Для повышения функциональности конструкции, печники, согласовав с владельцем, могут добавить варочную плиту. Отопительно-варочная печь «Шведка» – наиболее эффективный вариант для дачи или частного дома с недостатком жилой площади. 

Преимущества и недостатки

В отличие от той же «голландки», эта разновидность печного строения более эффективная и располагает лучшим КПД. Для сравнения, у первой оно 40%, а у второй чуть больше 60%. К тому же, если при кладке печей использовать одинаковый кирпич, то по теплоотдаче «шведка» будет превосходить свою соперницу из Голландии.

Другие плюсы конструкции: 

1. Конструкция дымоотвода выстроена таким образом, что после топки канал спускается сразу вниз, а после, пройдя небольшой участок, поднимается вверх. Это обеспечивает прогрев воздуха на всех уровнях дома, включая и нижнюю его часть. Благодаря такому подходу и удалось повысить КПД конструкции. 
2. Несколько вариантов исполнения. Печник, выбрав «шведку» в качестве основной конструкции для обогрева дома, вправе поступать как художник, добавляя к ней дополнительные модули – камин, лежанку, духовку или с варочную плитку. 
3. Владелец вправе совместить печь с системой отопления. Это не скажется на общей работе, даже если одновременно пользоваться варочной панелью. 
4. Возможность изменения схемы кладки печи. Несмотря на разрешение адаптировать конструкцию под инженерные особенности частного дома, действовать при этом нужно аккуратно. На высокотемпературных участках менять кладку печи запрещено из-за нарушения текучести выводимых газов. 
5. Каналы для отвода газов могут выкладываться из стандартного керамического кирпича. Низкие температуры на этих участках не смогут отрицательно повлиять на целостность печи. 
6. Модель «шведка» уже включает в себя духовку. Если приоткрыть дверцу, то через несколько минут помещение наполниться теплым воздухом. 

Есть у «шведки» и отрицательные стороны: 

1. Из-за большого веса, перед кладкой печи необходимо подготовить укрепленную площадку (фундамент). Для этого в полу делается углубление, проводится армирование и заливается бетон, слоем около 25-30 см. Высота фундамента определяется исходя из габаритов готовой конструкции.
2. После окончания процесса горения необходимо следить за тем, как будет остужаться печь. Если забыть вовремя прикрыть задвижку, тепло быстро покинет отапливаемое сооружение.
3. Участки, подверженные нагреву под высокими температурами, испытывают повышенные нагрузки. Поэтому, выбирая материал для их кладки, необходимо отдавать предпочтение только кирпичу высокого качества. 

Если печь будет выложена с технологическими нарушениями, то даже использование качественного материала не поможет получить максимальную отдачу от оборудования. Только квалифицированный печник способен выложить «шведку» правильно. 

Технические особенности

За счет того, что камера сгорания в «шведке» располагается горизонтально, она успевает сохранить максимум тепла прежде чем оно уйдет по колодцам. Если рассмотреть конструкцию печи «голландка», то здесь все в точности наоборот – после камеры сгорания тепло следом переходит в вертикальные ходы (колодцы) и быстрее покидает печь через трубу.

Духовой шкаф, встраиваемый почти во все разновидности печей «шведка», обеспечивает возможность по усвоению дополнительного тепла. Изготавливается он из металлической пластины, потому разогрев происходит в более короткие сроки. Если во время топки открыть дверцу духовки, то тепло по дому будет расходится быстрее.

Еще одна особенность «шведки» – это монтаж колпаков. Первый размещают в нижней части, сразу после камеры сгорания, второй в верхней – до выхода в дымоход.

Смысл обустройства колпаков в том, чтобы сохранить больше тепла. Они представлены в виде объемных камер, через которые проходят потоки воздуха. Холодный коротким путем быстро покидает печь. Горячий же, попадая в камерную часть, устремляется кверху, где находится до остывания. После, по естественным физическим законам, он спускается вниз и кратчайшим путем, устремляется в вертикальный канал, где попадает во вторую камеру (колпак).

Здесь, еще теплый воздух, также поднимается кверху, частично отдавая тепло кирпичным стенам. Далее, остыв еще немного, он спускается ниже, откуда переходит в основной канал дымохода и покидает печь окончательно. Таким образом, прежде чем разогретому воздуху выйти наружу, ему нужно пройти через 2 колпака и отдать часть тепла стенам из кирпича. Именно это и позволило повысить КПД на десятки процентов. 

Если встретить старый классический вариант шведки, то почти наверняка в ней есть обустроенное место для сушки одежды. В новых моделях этого нет, так как сейчас есть более действенные способы, как быстро просушить одежду. 

Также решили отказаться от такого функционального момента, как хайло. Оно представляло собой отдельную камеру, идущую после топки. В классических вариантах русских кирпичных печей вход в хайло можно было различить по полукруглой заслонке. Здесь готовили еду или пекли хлеб. Так как кладка данного элемента конструкции – дорогостоящее удовольствие, то для новых печей шведок его практически не заказывают. 

Камера сгорания собирает первичное тепло, потом оно переходит в камерные колпаки, где частично делится им с кирпичными стенами. Однако максимальные или конечные потери тепловой энергии происходят дымоотводящих каналах или колодцах. Сконструированные лабиринты не дают воздуху быстро перемещаться внутри печки. 

Варианты расположения дымоотводящих колодцев: 

1. Вертикальный. Способствует лучшему прогоранию топлива. Однако, под действием естественных физических сил, тепло будет все время устремляться вверх. Низ будет прогреваться лишь частично, либо останется холодным.
2. Горизонтальный. Из-за неполного прогорания топлива, на стенках колодцев будет оседать сажа. Печь придется вскрывать чаще для прочистки каналов. Но в отличие от вертикальных каналов, горизонтальные способствуют лучшему распределению тепловой энергии. Равномерно прогревается и низ, и верх.

Читаем: Как сделать тандыр из железной бочки.

Рекомендованные размеры

Чтобы получить полноценную печь «шведка», во время кладки необходимо соблюдать размеры отдельных элементов:

1. Варочная плита. Для «шведки» можно выбрать либо изделие из чугуна или из стали. Если выбран последний вариант, обратите внимание на теплопроводность материала. Она должна быть умеренной. Игнорирование данной рекомендации приведет к быстрому перегоранию варочной поверхности. Рекомендуемые размеры 710х410 мм.
2. Топливник. Размеры задаются печником во время кладки шамотного кирпича: глубина – от 400 до 500 мм, ширина – от 300 до 350 мм, высота – от 280 до 330 мм. 
3. Духовка. В печь устанавливается готовый духовой шкаф либо сборка производится самостоятельно из листа железа 4-6 мм. Для этого нужно обладать навыками жестянщика. Глубина изделия – 450 до 500 мм, ширина – от 330 до 380 мм, высота – от 28 до 300 мм. 
4. Расстояние между духовым шкафом и краем колосника. Здесь важно обеспечить должный прогрев духовки. Слишком толстая стенка приведет к потере времени. Рекомендуемая толщина – целый кирпич или ¾. Чтобы уменьшить толщину перегородки, можно для изоляции духовки использовать вермикулит.
5. Расстояние между первым колодцем и стенкой духовки должно составлять четверть кирпича.

При этом существуют стандартизированные привязки элементов по отношению друг к другу. Не нужно изменять пропорциональность соотношения глубины, ширины и высоты в топочном отсеке. Ориентируйтесь на предложенные варианты. Любое изменение может привести к сокращению общего КПД «шведки».

Строим своими руками

Так как изначально для примера была взята печь «шведка» с варочной поверхностью, то есть отопительно-варочный вариант, чтобы не нарушать сложившегося порядка продолжим описание той же модели. Для строительства были выбраны средние размеры: 114х76х210 см.

Описание кладки печи начнем с подбора необходимого инструмента и материала. Чтобы сформировать наиболее полное представление о выполняемой работе, описание кладки кирпича будет по нарисованной схеме. На языке каменщиков это звучит как порядовка. 

Необходимые материалы и приборы

Материалы для кладки «шведки»: 

1. Шамотный кирпич. Печники, для экономии материала, рекомендуют использовать шамотный кирпич не во всех участках печи, а лишь там, где материал будет соприкасаться с открытым огнем и горячим воздухом. То есть – это топка и дымоотводящие колодцы. Всего нужно подготовить 129 кирпичей марки ША-8.
2. Кирпич красный. Он необходим для остальной части конструкции. Всего нужно заготовить 480 кирпичей марки М200. Каждый мастер сам определяет высоту трубы, поэтому исходя из этих соображений, она была исключена из общего количества.
3. Дверцы. В печке любого типа присутствуют 3 типа дверок – поддувальная, топочная и для прочистки основного канала. Размеры, согласно ранее предложенному порядку, – 140х250 мм, 210х250 мм, 70х130 мм.
   Не нужно пытаться сэкономить на покупке дверок для «шведки», приобретая бывшие в употреблении экземпляры. Они, вероятнее всего, будут поистертыми, что внесет значительный контраст в общее оформление. Не исключено, что экземпляры были подвержены регулярным высоким температурным нагрузкам, и после установки у вас, скоро выйдут из строя. Не исключено, что микротрещина уже будет присутствовать на корпусе изделия. 
4. Задвижки. Элемент, также, как и дверцы, имеет несколько разновидностей и участвует в регулировании работы печи на разных участках. Если учесть, что автор созданного проекта постарался разделить работу печки в зависимости от климатических условий за окном, то всего нужно подготовить 4 задвижки. 3 из них сезонозависмые – для зимнего, осеннего и летнего регулирования. Одна перекрывает трубу дымохода.
5. Духовка. Если нет профессиональных навыков жестянщика, то лучше приобрести готовое изделие в магазине, размером 280х370х310 мм.
6. Колосники. Этот элемент, так как он будет скрыт от посторонних глаз, при желании можно изготовить своими руками. Для этого нужны уголки 15х15 и несколько кусочков арматуры.
7. Варочная панель. В нашем случае в конструкции предусмотрено 2 открывающиеся конфорки. Размер панели 410х710 мм.
8. Стальной уголок. Необходим для создания армированного пояса поверх топки и варочной плиты. Подготовьте 2 шт, размером 50х50х730 мм. Толщина стенок уголка – 5 мм.
9. Полосы стальные. Толщина стенок у всех экземпляров 5 мм. По размерам имеются отличия. Нарежьте 1 полосу – 50х1200 мм, 2 полосы – 50х730 мм, 2 штуки – 50х500 мм, 2 штуки – 50х320 мм, 1 штуку – 50х250 мм и еще одну 500х700 мм.
10. Растворы для кладки кирпича. Покупайте готовые смеси. Они обладают лучшими показателями прочности.

Что касается инструментов, то в стандартный набор печника должны входить кельма, несколько емкостей, где будут замешиваться раствор и замачиваться кирпич, расшивка, молоток каменщика. Чтобы добавить больше света, можно подготовить переноску с лампой. УШМ поможет в работе с кирпичом и металлическими деталями. Уголок, строительный уровень и отвес – незаменимые вещи, когда нужно добиться идеальной пропорциональности швов и углов.

Подготовка перед кладкой

Для начала выберите место, где будет выкладываться «шведка». Как правило, она является частью перегородки, для одновременного обогрева двух комнат. Важно, чтобы дымоход располагался между стропилами, и расстояние до них желательно выдержать, сократив риск случайного воспламенения деревянных элементов.

Далее проводится разметка фундамента. Даже для этого случая нужно иметь чертежи. Они облегчат работу по планированию и разметке места под будущее строительство.

Если печка будет выкладываться в выстроенном доме с выполненной отделкой, то придется пожертвовать частью полового покрытия, освободив место для фундамента. Основание должно превышать размеры шведки на 15 см с каждой из сторон.

Глубина копки котлована под фундамент определяется в зависимости от типа жилого помещения. Так, если это дом для постоянного проживания, то достаточно углубиться на 50 см. Для домов сезонного посещения (дачи), рекомендуется выкопать яму ниже глубины промерзания грунта. Это обезопасит бетонное основание от разрушения во время зимних морозов. 

Если закладка печи планируется на стадии строительства дома, то ни в коем случае не допускайте совмещения его фундамента с печным основанием. Сезонное движение грунта вызовет разрушение в слабом месте, и, вероятнее всего, это будет фундамент для печи. 

Учитывая особенность «шведки» равномерно распределять тепло по всем уровням, чтобы исключить потерю тепловой энергии через холодный фундамент, рекомендуется поверх уложить слой гидроизоляции и завершить венец теплоизолирующим материалом. Хороший вариант – базальтовый картон в 3 слоя. Для отражения тепла в середину рекомендуется уложить слой фольгированного материала лицом к основанию печи.

Пошаговая порядовка

Печь «шведка» своими руками укладывается по заранее спланированной схеме – порядовке. Чертеж составляет опытный печник, который учитывает малейшие нюансы конструкции. Поэтому изменять план, предложенный для строительства, категорически запрещено.

Печь «шведка» порядовка своими руками – пошаговый проект: 

1. Печное основание включает 2 ряда. Так как здесь нет высоких температур, то допустимо использование красного кирпича. 
2. С 3 ряда начинается формирование зольной камеры, основания для духового шкафа и прохода к горизонтально расположенной камере.
3. Чтобы иметь доступ в будущем для чистки нижней части от скопившейся сажи, с двух сторон оставляют слегка выступающими по половинке кирпича. На этом же этапе можно подготовить к установке дверцу. 4 ряд в точности повторяет 3.
4. Над дверцей поддувала укладываются 2 металлические полоски. Прогоняется 5 ряд. На кирпичах, завершающих топочную камеру, сделайте вырезы под установку колосниковой решетки. Устанавливаем ее на постоянное место. Проход к горизонтальной камере сужается на полкирпича.
5. В 6 ряду камера делится на 2 части. Проход к ней перекрывается окончательно. Напротив топки оставляем место для установки духового шкафа и монтируем его. 
6. Поднимаем еще один ряд и закрепляем топочную дверцу. Продолжаем наращивать высоту кладки на 2 ряда. Накрываем в полкирпича духовой шкаф и топочную дверцу.
7. Готовим вырез для варочной плиты. Сбоку от нее выпускаем 2 кирпича по ¾. Монтируем варочную поверхность. Укрепляем кладку перед ней металлическим уголком. Перекрываем проход сбоку варочной плиты, формируя канал для транспортировки горячего воздуха.
8. В 13 ряду заканчивается формирование нижнего колпака (горизонтальной камеры) – он глушится еще одним перекрытием из красного кирпича.
9. Повторяем еще одну порядовку. Сформировав сзади горизонтальную камеру, в боковой части монтируем полкирпича для чистки канала. Повторяем кладку. 
10. Чтобы перекрыть варочную камеру, поверх нее укладываем 2 металлические полоски, а в передней части уголок ребром вверх. Еще одним рядом запечатываем поверхность, оставляя 2 небольших канала. 
11. Над каналом возле варочной камеры проводится монтаж задвижки. Следующий ряд продолжает формирование каналов. Начинают появляться очертания сушильной камеры. Ее размещают над варочной плитой. 
12. В задней стенке и в сформированном канале над задвижкой оставляем проходы по 5-7 см. В них монтируем задвижку. Она будет регулировать работу «шведки» в осенний период. С обратной стороны продольного канала вставляем полкирпича для чистки.
13. Выкладываем еще ряд и над задвижкой выпускаем 3 кирпича. Монтируем дверцу для чистки канала над летней задвижкой.
14. Следующая часть перекрывает летнюю камеру и делит ее пополам. На этом этапе формируется еще один вертикально идущий канал. В будущем, он будет соединен с дымоходом.
15. Закрываем летнюю камеру окончательно. В задней части оставляем канал для зимней работы и вырезаем посадочное место под задвижку. Устанавливаем на постоянное место.
16. Над летним каналом начинаем формировать малую сушилку. Продолжаем кладку рядов.
17. Над каналом, предусмотренным для совмещения с дымоходом, делаем посадочное место для последней задвижки. Устанавливаем и прокладываем еще ряд. В дымоотводящем канале формируем срез в сторону задней стенки печи. Размещаем поверх сушилок 4 пластины разного размера. 
18. Глушим всю поверхность за исключением прохода для дымоотводящего канала. Сдвигаем канал еще на четверть кирпича ближе к задней стенке. За 2 ряда сдвигаем канал еще.
19. Формируем первый ряд дымохода. За ним второй.

На этом этапе «шведку» можно считать готовой. Наращивать ли дымоход еще, определяет печник, исходя из условий комнаты.

Обустройство дымохода

Планируя кладку дымохода, в чертеж необходимо внести корректировки безопасности. На участке межэтажного перекрытия, где присутствует опасность легкого воспламенения, в конструкцию дымоотводящей трубы, нужно добавлять распушку.

Что это такое и для чего необходимо? Распушка представляет собой конструкционное расширение кирпичной кладки. Расширение проводится поэтапно – по полкирпича за один ряд. Некоторые предполагают, что ее суть в том, чтобы снизить уровень критического нагрева стенок до минимума.

На самом деле, предназначение расшивки в том, чтобы перекрыть вертикальные швы внутреннего ряда. Дело в том, что за время эксплуатации печи на внутренней части дымохода нарастает слой сажи.

Если при кладке использовался раствор низкого качества, кирпич выложен неправильно или какая другая причина – это может привести к разрушению шва. Следовательно, в образовавшуюся трещину будет набиваться сажа, а она, как известно, продукт легковоспламеняемый. Именно поэтому, чтобы не допустить прохождения сажи сквозь стенки дымохода, печниками создается искусственное препятствие. 

Распушка может монтироваться в 2-3 этажа, то есть на этапе межэтажного перекрытия, кровельного и в оголовье дымохода. Последняя часть также выкладывается с определенной целью – предотвратить самопроизвольное задувание внутрь. 

И еще один важный момент. Чтобы обеспечить хорошую тягу, оголовье дымохода должно подниматься на 50 см выше коньковой части крыши. Заканчивается конструкция установкой дождевика – металлическая деталь, монтируемая в верхней части дымохода, не допускает попадания дождя внутрь трубы, а также препятствует образованию воздушных завихрений.

Ввод в эксплуатацию

Данный этап также содержит определенные требования.

Их соблюдение необходимо, чтобы быть уверенным, что «шведка» в будущем будет работать безукоризненно:

1. После кладки печи, ее оставляют на 14 дней, чтобы дать просохнуть. Если «шведка» стоит в сухом помещении и действие происходит в теплые летние дни, то сушка проходит естественным образом. В случае, если сушка проводится в дождливую погоду, то рекомендуется использовать вспомогательное оборудование – например, тепловентилятор. Направьте устройство на печь. Это дополнительно ускорит процесс высыхания. 
2. После запуска в эксплуатацию, печь должна топиться постоянно в течение 2 недель. Желательно не допускать остывания. Это закрепит раствор и закалит шамотный кирпич. Одна загрузка не должна превышать 3-4 кг топлива. Печники рекомендуют на время просушки «шведки» в дверцы для прочистки каналов всунуть кусочки газеты. Так вы будете контролировать процесс высыхания. Как только печь будет готова к эксплуатации, кусочки станут сухими. 
3. Заключительный этап – разгонный. Для его реализации отводится около 2 суток. Дважды в сутки проводите закладку дров с поэтапным увеличением объема. В случае если модель «шведки» «зима-лето», то рекомендуется открыть задвижку для зимней работы, остальные перекрыть.

Важным моментом является подготовка «шведки» к работе. От того, как будет проведен этот этап, определяется дальнейшая работа постройки

Только соблюдение правил кладки кирпичной порядовки способно гарантировать качество работы «шведки». Для того, чтобы самостоятельно выложить печь, не нужно обладать навыками мастера. Достаточно иметь представление о принципах работы «шведки».

У кого был опыт самостоятельной установки печки «шведка»? Поделитесь им в комментариях. Уважаемые гости и постоянные подписчики нашего сайта, просим поделится статьей у себя в социальных сетях.

История и устройство печи

Так сложилось, что конструкции остальных типов печей считаются «народными», а у шведской печи есть конкретные авторы.

Король Швеции поставил задачу учёным своего государства создать компактную, экономичную, теплоэффективную и недорогую печь, конструкция которой превосходила бы лучшую, на то время, голландку. Работы возглавили академики К. Констедт, Ф. Вёрд.

В результате появилась классическая конструкция шведки, состоящая из пары основных элементов:

Всё достаточно просто. Но, за этой простотой стоят месяцы сложнейших расчётов параметров, которые позволили получить максимальные значения скорости нагрева, теплоотдачи, КПД.

Печь шведка в современное время решает следующие задачи:

1. Готовка пищи.
2. Отапливание здания общей площадью (30-50) м².
3. Сушка одежды, грибов и т.д.

К техническим преимуществам кирпичных печей данного типа следует отнести:

быстрый прогрев помещения (здания);

невысокую стоимость изготовления;

сравнительно простое устройство.

Подробнее о преимуществах и недостатках мы еще поговорим ниже.

Выбирать подобные модели в качестве своей первой печи (сделанной своими руками) не стоит, потому что они достаточно сложны в конструктивном исполнении.

Преимущества и недостатки

Преимущества

Недостатки

Высокие требования предъявляются и к мастерству печника, который должен иметь надлежащий опыт.

Технические особенности

Остановимся на технических особенностях более детально.

Читайте также: Колпаковая печь Кузнецова и возведение своими руками

Над варочной плитой выполнена ниша, закрыв которую заслонкой можно длительно сохранять теплоту приготовленных блюд. В классическом исполнении, в верхней части печи обустраивается сушилка для одежды (в современных решениях почти не встречается).

В шведке отказались от хайла (весьма сложного и дорогостоящего элемента конструкции), что позволило существенно удешевить печь. Вместо него было обустроено окно перетока, располагающееся под духовкой (его наличие объясняет неспособность конструкции длительно сберегать тепло, если вьюшка остаётся, после завершения топки, открытой).

Хайло — часть русской печи, предназначенная для улучшения тяги и сбора дыма образующегося во время горения дров или угля. Расположена между топкой и дымовой трубой.

Основным накопителем тепла в шведках является канальный конвектор, внутри которого находится лабиринт для отвода дымовых газов. Чаще всего, их располагают вертикально. Плюс: топливо полнее сгорает. Минус: нижняя часть конструкции греется хуже верхней.

Горизонтальный вариант позволяет лучше обогревать нижнюю часть печи, однако существенно возрастает слой сажи на стенках.

Ещё один любопытный момент. Конструкторы шведки отказались от арочных перекрытий сводов, заменив их плоскими перекрытиями стального проката.

Несмотря на то, что коэффициенты температурного расширения кирпича и стали существенно различаются, в этом случае подобное решение посчитали оправданным по следующим причинам:

Совместная эксплуатация столь разных материалов оказалась возможной в случае качественного разделения их растворным швом ≥ 6 мм.

Рекомендованные размеры

Показатели шведки напрямую увязаны с габаритами элементов обустроенной камерной части.

Профессиональные печники считают оптимальными следующие значения:

Соотношения геометрических размеров, считающихся классическими для шведки:

1. Глубина топки должна быть увязана с её шириной, высотой. Если последние имеют минимально возможные размеры, то глубина также должна быть минимальной. Верно и обратное утверждение.
2. Непропорциональное увеличение глубины может стать причиной недожога топлива. Уменьшение приводит к падению КПД.
3. Если высота и ширина установлены из средних значений диапазонов, глубина также выбирается по среднему значению.

6 проектов печей-шведок

Представляем вам 6 проектов с порядовками и подробным описанием. Выберите интересующую вас печь и скачайте:

Все порядовки по тегу “шведка”

Строим своими руками

Для примера, рассмотрим строительство отопительно-варочной шведки, имеющей встроенную духовку и 2 конфорки. Размеры без учета трубы: 1140 х 760 х 2100 мм. Начнем с материалов, приборов и инструмента. Далее будут схемы кладки по рядам, советы и обустройство дымовой трубы.

Материалы и приборы

Кирпич

Идеальным решением является кладка всей топки (от третьего ряда до уложенного поверх варочной плиты) с использованием шамотного кирпича (именно из него клали изначально классические шведки). Но это слишком дорогое удовольствие. Поэтому им футеруют только внутренние поверхности стенок топки.

Остальные участки камерной части кладут красным печным, марки М200. Важно обеспечить ровные грани на кирпичах ½, ¾. Это возможно при условии использования болгарки, либо в случае покупки готовых элементов.

Канальный конвектор можно выложить простым керамическим кирпичом. Газы дожигаются в камерной части, поэтому в конвектор попадают частично остывшими, с температурой менее 800°С.

Кладочные растворы

Кладочные растворы замешивают с использованием специальной глины (лучшее решение: мергель). Для кладки жаропрочного кирпича потребуется глина шамотная.

Используемый песок должен иметь гранулы угловатой формы и минимальный процент органических примесей. При использовании речного песка, приготовленные растворы быстро растрескаются. Кладка конвектора ведётся на цементно-песчаном растворе.

Дверки

Если чугунных изделий найти не удалось, штампованную версию требуется доработать, установив аналогичные фиксаторы. Делается это следующим образом: к каждому из 4 углов рамки необходимо приварить по два куска отожжённой стальной проволоки d=3-4 мм, L=50-70 мм. Во время монтажа их следует развести (концы должны отстоять один от другого на 4-5 см), затем заложить в кладочные швы.

Читайте также: Как закрепить дверцу в кирпичной печи? Способы и рекомендации

Инструмент и оборудование

Для обустройства печи вам понадобятся:

Опытные мастера рекомендуют иметь разные сита для просеивания компонентов раствора для приготовления, и самого раствора после его приготовления.

Для замачивания кирпича и рабочего раствора, которым непосредственно ведётся кладка, можно использовать вёдра ёмкостью 10 л (лучше металлические).

Перед кладкой

Работы начинаются с определения места для печи. Обычно шведку ставят между кухней и залом (спальней). Обратите внимание, чтобы возводимая труба не попала на стропила или балки перекрытия.

Проводится разметка фундамента. При кладке печи внутри готового дома, предварительно вскрываются полы на площади, превышающей проекцию печи на 15 см по периметру. Затем отрывается котлован. В отапливаемом здании достаточно заглубить его на 70 см, если дом сезонного проживания, ниже уровня промерзания грунта.

Печной фундамент категорически нельзя перевязывать с общедомовым.

Возведение фундамента рассматривалось подробно в предыдущих статьях (например, здесь).

Порядовка с комментариями

Класть печь, разумеется, нужно по заранее разработанной порядовке. Их разрабатывают профессиональные печники и менять в них ничего нельзя. У нас есть готовый проект, по которому мы и будем класть.

Быстрый обзор порядовки в виде гифки:

Далее рассмотрим подробно по рядам. В красном квадрате – номер ряда.

Первый ряд – сплошной и особенностей не имеет.

Связка с первым рядом

Формируем камеры. Зольную (1).

Для духового шкафа (2).

Горизонтальный ход (3).

Проход между последними двумя (4).

2 кирпича выступают за пределы печи, позволяют чистить внутри.

Монтируем дверку.

Продолжаем наращивать общий массив.

Устанавливаем 2 металлические полоски, чтобы затем выполнить перекрытие.

Оставляем вырезы, чтобы установить колосниковую решётку.

Ставим ее сверху.

Разделяем продольный ход пополам.

Начинаем формировать топливник.

Кирпичи на входе срезаем наискосок.

Готовим место под духовку. Монтируем.

Поднимаем ряд выше и ставим дверцу топливника.

Наращиваем высоту стенок.

То же самое.

Объединяем углубления для шкафа и топливника.

Выпускаем 2 кирпича (в дальнейшем перекроем канал).

Делаем вырез для установки двухкомфорочной плиты.

Устанавливаем её, дополнительно — уголок у входа к варочной.

Заделываем переход, идущий над духовой.

Закрываем нижний колпак печи.

Формируем горизонтальный ход, делаем прочистку

Ставим 2 полоски, уголок, чтобы перекрыть варочную камеру.

Заделываем варочную. Остаются 2 вертикальных хода.

На переднем канале — посадочное место, устанавливаем задвижку.

Начинаем создавать большую сушильную камеру.

Расширяем отверстие летнего хода, соединяем с продольным.

Вырезаем в двух местах, чтобы поставить задвижку для «осенней» работы печи.

Ставим её.

Оставляем кирпич для прочистки.

Выпускаем 3 блока.

Отверстие под очистную дверцу.

Вставляем.

Летний вход перекрываем, деля пополам.

Получим новый вертикальный, который соединим непосредственно с трубой (основной дымоход).

Закрываем вышеупомянутые отверстия.

На левом, «зимнем», выполняем вырезы под задвижку.

Ставим.

Формируем малую сушильную.

Выкладываем еще один горизонтальный.

На основном канале — посадочное место под главную задвижку.

Монтируем.

За счёт срезов начинаем смещать дымоход к задней стене печи.

Используя 4 полоски, заделываем сушилки.

Выпускаем по 30 мм во все стороны.

Продолжаем сдвигать дымоход.

Снова +30 мм наружу.

Размер возвращаем к исходному.

Первый ряд трубы.

Второй.

В разрезе с разных сторон печь выглядит так.

Обустройство дымохода

Особенностью шведки является существенное сопротивление, оказываемое потоку истекающих дымовых газов. Поэтому тяга незначительна. Чтобы минимизировать эту проблему рекомендуется выводить оголовок дымохода выше конька крыши минимум на 600 мм, обустраивая широкую распушку.

Подобное уширение рассекает ветровые потоки. Благодаря этому задувания внутрь не происходит.

Ширина распушки, минимум полкирпича на 4 стороны, минимально возможная толщина стенок дымохода может составлять полкирпича.

В тех местах, где дымоход проходит сквозь кровлю, перекрытия (межэтажные, чердачное) выполняются противопожарные разделки. Это позволяет исключить перегрев (воспламенение0 конструкций из горючих материалов. варианты разделки: металлический короб с заполнением песок/керамзит; асбестовая оболочка; распушка.

Ввод в эксплуатацию

Требуется неукоснительно соблюдать сроки и технологии топки. В противном случае печь может выйти из строя.

Процесс длится около месяца:

1. Недавно выложенную печь на 14 суток оставляют на просушку. При тёплой сухой погоде процесс идёт естественным образом. При прохладной и влажной, используют тепловентилятор.
2. Следующие 14 дней печь должна топиться ежедневно (практически непрерывно). Лучшим топливом является осина и антрацит, так как дают минимальное количество сажи. Масса загружаемого за один раз топлива не должна превышать 2-4 кг. После того, как прогорит первая партия, с минимальным промежутком загружают следующую (идеальный вариант – сразу).

Рекомендуется на это время затолкать во все прочистные дверки обёрточную или газетную бумагу, сжатую в комок. Она выступают своеобразным индикатором. Как только бумага перестаёт впитывать влагу (высыхает) сушка завершается. При названных объёмах загрузки воспламенение бумаги исключено.

1. Следующим этапом является топка, именуемая разгонной. Занимает двое суток. Топить печь требуется дважды в сутки с поэтапным увеличением объёма закладки топлива. Если ваша печь многорежимная (зима/лето), её требуется переключить в «зимний» режим.

Заключение

При неукоснительном соблюдении порядовки, правил ведения кладки, наличии минимальных навыков работы с кирпичом и кладочными растворами можно получить качественную и функциональную печь, которая станет украшением вашего жилища.

Весьма востребованными версиями являются следующие конструкции подобных печей:

Если конструкции данных печей вас заинтересуют, оставляйте свои вопросы в комментариях на данный материал. В этом случае, мы обязательно подробно рассмотрим эту тему в одной из следующих статей.

Кирпичная печь – надежный помощник в доме, особенно зимой. Как правило, настоящая русская конструкция – одна из экономичных разновидностей, среди существующих. Однако многие сталкиваются с проблемой размещения, так как русская печь занимает большую площадь в помещении. В этом случае приходится выбирать менее габаритную разновидность – печь шведку. Этот вариант не требует особых экономических вложений, а на фото выглядит интересно.

Печь шведка – конструкция и принцип работы

Из-за компактности печи-шведки, ее можно размещать в загородных домах и на дачах.

На заметку!

Из-за размера, не прогревает большую площадь (до 35-40 м²).

Конструкция шведки зависит от ее вида. Но общая схема стандартна:

1. Горячий газ, выделяющий из топки, поступает по дымоходным трубам.
2. Распространяется тепло по зданию.
3. Основной поток тепла аккумулируется в колпаковых сооружениях над самой топкой и сушкой.

Из дополнительных видовых конструкций, выделяют духовки и плиты. Они дополняют печь вспомогательными функциями.

В конструкции шведки топочная часть сделана в виде колпака, который выполняет одну функцию – дожигание топлива. Образовавшееся пламя не касается самой духовой плиты. Если дверь шведской печи будет открыта, то тепло моментально выходит наружу, распространяясь от пола и поднимаясь вверх.

Верхняя часть шведской печи держит тепло за счет основного образовавшегося жара и тления углей.

На заметку!

На нее можно спокойно расположить мокрую одежду, которая моментально высохнет, за счет поступления большого количества тепла.

Сфера над плитой, после протопки печи, закрывается крышкой для длительного сохранения тепла.

Топка сооружена по канальной схеме. Обогрев интенсивен по всей поверхности конструкции. Благодаря такому сооружению, тепло быстро распространяется по всем узлам, осуществляя обогрев помещения.

Виды шведских печей

Шведская печь бывает 3 разновидностей. А именно:

1. Благоустроенная лежаком. Довольно сложная конструкция, но в холодное время она служит уютной и теплой постелью.
2. Печь устроена так, что поверхность для варки имеет выход на кухню, а лицевая часть с камином расположены в гостиной. Такая конструкция позволяет теплу распространяться по всему дому.
3. Шведка дополнена духовкой и плитой. Отличный вариант для кухни. С такой печью не требуется места для отдельного духового шкафа и плиты. Из-за своей конструкции и дополнительных элементов, тепло быстро распространяется по помещению и удерживается долгое время.

В первую очередь, выбор печи зависит от предполагаемой для нее площади. Если комната не позволяет по размеру разместить крупногабаритный элемент, то можно остановится на более компактном варианте.

Плюсы:

• минимальный расход сырья;
• маленькие размеры;
• интенсивный нагрев помещения.

Минусы:

• «капризность» в материалах, применяемых при возведении;
• сложность постройки;
• при неправильном сооружении, исправить изъяны практически невозможно.

На заметку!

Ошибка монтажа повлечет за собой разбор практически всей конструкции.

Как сделать печь-шведку своими руками для отопления дома

При постройке необходимо иметь хотя бы первоначальный опыт каменщика или навык возведения подобных конструкций. Пошаговая инструкция, как своими руками построить печь-шведку:

1. В начале следует возвести фундамент. Его необходимо отделить от основы самого здания. Важно изучить особенности состава грунта перед возведением.
2. Далее следует разметка грунта. Возводится котлован 0,3 м глубины. Дно самой ямы тщательно утрамбовывается и посыпается песком, изначально смоченным водой.
3. После засыпается щебень. Его размещают поверх песчаной подушки.
4. Следующий шаг – установка опалубки под фундамент из деревянных досок. Чаще всего на этом этапе образуются зазоры, которые закрывают полиэтиленовой пленкой, закрепляя ее строительным степлером.
5. Далее идет заливка чернового слоя бетона не менее 150 мм.
6. Установка конструкции из железных прутьев поверх свежего раствора.
7. Последующий слой – цементный раствор на уровне грунта. Его выравнивают и оставляют для высыхания.
8. Как вариант, после схватывания цементного раствора, устанавливают каркасную сетку. Ее также заливают бетоном на уровень основы. После этого нужно оставить конструкцию высыхать. Данный процесс занимает около 20-30 дней.
9. Завершающий этап – снятие опалубки и прокладывание 3-4-слойного рубероида, склеенного между собой.

По окончании можно приступать монтажу стен и перегородок.

Рекомендации:

• необходимо следить за толщиной швов;
• перед тем как производить кладку, следует смачивать кирпичи водой, чтобы они не поглощали влагу раствора;
• следует проверять ровность конструкции, иначе будет визуальная кривизна;
• использовать металлические элементы в постройке шведки в минимальных количествах.

На заметку!

Так как металл очень быстро расширяется от высоких температур, он может спровоцировать трещины.

Проект печки с варочной плитой и духовкой

Печь с варочной плитой и духовкой отличается более сложной конструкцией по сравнению с обычной отопительной версией. Согласно чертежам, порядовка кладки печи-шведки, своими руками:

• первый и второй ряд укладки делают, как основой;
• последующую порядовку по 10 уровень устанавливают для духовочной части;
• с 11 по 16 – оставляют пространство для удобства работы во время готовки;
• 17 ряд – перекрытие свода;
• последующие ряды устанавливают так, чтобы духовка долговременно сохраняла тепло — организуют канальную систему теплообмена.

Учитывая чертежи порядовки и описание кладки печи-шведки своими руками, такая версия занимает больше места. Поэтому, перед постройкой, нужно спланировать увеличенное место для сооружения.

Такой вид печи функционален в использовании, он служит как варочной поверхностью, так и местом для нагрева воды, духовкой.

На заметку!

Следует также выбирать место, в котором печь не будет контактировать с возгорающимися элементами во избежание пожара.

Особенности эксплуатации шведской печи

Идеальное время для завершения строительства шведки – это теплый сезон. Нельзя прогревать дом, пока не подсохнет основа печи. Следует проводить теплую и холодную сушку. Каждая осуществляется около 2 недель.

Протапливать шведку следует постепенно, иначе может потрескаться фундамент. Для топки нужно использовать небольшое количество дров. Но не сосну и березу, они выделяют большое количество тепла. Только, когда прогорела первая партия дров, следует добавлять новую, и так несколько раз.

Холодную сушку проводят несколько раз в сутки – утром, днем и вечером. Это обычное проветривание с открытыми заслонками для создания сквозняка.

При необходимости, шведку можно сделать лежанкой или же местом для просушки вещей. Для такой конструкции потребуется большее количество кирпича. Но это в разы сэкономит место. Не потребуется выделять площадь для дополнительной спальни или угла сушки одежды.

На заметку!

По истечении 1-1,5 месяцев печь-шведка своими руками будет полностью просушена и готова к использованию.

Ремонт и чистка шведской печи

Для простой печи-шведки, с варочной плитой и духовкой, существует 3 вида плановой чистки и осмотра. Для хорошей и длительной работы, требуется производить чистку и ремонт. Процесс проводят интервально: ежедневно, ежегодно и раз в 2-3 года.

А именно:

1. Ежедневная чистка. Камеру для хранения золы очищают от пепла. Чистят решетка и камеру сгорания кочергой.
2. Ежегодная чистка каналов. Проводят раз в год перед отопительным сезоном.
3. Раз в 2-3 г. осуществляют полный осмотр конструкции. При нахождении трещин или иных изъянов, проводят капитальный ремонт или замену испорченных компонентов.

Для длительном воздержании от эксплуатации, необходимо организовать все регламентируемые виды обслуживания.

Печь-шведка с варочной плитой – отличный вариант для отопления небольших загородных домов и дач. По конструкции она практически не отличается от русской, но имеет свои особенности строения. Может быть как отопительной, так и использоваться для приготовления еды и даже отличным спальным местом. При постройке конструкции, необходимо точно выбрать место для ее размещения. Также требуется определить ее назначение. Не следует браться, если не знать, как построить печь-шведку, или отсутствует опыт.