Сборка дымохода из нержавейки своими руками пошаговая инструкция

С установкой современной системы отопления большинство частных домовладений получают дымоход из нержавейки. Это уже признанная во всем мире практика и довольно удачное решение.

Использование нержавейки часто подвергается критике из-за надуманных причин. Практика показывает, что такой дымоход имеет массу преимуществ. Настолько весомых, что имеет смысл попробовать сделать трубу своими руками.

Какой смысл ставить нержавейку, может, оцинковку

Легированная и нержавеющая стали считаются не слишком пригодными для самоделок и любительских конструкций. Они вязкие, плохо обрабатываются резанием, более-менее свариваются углекислотным полуавтоматом. Сверлить и резать болгаркой нержавейку непросто. Но если соблюдать определенные технологические приемы, то можно.

Все эти мучения только ради того, чтобы сделать дымоход из нержавейки. Но оно того стоит:

1. Срок службы дымохода из качественной нержавеющей стали не меньше, чем у кирпичной дымовой трубы.
2. Легко установить своими руками. При необходимости можно разобрать, снять, почистить (отремонтировать).
3. Не боится коррозии под воздействием угарного газа, и главное – летучих соединений серы.

Если котел отопления или печка работают на низкосортном угле с высоким содержанием летучих соединений и серы, то установка дымовой трубы из нержавейки будет единственно возможным решением проблемы. В этих условиях никакой другой металл (сплав) не выдержит.

Нержавеющую сталь также рекомендуют ставить на дымовые каналы, если есть высокая температура отходящих газов или дымоходная труба постоянно зарастает сажей. При правильном обращении нержавейка легко выдержит ежегодную чистку любыми щетками или растворами в течение всего срока службы.

Виды

В системах отопления и печах частных домовладений используется несколько типов дымоходов:

1. Одноконтурные простые без дополнительной теплоизоляции.
2. Одноконтурные с наружной термоизоляцией.
3. Двухконтурные (сэндвичи) с термоизоляцией по межкорпусному промежутку.
4. Самодельные двухконтурные дымоходы из нержавейки без внутренней термоизоляции.

Все модели дымоходов выполнены по секционной схеме. Секции могут стыковаться между собой с помощью замка «труба-раструб» и монтируемого поверх стыка обжимного хомута также из нержавейки.

У более простых и дешевых моделей одноконтурных дымоходов при сборке узкий конец вставляется в раструб другой секции и осаживается до расклинивания.

По способу установки дымоходные трубы делят на внутренние и наружного (настенного) расположения. Первые отличаются устойчивой тягой в трубе дымохода, которая появляется уже через несколько минут после розжига топки.

Но из-за высокой теплопроводности нержавейки приходится предпринимать дополнительные противопожарные меры. Например, устанавливать отражающие экраны и делать огнестойкий узел прохода дымохода через потолочное перекрытие и кровлю.

Вторые (наружные) монтируются по стене с использованием хомутовых держателей и поворотного узла. С его помощью можно сделать горизонтальный отвод от выходного фланца на задней стенке печи и повернуть дымоход вертикально вверх до уровня конька крыши. Такая схема проще, но требует больших затрат на обслуживание.

Одноконтурные

Это обычная труба из нержавейки, состоящая из отдельных секций и собираемая с раструбов на стыках, плюс – обжим монтажным хомутом. Считается одним из наиболее долговечных, так как, кроме нержавейки, в такой трубе ничего нет.

Основное применение – дымоходы горячих стальных и чугунных печей-каменок для парных и саун. Труба обычно изготавливается из листа жаростойкой нержавейки 304 или 316, толщиной 0,2-0,3 мм. Для твердотопливного котла используется лист толщиной 0,5 мм, для солярочного или газового – 0,3-0,4 мм. Лист сваривается аргоновой сваркой непрерывным швом вдоль всей секции, обязательно в стык кромок.

На концах секции может быть выштампован U-раструб с одной стороны, при этом вся остальная труба сохраняет цилиндрическую форму. Такую нержавейку (316) можно подгонять по сечению выколоткой молотком на деревянной оправке. Ничего не случится.

Можно встретить секции дымохода с разрезным конусом, у которого кромки по линии разреза заведены друг на друга. Это жаростойкая нержавейка AISI 433, 403 марки. Дорабатывать такие секции не рекомендуется, металл тяжело поддается механической обработке. В лучшем случае можно подрезать болгаркой по длине.

Одноконтурные секции могут применяться для установки внутри старого кирпичного дымохода. Секции крепятся на стены старой трубы, иногда оставшееся пространство просто засыпается вермикулитом фракции 2-3 мм.

Традиционная наружная схема установки – по боковой или тыльной стене здания. Если дымоход из нержавейки ставится на котел, то выбирается вариант с наружной теплоизоляцией нижних секций. Выше 3,5 м дымоход можно не закрывать обтяжкой из минваты с чехлом из стеклорубероида.

Нержавейка и дымовые газы остывают до +30-35 ℃. Отсутствие наружного кожуха не повредит легированной стали, да и газы внутри дымохода на уровне крыши уже сильно остыли. Кроме того, теплоизоляция, обледеневшая и впитавшая воду, с замерзшими сосульками увеличит общий вес конструкции на 30-40 кг и может стать причиной обрыва крепежных хомутов или расстыковки замков.

Сэндвич трубы

Более сложная конструкция представляет собой двойную трубу. Внутрь наружного кожуха вставлена труба меньшего диаметра. Обе детали из нержавейки. Наружная – AISI-439, внутренняя – 316 или 321. Простенок между двумя корпусами заполнен минеральной ватой.

Используется для изготовления дымоходов, относительно холодных котлов отопления на дровах или газовых горелках. В целом сэндвичи из нержавейки рассчитаны на температуру дымовых газов не более 450-500 ℃.

Можно встретить модели, у которых простенок между наружным кожухом и внутренней жаростойкой трубой вместо минваты заполнен гранулами вермикулита. Торцевые кромки плотно завальцованы, так что секцию из нержавеющей стали можно использовать как элемент составного дымохода из нержавейки, так и отдельной деталью.

Особенности засыпного сэндвич-дымохода из нержавеющей стали:

1. Значительный вес. Потребуется дополнительный крепеж хомутами.
2. Сборка выполняется обсадкой в раструб и дополнительной обработкой стыков термостойким печным герметиком.
3. Гранулят вермикулита может поглощать значительное количество водного конденсата или дождевой воды.

Если дымоход постоянно находится в горячем состоянии, то влага улетучивается через несколько часов. Но в сильные морозы при выключенной системе отопления стыки и сварные швы на нержавейке могут быть разрушены расширившейся замерзшей водой.

Поэтому дымоходы из нержавейки с засыпной термоизоляцией ставят преимущественно внутри дома.

Двухконтурный дымоход из нержавейки, без термоизоляции

Существуют также двухконтурные модели без термоизоляции. Такие дымоходы делают преимущественно вручную своими руками и используют в саунах, парилках.

Конструкция представляет собой 2 трубы из жаростойкой нержавейки, вставленные одна в другую без минеральной или базальтовой ваты. Волоконный теплоизолятор на основе минваты или базальта просто выгорает.

Двухконтурные дымоходы без внутренней термоизоляции могут также применяться в конструкции стальных печей (капельниц), работающих на мазуте, солярке или отработанном машинном масле. Через свободное пространство между двумя корпусами выполняется забор свежего воздуха для работы топки.

У системы есть 3 преимущества:

1. Благодаря притоку холодного воздуха извне охлаждается внутренняя труба из нержавейки.
2. В коаксиальном дымоходе подогревается воздух, а значит, масляная или мазутная печь не остановится даже в самые сильные морозы.
3. Топка масляной печи изолирована от помещения, поэтому риск отравления угарным газом или токсичными продуктами пиролиза сведен к минимуму.

Единственный минус данной схемы – для устойчивой ее работы потребуется установка на дымоход пускового вентилятора. После того как печь выйдет на рабочий режим, и нержавейка дымохода прогреется до рабочей температуры, вентиляторный наддув можно отключать.

Какой вариант выбрать

Первоначально нужно выбрать марку и модель одно или двухкорпусного дымохода.

Для дома лучше всего подойдут 2 схемы – одноконтурный дымоход с наружным утеплением нижней части дымового канала или классический вариант сэндвич-трубы. Схему дымохода из нержавейки выбирают исходя из размеров и конструктивных особенностей строения.

Для бани

Для бани рекомендуется использовать однокорпусные дымоходные трубы. По крайней мере, на первых полутора метрах дымового канала. Эту часть дымохода намеренно оставляют без изоляции для использования в качестве нагревателя для каменки или кипятка в наставном баке. Также сэндвич на данном участке просто выгорит. Минвата и даже вермикулит не способны выдержать мощный тепловой поток в условиях повышенной влажности помещения.

Для загородных домов и дач

Для одноэтажного дома, пусть даже с мансардным жилым помещением, можно использовать однокорпусные трубы наружного расположения с открытой термоизоляцией нижней части дымоходных каналов. Такая схема дымохода удобна, если в системе отопления используются одновременно дровяная печь (протапливать дровами) и газовый котел.

Схема подойдет для дачи или загородного домика. Утепление нижних секций обеспечивает быстрый прогрев основной части трубы, поэтому тяга в дымоходе разгоняется быстро. Например, если необходимо прогреть холодную дачу, то проще всего забросить несколько брикетов в топку и добавить жидкости для розжига каминов. Тяга в дымоходе появится уже через минуту. Корпус печи из черной стали или нержавейки разогреется за несколько минут и будет отдавать тепло, пока не заработает водяное отопление.

У однокорпусного дымохода из нержавейки есть отрицательные стороны:

1. Срезы соединяемых труб никогда не бывают идеально круглыми. Это свойство гнутых деталей из нержавейки. Как бы ни старались подогнать кромку на раструбе или конусе, все равно на стыке остаются щели, через которые будут выходить сизые струйки дыма.
2. Через неплотности прилегания стальных стыков внутрь дымохода попадает дождевая вода, а также вытекают потоки грязного, смешанного с сажей водного конденсата.
3. Количество сажи в таком однокорпусном дымоходе из нержавейки может быть гораздо больше, чем в сэндвич-трубах.

Неплотности можно заделать высокотемпературным герметиком (печным или для ремонта коллекторов двигателя автомобиля). Можно использовать «Permatex Gasket», по описанию, слой должен выдерживать до 1100 ℃. На практике качественные составы держат максимум до 650 ℃. Но даже этого достаточно, так как температура отходящих из топки дымовых газов даже от угольного брикета редко поднимается выше 450 ℃.

Для очистки одноконтурного дымохода придется приобрести набор (ядро+ерш).

Плюсом является то, что конденсат в наружной трубе стекает и собирается в специальный сборник. Поэтому проблем с обмерзанием нержавейки практически не бывает.

Как сделать дымоход из нержавейки

Основных схем установки дымоходной трубы из нержавеющей стали всего 5. Можно придумывать свои варианты, но, скорее всего, они будут мало чем отличаться от одного из видов, приведенных ниже.

Использовать можно любую на собственное усмотрение, но лучше все же придерживаться определенных рекомендаций:

1. Первые 2 схемы («а» и «б») обычно используются в отдельно стоящих котельных, или если в помещении для котла нет радиатора отопления. Первый участок трубы из нержавейки фактически греет воздух внутри комнаты.
2. Варианты «в» и «д» применяются для монтажа дымоходов из нержавейки на котлах, работающих на дровяном и угольном топливе.
3. Схема «г» – универсальный вариант, обычно применяется для котельного оборудования на газовом и дровяном топливе.

Для одноэтажного дома с газовым или твердотопливным котлом постоянного горения лучше всего подойдет секционный дымоход с внутренним расположением трубы. Для больших двух и трехэтажных зданий трубу нередко собирают по внешней схеме.

Что это дает:

1. Уменьшаются затраты по обслуживанию дымовых каналов из нержавейки.
2. Снижаются затраты на обустройство узлов разделки на межэтажных перекрытиях и кровле.
3. Утечки дымовых газов через стыки остаются за пределами жилых помещений.

Несмотря на то, что сборка дымохода из нержавейки напоминает конструктор для детей, монтаж дымоходного канала потребует, как минимум, продуманной схемы или чертежа. При выборе учитывайте тот факт, что дымоходную трубу нужно будет обслуживать, подтягивать ленточные хомуты и периодически чистить сажу. Более удобным в очистке считается наружный вариант дымохода.

Инструкция по сборке

Первое, на что нужно обратить внимание, это сечение внутренней трубы. От диаметра внутреннего канала из нержавейки зависит пропускная способность дымового канала, а значит, и теплопроизводительность печи.

Сечение можно рассчитать вручную, но лучше воспользоваться данными паспорта или пошаговой инструкции, прилагаемой к документации на котел или печку. Как правило, диаметр наружной трубы сэндвич-дымохода составляет 200 мм, внутренней 115 мм. Все секции, а также доборные элементы в виде поворотного угла, колпака и фланца для печи должны иметь те же размеры.

Для монтажа дымохода из нержавейки необходимо знать общее количество секций. В документации на монтаж котла (печи) всегда имеются рекомендации по минимальной высоте дымохода из нержавейки. Обычно для бытового котла рекомендуемая высота от оси выходного фланца котла до колпака должна быть не менее 5 м.

Количество секций можно получить, если поделить вертикальный размер дымоходной трубы на длину одной заготовки, плюс еще одна. Необходимо учесть естественное уменьшение канала за счет осадки кромки в раструбе сопрягаемой секции.

В теории нужно собрать 2 секции, нагрузить, чтобы осадка в стыке была полной, и после этого измерить, насколько меняется общая длина собранного участка дымохода. Умножив на количество секций, можно определить количество дополнительных двухкорпусных секций из нержавейки.

Такая же ситуация и для одноконтурных труб. Сборка дымохода из нержавейки своими руками начинается с определения того, насколько глубоко заходит конус в раструб другой секции.

Кроме размеров, необходимо обращать внимание на способ стыковки сэндвич-секций. В теории дымоход собирается установкой одной секции поверх другой (в раструб) с дальнейшей фиксацией стыка с помощью ленточного хомута.

В секциях-сэндвичах из нержавейки хорошего качества внутренняя и наружная труба стыкуются по-разному. При монтаже кромка внутреннего канала верхней секции должна заходить внутрь раструба нижестоящей секции.

Наружные корпуса стыкуются обратным способом – верхний одевается поверх нижнего до упора на штампованном кольцевом пояске. Такой способ соединения обеспечивает нормальное стекание конденсата по стенкам дымохода по всей высоте до каплесборника. А талая и дождевая вода будет стекать по наружному корпусу из нержавейки, не стекая в стык.

Деталировка

Теперь самое главное – нужно нарисовать чертеж с подробной деталировкой элементов дымохода из нержавейки. Это необходимо для составления спецификации деталей, которые войдут в состав дымоотводной трубы. Приобретать необходимо списком, одновременно проверяя точность доборных элементов, насколько правильно стыкуются детали, и нет ли брака на сварочных швах.

Лучше всего подойдут секции с наружным корпусом из аустенитной нержавейки AISI-304, толщиной 0,4 мм, внутренней трубой из стали AISI316L. Теплоизоляция выполнена базальтовым волокном (ватой) плотностью 120 кг/м³. Толщина изоляции 30 мм, с торцов должны быть установлены уплотняющие прокладки (50 мм) из более плотного материала 175 кг/м³.

Для изготовления небольшого дымохода из нержавейки, устанавливаемого снаружи здания, потребуется:

1. Переходник для соединения канала дымохода с котлом (типа ADPA или тот, что указан в паспорте на котельное оборудование).
2. Телескопическая труба (типа TEDP). Необходима для компенсации теплового расширения нержавейки.
3. Тройник 90^о (можно TTDP90) с заглушкой и фиксирующим хомутом. Можно поставить тройник из нержавейки с отводом конденсата.
4. Секция сэндвич-трубы из нержавейки с дверцей (ревизия TCDP).
5. Простые секции сэндвичей из нержавейки (количество и диаметр определяется расчетом).
6. Крепление выходное междуэтажное (пластина из нержавейки с приваренным кольцевым сектором). Используется для фиксации дымохода на настенном рамном креплении.
7. Каркасное настенное крепление из нержавейки, расчет — 1 шт. на каждые 4 м высоты дымохода.
8. Хомуты ленточные – по количеству секций.
9. Фартук с кольцевым фиксатором для крепления верхнего участка дымохода на кровельном скате.
10. Длинномерная сэндвич-секция (1000 мм и более) для установки на крыше здания.
11. Дефлектор или колпак из нержавейки.

Кроме того, потребуются дюбеля, саморезы и термостойкий герметик для заделки стыков на соединении. Из инструментов потребуются болгарка, ножницы по металлу, угольник, строительный уровень, электролобзик по дереву. Также нужен проходной узел, если трубу из нержавейки планируется прокладывать через потолочное перекрытие. Особое внимание фартуку – он должен быть металлическим, из нержавейки с силиконовым сальником-подкладкой.

Для котлов, работающих с вентилятором-воздуходувкой, используют телескопическую трубу с щелевым глушителем шума. Иначе вся конструкция из нержавейки будет гудеть и досаждать шумом, даже если каналы проложить по внешней стене дома.

Еще одна полезная деталь – секция из нержавейки с пирометром. Это по-настоящему ценный элемент любого дымохода, так как дает возможность контролировать экономичность работы топки котла.

Подготовка стены

Первым делом необходимо определить координаты отверстия для вывода трубы через стену. Котел уже должен стоять рядом на подставке, потом его переставят на негорючее основание.

В деревянной облицовке стены вырезаем электролобзиком отверстие под лист из базальтового картона. Для большой трубы из нержавейки лучше использовать толстые (35мм) вермикулитовые огнестойкие плиты. Размер экрана должен быть не меньше габаритов задней стенки котла.

Вырезаем отверстия в плите и ставим в вырез в стене. Между панелью и вермикулитом должен оставаться зазор не менее 10 мм.

Далее делается вырез в стене 50х50 см. Если дом деревянный, то все внутри квадрата, в том числе теплоизоляцию, нужно вынуть, а внутреннее пространство заполнить полосками из минваты с фольгированным покрытием. Если диаметр дымохода из нержавейки более 200 мм, то размеры выреза должны быть не менее 100х100 см.

Порядок установки тройника из нержавейки

Подготовленный проем в стене нельзя оставлять незакрытым. Сразу же после укладки минваты необходимо собрать и установить на стену проходной узел из нержавейки. Для этого берется горизонтальная (телескопическая) труба, участок соединяется с переходником на котел и плитой. Далее на плиту крепится настенный кронштейн, тройник 90^о и крышка с капельником.

Детали дымохода соединяют между собой ленточным хомутом из нержавейки.

Все стыки обрабатывают печным герметиком. До появления термостойких силиконов нержавейку конопатили асбестоволоконным шнуром. Он надежнее и качественнее. А кроме того, есть возможность при необходимости разобрать трубы дымохода. Например, чтобы очистить нержавейку от скопившейся сажи, убрать мусор.

Остается надеть на горизонтальную трубу экран из нержавейки и вставить собранный узел в отверстие в стене. Несущий кронштейн крепят к стене строительными саморезами.

Для кирпичных стен порядок сборки тройника несколько отличается, особенно для труб небольшого диаметра. Так как в кладке нельзя вырезать точное отверстие, то для прокладки дымохода выбивают несколько штук кирпича и вставляют горизонтальную сэндвич-трубу так, чтобы ось находилась примерно на одной линии с адаптером (трубой-переходником).

После выравнивания положения горизонтальной секции ее фиксируют минватой. Далее можно надеть тройник и все остальные детали из нержавейки. Последним монтируется кронштейн, причем его положение подбирается в зависимости от расположения вертикальной части тройника.

Только после этого можно зачеканить пазухи между трубой из нержавейки и кирпичной стеной.

Иногда вывод телескопической трубы выполняется не горизонтальным, а наклонным.

В этом случае переходную трубу и крепление (кронштейны) из нержавейки делают своими руками или заказывают у подрядчика.

Завершение сборки приставного наружного дымохода

Остальные секции трубы собирают и фиксируют «на земле». Прежде чем поднять конструкцию на стену, с крыши опускают строительный отвес (к тройнику), с помощью которого размечают положение кронштейнов так, чтобы труба дымохода была строго вертикальной.

Любое отклонение от вертикальной линии приводит к перераспределению нагрузки на стыки. У конструкции из нержавейки, несмотря на небольшую толщину стенок, получается достаточно большой вес, плюс сама труба обладает значительной парусностью. Поэтому порывы ветра или неравномерное обледенение может привести к «разлому» стыка и обрыву нижних секций.

Трубу можно провести сквозь свесы кровли, но более разумным решением будет установка обводной секции. Ее крепят к карнизу как минимум двумя кронштейнами из нержавейки.

Последняя часть дымохода – самая длинная, 100-120 см. Ее собирают «на земле», монтируют колпак или дефлектор дымохода, после чего поднимают и крепят на трубу ленточными хомутами.

Остается с помощью адаптера подсоединить к дымоходу котел и проверить тягу в трубе.

Особенности сборки внутреннего дымохода

Порядок сборочных работ для дымоходной трубы внутри здания практически не отличается от приставных конструкций. Но есть свои особенности.

Монтаж начинается с подбора места для установки котельного оборудования. Независимо от типа котла и используемого топлива, должны выдерживаться расстояния до стены, потолка и входа в помещение. Поэтому, прежде чем ставить дымоход, нужно:

1. Точно определить место для котла.
2. Проверить по высоте на верхнем этаже и чердаке, как именно пройдет труба, и не будет ли контактировать горячая нержавейка дымохода с деревянными конструкциями стропил и кровли.

После того как определено местоположение котла, необходимо найти точку пересечения (сечения) трубы с потолочным перекрытием. Для этого выравниваем котел по горизонтали и устанавливаем на выходной фланец переходник с поворотным коленом. На выходное отверстие колена можно надеть круглую заглушку, можно картонную, не обязательно из нержавейки. Главное, чтобы на ней можно было разметить центр сечения.

Далее ставим на заглушку лазерный уровень, калибруем его по горизонтали и вертикали и направляем один луч в потолок. Останется отметить маркером точку на потолке. Таким способом получили разметку для установки строго вертикальной трубы из нержавейки. Нужно вокруг центра отметить круг (сечение) будущего дымохода и габариты узла прохода.

Если место разделки потолка под трубу будет смещено (часто сдвигают почти на метр для удобства), то искомую точку определяют либо расчетным путем, либо собирают «в черную» данный участок дымохода и вручную ищут оптимальное расположение котла и узла.

Обустройство проходного узла и верхней части дымохода из нержавейки

Для прохождения горячей дымоходной трубы потолочного перекрытия используется специальный короб из металла (можно из черного, не обязательно нержавейки) и базальтового картона. Размеры короба, встраиваемого в потолок, зависят от диаметра дымохода. Для корпусов 200 мм и менее размеры проема в потолке составляют 500 мм от поверхности трубы. То есть отверстие (проем) в потолке получается просто огромным.

Вот поэтому ищут на потолке точку – центр условного круга проходного сечения дымохода, чтобы уменьшить размеры проема.

Сам узел лучше купить готовым. Он состоит из 2 гильз (коробок), соединяемых между собой шпильками. После установки секции дымохода дно короба подшивается листом из нержавейки. Внутри должна оставаться воздушная прослойка, а остальное пространство заполняется базальтовой ватой или вермикулитовыми гранулами в коробке из базальтового картона.

Воздушная прослойка делается только для дымоходов из нержавейки. Ее изготовление обязательно. Если это дымоход в жилом доме, не баня и не летняя кухня, то воздушную прослойку нельзя заполнять базальтовой или минеральной ватой. Проблема в том, что у нержавейки большой коэффициент теплового расширения.

Поэтому при нагреве и охлаждении наружный кожух перемещается на доли миллиметра. Этого достаточно, чтобы нержавейка захватила волокно и затянула в щель между отверстием и наружным кожухом. Такая ситуация часто приводит к обрыву экрана.

На чердаке дымоход должен фиксироваться как минимум 2 ярусами хомутов из нержавейки, закрепленными с помощью кронштейнов или тросовыми растяжками. Причем нижний (на кронштейне) ставится сразу после сборки узла прохода кровельного покрытия, верхний (на растяжках) затягивается только после окончательного выравнивания верхней секции. Останется одеть силиконовый сальник, фартук из нержавейки (оцинковка не подходит) и закрепить конструкцию через слой к рейкам обрешетки.

Правила установки

Установка дымохода на крыше, неважно, из нержавейки или классической кирпичной схемы, должна выполняться по определенной схеме. Для дымоходных труб, проложенных через кровельное покрытие, существуют нормы высоты дымохода над уровнем конька.

Для дымоходов, расположенных на расстоянии до 150 см (в горизонтальной проекции) от линии конька, оголовок трубы с колпаком не должен быть выше, чем на 50 см над уровнем коньковой балки. Для дымоходных труб из нержавейки, удаленных на 1,5-3 м от конька, срез должен находиться на уровне верхней точки крыши.

Для остальных случаев высоту определяют расчетным путем. Считается, что условная линия, проведенная между срезом и коньком, должна составлять угол в 10^о. Параметры конструкций, размещенных на стене здания, выбираются так, чтобы линия, проведенная под углом 45^о от крайней линии свеса кровли, пересекала корпус из нержавейки на расстоянии 50 см от среза.

Настенные или приставные дымоходные каналы нельзя ставить с наветренной стороны здания, даже если конструкция из нержавейки защищена от порывов ветра.

В зоне торможения воздушного потока создается избыточное давление воздуха, особенно при сильных порывах. Это может привести к опрокидыванию тяги в дымоходе.

Кроме того, существуют правила прокладки дымовых каналов внутри помещения. Два наиболее популярных варианта установки дымоходной трубы из нержавейки приведены ниже.

В обоих случаях ось дымохода сдвинута относительно выходного патрубка котла, что позволяет защищать внутренний теплообменник от мусора и сажи. Вывод на дымоходную трубу организован с помощью «кривого» колена, а угольник сопряжения главного канала приподнят над уровнем котла. Делается это для того, чтобы обеспечить стабильную тягу на котле, снизить потери на доборных деталях из нержавейки и одновременно упростить процесс чистки дымохода от сажи.

Основные требования к дымоходным каналам для газовых котлов:

1. Длина горизонтального участка не более 2 м.
2. Вертикальная часть на выходе из топки – не менее 1 м.
3. Ширина окна разделки в деревянной стене или потолочном перекрытии – не менее 110 см.
4. Колпак или дефлектор из нержавейки монтируется на срезе дымоходного канала на 10 см выше окончания утепленной части сэндвича.

Козырек из нержавейки на срез можно поставить и выше, но не ниже. На практике владельцы дымоходов из нержавейки делают последний (неутепленный) участок высотой до метра.

Считается, что таким способом удается охладить поток горячих газов, а заодно и сажи. Горячая сажа быстро забивает колпак или дефлектор. Часто это место сильно обгорает, поэтому для изготовления насадки используют жаростойкие марки нержавейки, например, AISI316 – AISI321.

Собрать простой дымоход из нержавейки своими руками не составит особого труда даже начинающему монтажнику. В пошаговой инструкции расписаны все операции, нужно лишь правильно выравнивать детали и фиксировать их с помощью хомутов. В редких случаях потребуется лишь изготовление нестандартных кронштейнов.



Как считаете, действительно ли нержавейка больше всего подходит для сооружения такой конструкции? Поделитесь своим мнением в комментариях. Сохраните материал в закладках, чтобы не потерять полезные рекомендации и инструкции.

Еще совсем недавно дымоходную трубу преимущественно складывали из кирпича, иногда с асбестоцементными или чугунными вставками. Дымоходные каналы можно сварить из листовой стали. Но практический опыт показывает, что лучшим решением будет дымоход из нержавейки.

Он обойдется дороже чем асбестоцементные каналы, но собирать трубу из легированной стали куда проще кирпичного варианта. При этом срок службы при правильном монтаже дымоходов из нержавейки получается достаточно большим, он ограничивается лишь качеством, толщиной металла и надежностью крепления.

Виды

Все стальные дымоходы выполняют модульными или наборными, то есть дымоходную трубу нужной длины и конфигурации можно собрать из отдельных секций (модулей) стандартного размера. Часто нержавейку устанавливают внутри канала из жаростойкой керамики, кирпича, блоков, сложенных из минваты, если дымоходного канала выполнен внутри деревянного здания.

С точки зрения условий работы дымохода модульная система — это не очень хорошо, так как каждый дополнительный стык — это риск утечки раскаленных газов или подсоса воздуха, снижающего тяги в дымоходном канале.

Для обустройства дымохода используют два вида секций из нержавейки:

• однослойные или чаще их называют одноконтурными;
• сэндвич-трубы или двухконтурные секции.

Помимо прямолинейных модулей, для сборки дымохода из нержавейки потребуется значительное количество переходных секций, колен с поворотом потока на 30-90о, тройников, переходников с большего диаметра на меньший, стяжки, хомуты и обязательно узел прохождения кровли или потолочного перекрытия.

Часто к одноконтурным видам причисляют еще один вариант — мягкий гофр из тонкого профилированного листа. Но это скорее разновидность переходных секций, чем самостоятельный дымоходный канал. Полностью собирать дымоход из гофрированной нержавейки нет смысла, сопротивление потоку будет столь большим, что вся сажа забивает просвет за пару месяцев.

В лучшем случае гофром выполняют переход на подвижном участке стены, каркаса крыши или потолочного перекрытия. В тех местах, где жестко закрепленный участок дымохода может быть оборван из-за усадки и подвижки деревянных конструкций крыши.

Полезно: Вентилятор в дымоход для улучшения тяги.

Одноконтурные

Из-за массовой рекламы у большинства пользователей сложилось не совсем правильное мнение о том, что сэндвич-трубы — единственно возможное, универсальное решение для дымоходов из нержавейки. Но это не совсем так.

Одноконтурные дымоходные трубы имеют определенные преимущества перед сэндвич-конструкциями:

1. Небольшой вес и простая сборка, не требующая тщательной подгонки стыков между секциями.
2. Небольшая цена, одноконтурная труба из нержавейки стоит в 2,5 раза дешевле сэндвича. Ее можно резать болгаркой, ножницами, отрезным станком, подгоняя секцию по длине.

Иногда отдельные куски трубы приходится сваривать полуавтоматом или аргоном, чтобы нарастить или сделать дымоход индивидуальной формы. А это крайне важно для правильной подгонки длины отдельных участков, поворотов и угловых зон.

Важно! Для того чтобы тяга в дымоходном канале из нержавейки оставалась стабильно высокой, без провалов и обратных падений, нужно не допускать в дымоходе более трех участков с поворотом потока (отклонением от вертикали).

По сути одноконтурная труба это просто лист нержавейки, свернутый на оправке и сваренный продольным швом, с накатанными пазами (замками) на торцах, чтобы секцию можно было стыковать с любой другой без какой-либо дополнительной подготовки.

Диаметр одного торца выполнен на 1-2 мм больше размера второго. То есть секции из нержавейки можно надевать одну на другую, число таких стыковок в одном дымоходе ограничено лишь высотой дымоходной трубы и устойчивостью конструкции.

Иногда отдельные участки трубы из нержавейки делают в виде сплошного участка без швов. Несколько модулей сваривают в один бесшовный, длиной 2-3 м. Обычно это прямолинейный вертикальный участок. Эту часть дымохода используют как источник тепла для мансарды или жилой комнаты на втором этаже здания. Сварка нужна для того, чтобы избежать раскрытия стыков и утечки через замки продуктов сгорания газа дров или угля.

Расстояние от среза дымохода до потолка мансарды редко превышает 2-2,5м, поэтому потеря тяги из-за остывания потока газов получается относительно небольшой. Но зато разогретые стены дымоходной трубы греют не хуже буржуйки.

Сварные одноконтурные конструкции также используют на первых (нижних) участках дымоходов стальных банных печей-каменок. Двухконтурные сэндвичи часто не выдерживают сильного нагрева. Поверхность нержавейки нагревается от дымовых газов до 500-600оС.

Базальтовая термоизоляция способна выдержать и больше, но при таком уровне нагрева начинают расходиться стыки между секциями. Поэтому хозяева, чтобы не угореть в парилке, предпочитают первый, наиболее горячий участок дымохода (над каменкой) стыковать сваркой.

Но у подобной схемы есть один крупный недостаток — нержавейка отличается большим коэффициентом теплового расширения. Если участок дымохода собран из отдельных секций, то увеличение длины трубы из-за перегрева нержавейки компенсируется зазорами на замках.

Но если установить один длинный цельный участок трубы длиной 2-2,5 м, то суммарное удлинение может получиться большим, что может привести к раскрытию стыка где-нибудь под потолком.

Именно в этом месте швы на дымоходе расходятся чаще всего. В результате происходит утечка раскаленных газов под потолком и облицовка потолочного перекрытия может обгореть.

Иногда дымоходную трубу просто выводят из печки на улицу через отверстие в стене. Такая схема пользуется популярностью для установки. Но в этом случае канал из нержавейки приходится хорошо утеплять. Иначе внутреннюю поверхность дымохода из нержавейки будет забрасывать сконденсировавшимися водяными парами и сажей.

Размеры и материал одноконтурных дымоходов

Диаметр, высота секции и ширина посадочного пояска давно приведены к единому стандарту. Для оборудования дымоходов в частных домах, банях, летних кухнях используются секции диаметром от 100 мм до 200 мм.

Ширина пояска — 50 мм. Толщина стенки — 0,8-1,6 мм. Наиболее ходовые размеры — от 140 мм до 200 мм. Дымоходы из нержавейки большего диаметра в частных домах практически не применяются.

Помимо каналов круглого сечения, для дымохода можно использовать секции «овальных» труб. В рекламе их часто называют эллипсовидными или овальными, но на самом деле сечение такого модуля близко по форме к прямоугольнику со скругленными углами.

Почему это так важно? Потому что при расчете характеристик дымоходной трубы из нержавейки нужно точно знать площадь проходного сечения канала. Для круглой и эллипсовидной формы площадь просвета можно легко рассчитать по формуле. В овальных дымоходах сечение определяется с большой погрешностью.

Дымоходные трубы из нержавейки, собранные из секций овального сечения, сложно устанавливать по наружной стене дома. Нужно правильно учесть ветровые нагрузки. Хотя если правильно спланировать и собрать все участки, то овальный дымоход из нержавейки будет работать не хуже обычного круглого сечения.

Стандартно овальные дымоходные секции из нержавейки предназначены для гильзования готовых кирпичных дымоходов квартирных каминов. В этом случае они безопаснее и работают гораздо лучше круглых.

Долговечность дымоходной трубы напрямую зависит от марки нержавейки. Металл может сильно отличаться по свойствам в зависимости от содержания легирующих добавок. Это самая большая проблема для одноконтурных дымоходных труб из нержавейки.

Если требуется дымоход для каменки бани, то нужно выбирать жаростойкую нержавейку с большим содержанием хрома. Для наружных каналов, проложенных по внешней стене дома, обычно выбирают коррозионностойкие марки. Отличить нержавейку по внешнему виду сложно даже специалисту, поэтому при покупке секций марку металла нужно уточнять по документам.

У двухконтурных сэндвич-труб такой проблемы, как правило, не возникает. Наружная облицовка чаще всего выполнена из черной или недорогой низколегированной стали. Чтобы придать внешний вид, ее покрывают гальваническим хромом и полируют до блеска. Внутренний канал может быть из качественной коррозионностойкой X18H9T или ее аналога. Но проверить металл можно лишь по срезу на торце секции.

Сэндвич-трубы

Каждая секция сэндвич-дымохода представляет собой двойную трубу из нержавейки, одна вложена в другую. В простенок между ними запрессована термоизоляция из базальтового волокна.

Конструкция торцевых замков каждой сэндвич-секции придумана так, чтобы между термоизоляцией двух секций не оставался воздушный промежуток, в котором может скапливаться влага. Кроме того, некоторые сэндвич-дымоходы из нержавейки дополнительно оборудованы системой удаления конденсата, что существенно влияет на срок службы термоизоляции.

Если ставить дымоход без учета потока конденсата, то слой термоизоляции сильно набирает влагу и часто обвисает внутри простенка. При этом наружные и внутренние стенки дымохода из нержавейки остаются целыми и могут еще послужить не один десяток лет. Приходится разбирать каждую секцию и вручную менять термоизоляции.

Сэндвич-труба идеально подходит для изготовления дымохода внутри дома. Понятно, что для внутренней дымоходной трубы рекомендуется использовать секции высокого качества.

Важно! Первое и главное требование к сэндвич-трубам — это правильная сварка нержавейки. Простой одноконтурный дымоход для буржуйки можно сделать из листа нержавейки буквально на столе или «на коленке». Если речь идет о дымоходном канале на твердотопливный котел, то должна использоваться двухконтурная сэндвич-труба с продольным сварным швом, выполненным встык лазером или аргоновой горелкой.

Качество металла и сварки должно подтверждаться сертификатами. Ставить на котлы отопления большой производительности клепанные трубы или модели с завальцованным швом не рекомендуется. В противном случае вся гарь и копоть будет собираться внутри термоизоляции, стекать конденсатом по наружной поверхности облицовки.

Существует два способа соединения сэндвич-секций:

1. По дымовым газам. Это значит, что нижняя кромка верхней секции трубы имеет развальцовку и надевается при стыковке поверх нижней части.
2. По конденсату. В этом случае верхний торец нижестоящей секции имеет расширенную развальцовку и верхняя часть вставляется в нее как в чашу. Делается это для того, чтобы продукты конденсации не вытекали через шов на наружную поверхность дымоходной трубы.

Стыковка по «дымовым газам» делается для того, чтобы избежать утечки продуктов горения через стык между двумя сэндвич-модулями из нержавейки. Если соединение на стыке получится неплотным, то дымовые газы будут подсасывать воздух и увлекать его вверх по каналу дымохода.

Внутрь помещения они не попадут. Обычно данный тип стыковки применяется для отведения относительно легких и летучих продуктов сгорания дымоходов газовых котлов.

Схема по конденсату применяется при сжигании дров, угля или брикета. В таких дымовых газа много смол, сажи, фенол-водяного конденсата. Они очень горячие, тяга в дымоходе из нержавейки получается очень сильной. Но при этом количество конденсата и сажи, выпадающих на стенках, увеличивается на порядок. Поэтому нужно любой ценой избежать протечки жидкости на замках, заставить стекать ее вниз по стенкам к сборнику конденсата.

Как сделать дымоход из нержавейки

Конкретная схема дымоходного канала, его размеры, линия прохода через перекрытия и крышу выбираются в зависимости от конструкции котла. Если котел газовый, обычно с верхним расположением выходного фланца, то дымоход можно сделать комбинированным. Это значит для одноэтажных зданий труба будет собрана из одноконтурных и двухконтурных секций.

Правила установки

При планировании дымохода под газовый котел необходимо соблюдать несколько базовых правил:

• дымоходная труба должна иметь собственное крепление, ни в коем случае не опираться на потолочное перекрытие или детали каркаса крыши (кровельного пирога);
• участок дымохода при прохождении через перекрытие или кровельное покрытие должен быть выполнен из двухконтурной сэндвич-секции;
• на оголовок дымохода надеваются грибок и дефлектор.

Последний пункт требуется только для газовых котлов. Для дымоходов из нержавейки, установленных на твердотопливных котлах, грибок не ставится. Вместо него монтируется дефлектор.

Конструкция дымохода из нержавейки

Это классический вариант дымоходной трубы для котла на сетевом газе-метане. Конструкция состоит из двух участков. Первый (нижний) выполнен из одноконтурной трубы, идет от котла и до кронштейна крепления, изготовлен из нержавейки AISI304 толщиной 1 мм.

Далее идет переходник усиленного типа с приваренными дополнительными элементами-ушками. С их помощью дымоход можно надежно зафиксировать на металлической раме (настенном кронштейне). Верхняя часть дымохода собрана из нержавейки той же марки, причем обе трубы: внутренняя и внешняя. Толщина стали — 0,8 мм.

Почему выбрана такая конструкция? Основная часть продуктов сгорания метана или пропана — это горячие водяные пары, углекислый газ и азот воздуха. Выхлоп очень чистый, умеренно горячий и достаточно легкий.

Внутренние стенки дымоходного канала из нержавейки практически не зарастают сажей. Поэтому нижнюю часть дымохода можно сделать из одноконтурной нержавейки. А все, что выше, придется утеплять, чтобы сохранить тягу в канале.

Между переходником и одноконтурной нержавейкой вставлен тройник, он будет нужен для чистки дымохода.

Инструкция по сборке

Конструкция имеет 8 стыков, каждый из которых может «играть» по ширине взаимного перекрытия на несколько миллиметров. Может получиться так, что после сборки нижней одноконтурной части, установки переходного конуса и сэндвича, вся эта часть просто не поместится в промежуток между котлом и крышей дома.

Поэтому перед сборкой внутренней части дымохода все детали выкладывают на пол в нужной последовательности и стыкуют без жесткой фиксации. Это необходимо для того, чтобы еще раз проверить высоту внутренней части дымохода и рассчитать уровень крепления кронштейна с петлей на стене.

Далее собирается сэндвич-труба, внутрь облицовки закладывается горячая часть дымоходного канала. После чего устанавливаются фиксирующие вставки, они не дадут вывалиться утеплителю после завершения работ.

На нижнюю кромку сэндвича надевается конусный переходник.

Важно! Примерочная сборка дымохода выполняется на сухую, при окончательном монтаже, все стыки должны дополнительно уплотняться термостойким герметиком.

Следующий этап — собирается одноконтурный участок дымохода. Теперь поверх можно надеть собранный ранее участок сэндвича с конусом и тройником, после чего зафиксировать детали хомутами из нержавейки.

Только после этого можно будет нанести на стену разметку для крепления кронштейна.

Стальную раму с петлей крепят на стену как есть, не разбирая собранную ранее часть дымохода.

Теперь нужно определить место для сверловки отверстия на крыше под узел прохода. Для этого нужно:

• зафиксировать нижнюю часть дымохода петлей на кронштейне;
• отвернуть на петле кронштейна гайку фиксатор;
• выровнять нижнюю часть по вертикали с помощью строительного уровня или отвеса.
• после выравнивания гайка на петле кронштейна затягивается, по верхней кромке трубы карандашом обводят контур будущего отверстия под проходной узел.

Так как котел относительно холодный, температура наружной облицовки достаточно низкая, то узел прохода можно сделать простым из листа нержавейки, изолировать его слоем базальтовой термоизоляции и наклеить на обрешетку крыши изнутри помещения.

Перед установкой проходного узла на верхнюю часть сэндвича нужно надеть хомут. С его помощью можно будет зафиксировать место стыка нижней части дымохода с верхней, выводимой на крышу.

Перед тем как одет флиппер и грибок, всю конструкцию еще раз проверяют с помощью строительного уровня. В случае необходимости положение дымохода из нержавейки подгоняют вращением гайки фиксатора на петле кронштейна.

Если высота дымохода над крышей составляет более 170 см, то нужно будет надеть дополнительный хомут с «ушками» и закрепить трубу растяжками.

Особенности установки дымоходов из нержавейки для топок на твердом топливе

Для котлов отопления на твердом топливе требования к обустройству дымохода гораздо жестче. Во-первых, нужно обязательно оборудовать ревизию и сборник для конденсата. Во-вторых, вся конструкция дымохода должна быть двухконтурной в нижней части (от котла до перекрытия) и желательно утепленной на участке от узла прохода до верхнего среза трубы.

Понятно, что температура дымовых газов внутри дымоходного канала гораздо выше, чем у газовых котлов. Поэтому всю систему дымохода нужно собирать из качественной жаростойкой нержавейки.

У твердотопливных котлов выход традиционно выполнен с тыльной (задней) стенки. Это специальное решение для твердотопливной топки с учетом установки тройника и далее всего дымохода из нержавейки. То есть тройник на выходе из котла нужен будет для чистки сажи, а также внизу будет находиться стакан для сборки конденсата. Только так можно защитить топку котла от конденсирующихся на нержавейке воды и смолистых веществ.

Для котла мощностью 18-25 кВт потребуется дымоход с достаточно большим сечением. Обычно выбирается сэндвич с внутренним каналом диаметром 180 мм, наружным — 280 мм. Это для дымоходов высотой не менее 8 м. Для более скромных размеров 5-6 м диаметр трубы должен быть увеличен.

Еще одно — эффективность и долговечность дымохода из нержавейки на твердотопливном котле во многом зависит от температуры газов исходящих газов. Например, если на обратке (возвратной трубе контура отопления) температура воды получается не менее 60оС, то дымоходный канал из нержавейки будет работать достаточно устойчиво в любую погоду.

Это так называемые горячие отопительные котлы, у которых на подачу в контур вода нагревается до 95-98оС. У них температура дымовых газов достигает 400оС. Примерно при такой температуре отложения на нержавейке интенсивно выгорают, а фенольно-водяной конденсат испаряется. Поэтому тяга в дымоходе из нержавейки получается достаточно стабильной и мощной.

Правда, для этого нужно подбирать качественную нержавейку, а не довольствоваться заменителями. Мастера рекомендуют выбирать сэндвичи внутренней трубой и наружной облицовкой из жаростойкой стали с высоким содержанием кремния хрома и никеля.

Все бюджетные варианты с оцинкованной, хромированной или никелированной поверхностью — это все временно. У таких труба появление коррозии из-за царапин после чистки сажи — это вопрос времени.

Утепленные горячие дымоходы из нержавейки прогреваются за считанные минуты. Это особенно заметно в сильный мороз. При этом теплоизоляция хорошо набирает и сохраняет тепло.

Проблема в том, что основное отложение сажи и образование конденсата происходит в период разогрева дымохода. Если не утеплять нержавейку, пусть даже она будет лучшей марки, все равно при работе на твердом топливе канал быстро зарастает сажей, накапливающейся при растопке.

Еще один нюанс — на оголовках дымоходов из нержавейки не ставят грибки и «шляпы». Поток дымовых газов внутри дымоходного канала с гладкими стенками разгоняется до большой скорости, ударяет в грибок, отражается и выбрасывает сажу, копоть смоляно-водяной конденсат на поверхность кровельного покрытия крыши. Со временем образуется огромное черное пятно смыть и закрасить которое просто нереально.

Проблемы дымохода из нержавейки для твердотопливного котла

Построить дымоход из нержавейки для твердотопливного котла — правильное решение. Но нержавейка нержавейке рознь. Топить дровами или углем означает, что количество сажи на стенках из нержавейки будет расти намного быстрее.

Если кирпичные трубы чистят примерно раз в два-три года, на сосновых дровах, может, чуть чаще, то на нержавейке сажевые наросты придется сбивать каждый год. За один отопительный сезон проходное сечение уменьшается со 180 мм до 150 мм, если не чистить, то твердотопливный котел начинает задыхаться. Правда, это будет заметно лишь в период наибольшей нагрузки на топку.

Дымоход из нержавейки можно не чистить, а выжигать. Например, если вместо китайско-белорусской трубы из нержавейки поставить недешевую, но качественную систему типа «CRAFT». Обойдется такой дымоход примерно вдвое-втрое дороже обычного сэндвича с внутренней трубой из 300 или 400-й стали и наружной облицовкой из оцинковки.

Главным преимуществом подобных систем в том, что благодаря правильно подобранному металлу внутренняя труба легко выдерживает нагрев до 550-600оС. Причем в течение длительного времени. Более того — базальтовое волокно термоизоляции выдерживает 800-900оС в течение 10-12 ч без существенного снижения защитных характеристик качеств.

Это не значит, что подобные системы можно жечь без ограничений, но процедуру выжигания сажи и конденсата крафтовские дымоходы легко выдерживают без обгорания нержавейки. У обычных сэндвич-дымоходов, термоизоляция спекается при 600оС за 2-3 ч, после чего трубу можно выбрасывать.

Что это дает? Сажу и конденсатные наросты в канале можно элементарно выжигать и забыть о ручной чистке на 10-15 лет. Понятно, что при установке «CRAFT» и ему подобных систем нужно тщательно выполнить пошаговую инструкцию монтажа, правил противопожарной безопасности, правильно оборудовать узел прохода перекрытий и крыш по нормам СНиП.

Вальцованный дымоход из нержавейки

Существует немало мнений о том, как относиться к вальцованным дымоходным трубам из нержавейки, можно ли использовать их для домашнего котла или нет.

Многие эксперты напрочь отвергают идею использования дымоходных каналов из нержавейки, с вальцованным (зачеканенным) продольным швом вместо сварного. Принято считать, что такой шов не выдерживает нагрев, пропускает водяные пары и даже конденсат. Но, с другой стороны, наличие продольной вальцовки существенно увеличивает жесткость трубы дымохода, особенно если она изготовлена из относительно тонкой нержавейки толщиной 0,5 мм.

Разумеется, такие заготовки могут использоваться для наружной облицовки сэндвич-секции. Но также их можно применять для дымоходов с небольшим сечением, например для уличной печки или буржуйки.

Дымоходная труба для буржуйки

В некоторых случаях дорогой сэндвич не нужен по условиям эксплуатации. Достаточно будет простой одноконтурной трубы из нержавейки. Ее не проверяют на герметичность, в горячем состоянии повышенным давлением на случай возникновении обратной тяги.

Высота такого дымохода не превышает 2-3 м, его не выводят на крышу, а просто выставляют в окно (отверстие в стене). В теории дымоход можно склепать из обычной тонколистовой стали, но температура дымовых газов остается очень высокой, поэтому конструкцию лучше сделать из нержавейки.

Процесс сборки дымохода для буржуйки начинается с разметки листа. Нужно отрезать заготовку шириной, равной длине окружности по торцу, плюс запас 40 мм на вальцованный шов.

Далее лист укладывается с вылетом (20 мм) на край верстака и фиксируется струбциной.

Прижимая нержавейку дощечкой, ударами молотка кромку листа отгибают под прямым углом. Далее заготовку переворачивают и загибают кромку до 120-160о.

Аналогичный загиб делают на кроме с противоположной стороны листа.

Далее лист-заготовку переворачивают «на спину», с помощью любой подходящей по диаметру болванки-оправки несколько раз скручивают нержавейку руками, пока материал не превратится в подобие трубы.

Теперь нужно заложить внутрь деревянную рейку 30х40 мм, соединить два загиба на кромках и временно зафиксировать в таком положении. Далее молотком, через деревянную колодочку, завальцовывают шов.

Проблема в том, что осаживать шов нужно равномерно по всей длине нержавейки, иначе труба дымохода получится с небольшой конусностью.

Важно! Никакого герметика или прокладок в замок не закладывают.

Теперь нужно будет просверлить несколько отверстий вдоль шва и установить вытяжные заклепки, достаточно будет 5-6 штук на всю заготовку.

Если дымоход будет составным, например из двух частей, то на торце одной из них нужно будет сделать зубчатую накатку. Можно использовать круглогубцы, специальные клещи или обычный молоток с отверткой и парой деревяшек.

Чтобы соединить две секции одноконтурного дымохода, достаточно вставить одну в другую и пару раз хорошо стукнуть трубой об пол.

Какую нержавейку выбрать для дымохода

Для дымоходных каналов частного дома нужно выбирать сэндвич-трубы толщиной металла не менее 0,8 мм, для систем дымоудаления высотой более 5 м стенка должна быть от 1 мм и более.

Вариант для гаража или дачного домика

Если делать дымоход для небольшой гаражной буржуйки, то лучше всего взять относительно дешевую и пластичную нержавейку 400-й марки. Точное соответствие каким-то ГОСТам не требуется. Буржуйка — это не котел или угольная топка, где температура отходящих газов на выходе может достигать 900оС.

Но нужно обязательно убедиться в том, что нержавейка достаточно пластичная. Можно ориентироваться по сертификату. Но так как трубу часто делают собственными руками из любой нержавейки, что есть под рукой, то проверить документально состав сложно.

Можно испытать металл для дымохода. Для этого нужно нагреть и остудить образец несколько раз на газовой горелке, после чего проверить на излом плоскогубцами. Трещин быть не должно.

Для любых самодельных дымоходов нержавейка должна быть пластичной, вязкой. При работе буржуйки метал дымоходного канала испытывает огромные термические напряжения.

Одноконтурные трубы и даже сэндвичи, сваренные лазером, при периодических перегревах напряжения в шве часто деформирует стенки дымохода в гармошку, сварка покрывается трещинами. И это при том, что сварочный шов выполнялся на производственном оборудовании. Поэтому если делать дымоход из нержавейки своими руками, то только клепаным и вальцованным.

Материал для камина и котла в доме

Если в доме планируется камин или котел на дровах, то оптимальным решением будет труба из нержавейки марки 306 с толщиной стенки 1-1,2 мм. В каминный дымоход можно поставить одноконтурный вариант трубы. Все равно ее нужно будет обложить кирпичом. Как вариант, одноконтурным дымоходом из нержавейки можно загильзовать уже имеющийся кирпичный канал.

Для домашней системы отопления на газу или дровах можно также использовать 306 марку стали, она выдержит, даже если хозяева, желая сэкономить, будут протапливать сосновыми дровами или некондиционным топливом в виде самодельных брикетов.

Если котел будет топиться углем или квартирным брикетом, то для дымохода нужно будет выбирать нержавейку марки 316 и выше. Это по-настоящему жаростойкая и одновременно коррозионностойкая сталь. В этом случае стенки трубы могут быть непластичными, но коррозионностойкими.

Угольная топка выдает огромное количество окиси углерода и летучих соединений серы, способных прожечь любую сталь, даже нержавейку, если металл по содержанию легирующих добавок не был специально разработан с учетом воздействия серы.

Обычно это стали с высоким содержанием никеля, марганца, хрома.

Требования пожарной инспекции

Может так получиться, что перед запуском системы отопления нужно будет получать разрешение инспекции. Существует довольно обширный перечень требований по обустройству дымоходов, в том числе из нержавейки. Можно встретить распространенное заблуждение, что дымоходная труба из нержавеющей стали не может быть источником возгорания. На самом деле может, особенно если дымоход собран с нарушениями.

Что нужно учитывать:

• ограничить до минимума количество горизонтальных участков, отказаться от них или уменьшить длину до минимума;
• использовать для монтажа переходы под углом не более 30о и только один — 90о, он должен быть установлен на выходе из котла;
• расстояние от сэндвича до ближайшего легковоспламеняющегося материала должно быть не меньше удвоенного диаметра дымохода (300-400 мм);
• не использовать замки с зубчатой кромкой, а также саморезы. Стык нужно фиксировать только хомутами.

Кроме того, диаметр горячего канала дымохода должен быть равен или больше размера выходного отверстия на котле. Уменьшать нельзя.

Одна из проблем составных дымоходов из нержавейки — подсос воздуха на стыках и отложение сажи в этих местах. Пока котел горит, труба просто подсасывает воздух. Как только мощность падает, сажа воспламеняется и может гореть часами внутри дымохода. Проблемные места хорошо видны на полированной нержавейке по грязным пятнам копоти и потеков конденсата.

Итоги

Сделать дымоход из нержавейки своими руками вполне реально для любого человека, умеющего обращаться с металлом. Нужно только правильно подобрать конструкцию дымоходного канала и купить качественные трубы из нержавеющей стали. Остальное — дело подгонки и сборки, как в детском конструкторе.

Расскажите о своем опыте постройки дымоходов из нержавейки. На какие недостатки нужно обращать внимание первую очередь? Насколько использование нержавеющей стали оправдано для котлов в частных домах? Также делитесь статьей в соцсетях и сохраняйте ее в закладки.

Прежде чем начинать сборку и установку дымохода, выполненного из нержавеющей стали, опытные специалисты проводят подготовительные монтажные работы. Для этого специалисты предлагают использовать особый вид герметика, который выдерживает температуру до 100⁰ С. Именно этим веществом нужно будет обработать все швы и в дальнейшем стыке во внутренней полости труб дымохода.

Ко всему прочему, герметик служит дополнительной гарантией герметичности изделия, потому как в некоторых случаях даже сварка может «отступить». Использовать герметик на наружной поверхности дымохода из нержавеющей стали нет никакой необходимости. Ознакомиться с обзором дымоходов сэндвич из нержавеющей стали можно здесь.

Как собрать?

Вся конструкция дымохода из нержавеющей стали весьма проста. Следовательно, собрать такой дымоход можно и собственными руками. Обзор технических характеристик и элементов дымоходов из нержавеющей стали здесь: https://mykaminz.ru/dymoxod/vidy/nerzhavejka/obzor-texnicheskixe-xarakteristik-i-elementov-dymoxodov-iz-nerzhaveyushhej-stali.html.

Главное правило, которое нужно помнить при сборке – это относиться с особой внимательностью и аккуратностью к соединительным элементам дымоходной трубы из нержавейки. Вся конструкция должна укрепляться дополнительными элементами в виде хомутов. В том случае, если дымоход будет покупным, то все элементы должны идти в комплекте. Хомуты ставят на каждом стыке изделия – это примерно через каждые 1,5-2 метра.

Для того чтобы собрать дымоход из нержавейки необходимо учитывать множество нюансов. В том случае, если собственно опыта будет недостаточно, то необходимо воспользоваться советами профессионалов. Если же в окружении нет таких специалистов, тогда прежде чем собирать такую конструкцию нужно тщательно изучить представленный ниже видеоматериал.

Только в том случае, если сборка устройства будет сделана правильно, можно будет получить герметичный и надежный дымоход.

Как установить?

В соответствии с общими правила монтажа дымоходов из нержавеющей стали, производить установку следует снизу-вверх. Это означает, что сперва крепят ту часть дымохода, которая крепится к отопительному устройству и только после переходят к остальным элементам конструкции.

Затем производят фиксацию каждой из труб. Они монтируются следующим образом: сторона меньшего диаметра крепится в трубу большего диаметра. Такой метод формирования конструкции позволит избежать попадание во внутреннюю полость дымохода влаги и грязи. Читайте обзор характеристик дымохода из оцинкованной стали на этой странице.

Внимание! Максимальная глубина области крепления – это 0,5 наружного диаметра трубы из нержавеющей стали.

Максимальный размер одного элемента «магистрали» не может превышать полутора метра.

На стыках изделия следует использовать хомуты из латуни или нержавейки. Для того, чтобы зафиксировать устройство следует использовать специальные кронштейны и болты с маркировкой М10 и М8.

Внимание! Все составляющие конструкции ни в коем случае не должны взаимодействовать с газовыми трубами и системой электропроводки.

Чтобы ухаживать за дымоходом из нержавеющей стали, необходимо произвести монтаж небольшой дверцы в самом низу устройства.

Для того чтобы максимально упростить весь процесс установки дымохода из нержавеющей стали, следует заранее подготовить проект-схему. Ко всему прочему такой чертеж позволить сориентировать владельца строения относительно габаритных размеров всей конструкции и определиться с количеством всех составляющих частей устройства.

Совет: приобретать материал следует на 30% больше, потому как в процессе установки будет тяжело отвлекаться от работы. Она требует собранности и внимательности. В том случае, если какие-то элементы будут немного выше или длиннее – их можно будет немного сократить. Если же крепежный элемент по какой-то причине выйдет из строя, то не нужно будет бежать в магазин «за добавкой». Читайте обзор дымоходов из нержавеющей стали.

Для проведения монтажных работ в отношении дымоходов из нержавеющей стали, необходимо следовать инструкции и использовать высококачественные крепежные элементы. В том случае, если собственного опыта для установки такого дымохода недостаточно, то можно воспользоваться видеоматериалом, представленном ниже:

По мнению опытных специалистов, в том случае если даже после изучения материала и советов мастеров уверенности в собственных силах не прибавилось, стоит воспользоваться услугами специалистов. Только так можно будет сэкономить собственное время и финансовые средства.

Герметизация

Как уже говорилось выше, для того, чтобы произвести герметизацию системы, нужно использовать особый термостойкий вид герметика. Им промазывают внутреннюю часть труб из нержавейки, но некоторые специалисты утверждают, что для максимального эффекта следует промазать и внешнюю часть системы. Еще следует учесть, что хомуты устанавливают при максимальном «давлении». Только так можно будет гарантировать абсолютную герметичность всей поверхности устройства в целом.

Как чистить?

Любой прибор требует хорошего отношения и ухода, то же самое касается и дымохода из нержавеющей стали. Именно для того, чтобы можно было чистить устройство, в нижней его части устанавливают небольшую дверцу или так называемый стакан. Этот элемент можно будет снять и осуществить чистку внутренней поверхности труб. Читайте обзор видов дымохода для камина.

Грязь в системе – это образование пространства с высоким уровнем шероховатости, а это оказывает непосредственное влияние на функциональность устройства и на работу всей системы.

Еще для комфортного ухода за дымоходом из нержавеющей стали специально устанавливают зольник. В нем будут собираться твердые элементы сгорания.

Прогорел дымоход из нержавейки, что делать?

Период эксплуатации дымохода из нержавеющей стали может продлиться несколько десятков лет.  Но, случаются и неприятности. К примеру, может прогореть одна из частей устройства. Проводить ремонт можно двумя способами:

• полная замена элемента;
• местный ремонт.

Первый вариант предполагает замену участка трубы целиком, а вот второй вариант – подразумевают использование дополнительного строительного оборудования. При помощи сварки поврежденный участок ремонтируют.  Следует усилить его более прочным металлом.

Видео

Смотрите на видео описание характеристик дымохода из нержавейки:

Каждый должен помнить, что от качества монтажных работ зависит жизнь домочадцев. При неверной установке и сборки конструкции может возникнуть возгорание, что в последствии приведет к пожару. Нужно быть максимально осторожным и аккуратным.

Традиционные кирпичные и каменные дымоходы очень эстетичны. Ритмичная текстура, контрастное сочетание цветов, природные материалы — все это делает такие печные трубы лучшим выбором с точки зрения дизайна. Но с практичностью все не так гладко — монтаж труб дымохода из кирпича сложен, они легко зарастают сажей и восприимчивы к кислотной среде, которая возникает внутри дымоходных каналов из-за продуктов горения. Еще такие трубы сложно чистить, а их ремонт может быть только капитальным.

Поэтому для отвода продуктов горения от газовых и твердотопливных котлов, банных печей и «буржуек» обычно используют не кирпичные, а куда более практичные дымоходы из нержавеющей стали. Если вы тоже будете делать печную трубу из металла, тогда эта статья поможет вам разобраться, как установить такой дымоход своими руками.

Требования нормативов

Правила монтажа дымоходных труб в основном устанавливаются двумя нормативными документами: СП 61.13330.2012, в котором освещается тепловая защита трубопроводов, и СП 7.13130.2013, посвященным климатическим системам.

Согласно этим нормативам:

• между внутренней поверхностью трубы и сгораемыми материалами должно быть не менее 500 мм, если дымоход не защищен, и минимум 380 мм, если есть защитное покрытие (в СП в качестве примера такого покрытия приведена армированная штукатурка толщиной 25 мм);
• минимальное расстояние до изолированных поверхностей от внутренней стенки дымохода — 250 мм;
• труба должна быть максимально вертикальной, чтобы обеспечить хорошую тягу;
• минимальное сечение дымоходов для камина — 8 см² на 1 кВт номинальной мощности прибора отопления;
• максимальная температура уходящих газов для нержавеющих дымоходов — 400 °C.

Чтобы выполнить эти требования и правильно установить дымоход, трубу проводят через стены и перекрытия с помощью специальной конструкции — проходного стакана. А в месте прохода трубы через кровлю делают короб из пожаростойких материалов.

Как правильно собирать дымоход: «по дыму» или «по конденсату»?

Металлические дымоходы состоят из отдельных секций. Чтобы собрать из них трубу, секции и переходники нужно соединить друг с другом в единое целое.

При использовании сэндвич-труб известных брендов на этапе сборки металлического дымохода сложности обычно не возникают. Секции сделаны так, чтобы собрать их можно было единственным способом. Не говоря уже о подробной инструкции, которая идет в комплекте.

Другое дело, если речь идет о дешевых сэндвич-трубах или вовсе о сборке одностенного дымохода. В этом случае есть два способа соединения секций:

1. «По дыму», когда верхние секции трубы надеваются на нижние. При таком способе соединения движущийся вверх дым беспрепятственно проходит по трубе и практически не оседает на стенках. Чего нельзя сказать о конденсате. Если он появляется в дымоходе, который собран «по дыму», то его капли стекают к стыкам и задерживаются там небольшой ступенькой в месте соединения. А часть конденсата даже может просачиваться наружу.
2. «По конденсату» — в этом случае верхние секции дымохода вставляются в нижние. Здесь уже конденсат легко стекает по трубе в топку, в специальный отстойник либо сразу в канализацию. Зато возле слегка выступающих стыков создаются небольшие завихрения, которые приводят к увеличенной скорости нарастания сажи в трубе.

Как лучше собирать трубу дымохода? Однозначно, «по конденсату».

Дело в том, что конденсат появляется практически в любом дымоходе, как бы вы не утепляли трубу. Вопрос только в его количестве. А конденсат внутри дымохода — это десятки агрессивных химических соединений, растворенных в воде. Поэтому, попадая в стык между секциями трубы, он постепенно разрушает металл, даже если это очень стойкая к химическим воздействиям нержавеющая сталь.

Кроме того, влага в месте соединения — прекрасная ловушка для несгоревших частиц в отходящих газах. Из-за нее стыки трубы быстро покрываются толстым слоем сажи.

Сбор дымохода «по дыму» допустим, только если речь идет о трубе диаметром до 100-120 мм, которая используется для отвода газов от интенсивно горящей печи. Например, от банной печи, если она работает только в двух режимах: «сильное пламя» и «все прогорело, топка остывает». Но даже в этом случае приоритет лучше отдавать отводу конденсата, хотя его количество будет минимальным.

Установка дымохода своими руками: как сделать правильно?

Металлические дымоходы бывают двух видов: более современные сэндвич-трубы и стандартные одностенные.

Сэндвич-трубы состоят из трех слоев:

• внутренней трубы, по которой и отводится дым;
• слоя негорючего утеплителя, как правило, базальтовой ваты;
• внешней обшивки, которая защищает утеплитель от намокания.

Такая конструкция сильно снижает количество конденсата, поскольку у отходящих газов нет контакта с холодным внешним контуром трубы. Кроме того, из-за теплоизоляции риск ожога при случайном прикосновении к дымоходу небольшой. Из-за нее же минимальное допустимое расстояние между внутренней стенкой печной трубы и горючими материалами обшивки или ограждающих конструкций намного меньше, чем у одностенных дымоходов.

Одностенные дымоходы — это простые трубы из тонкой стали. Их единственное весомое преимущество перед сэндвич-трубами — цена. Именно благодаря низкой стоимости такие дымоходы до сих пор удерживают лидирующее положение. Поэтому в нашей инструкции по установке дымохода своими руками мы расскажем о монтаже сразу двух видов труб.

Монтаж дымохода из сэндвич-труб своими руками: пошаговая инструкция

Правильный монтаж дымохода всегда начинается от печи, котла или другого отопительного прибора. При этом работать с трубами нужно обязательно в плотных перчатках из хлопчатобумажной ткани. Без них можно порезать руки тонкими стенками трубы.

Перед тем как поставить дымоходную трубу, нужно начертить ее схему, чтобы правильно подсчитать необходимое количество элементов и их виды. Это особенно важно, если канал дымохода должен идти по сложной траектории или будет проходить не через кровлю, а через стену.

Первым устанавливают адаптер на дымовой выход прибора отопления. Это может быть фирменный переходной элемент или же просто одинарная труба дымохода с закрепленным на ней переходником. Так как монтируется первый элемент дымохода в непосредственной близости к топке, начинать с сэндвич-трубы категорически нельзя. Это может привести к оплавлению даже жаростойкого утеплителя, что как минимум ухудшит тягу. Худший же итог такого монтажа — пожар.

Все стыки между каждым элементом дымохода тщательно промазывают жаростойким герметиком. Желательно, чтобы его рабочая температура была равна или превышала 1000 °C. Это убережет трубу от подсоса воздуха, поскольку невидимые глазу щели почти всегда есть, даже если сегменты плотно подогнаны друг к другу.

Вторым ставят шибер, с помощью которого можно перекрыть дымоход при необходимости. За шибером устанавливают стартовую сэндвич-трубу, которая отличается от обычных сегментов закрытой нижней частью.

Дальше нужно правильно собрать дымоход: «по конденсату», плотно вставляя секции друг в друга, при необходимости — с использованием зажимов. Через каждые два метра трубы с помощью хомутов крепят к стене или другим ограждающим конструкциям.

Для прохода через стены и перекрытия на пути дымохода монтируют проходные узлы. Это разделка с внешним контуром из стали и термозащитного кожуха, который делают из асбеста или минерита. Внутри кожуха укладывают базальтовую вату, которую от трубы отделяют базальтовым картоном.

При проходе трубы через крышу важно проследить, чтобы между ней и стропилами, а также другими горючими элементами было не менее 250 мм в любой точке окружности. Для защиты утеплителя от пара используют либо специальные фольгированные материалы, либо просто стальной фартук с обязательной герметизацией контура.

Особенности монтажа одностенного дымохода по сравнению с установкой сэндвич-труб

Хотя принципы монтажа сэндвич-труб и одностенного дымохода похожи, есть несколько существенных отличий:

1. Многие производители рекомендуют при проходе трубы через стены, перекрытия и кровлю оставлять не менее 600 мм до горючих материалов. Это даже больше, чем по нормативам.
2. Трубы, проходящие внутри жилых и общих помещений, нуждаются  как минимум в утеплении, а лучше — в облицовке. Иначе случайное прикосновение к дымоходу во время работы отопительного прибора неизбежно приведет к серьезному ожогу — стенки печной трубы могут нагреваться до 400 °C и более.
3. Часть дымохода, которая находится за пределами отапливаемых помещений, также нужно утеплять, поскольку резкое охлаждение отходящих газов в трубе приводит к усиленному образованию конденсата. Особенно это критично для кровли, так как большое количество конденсата может привести к разгерметизации места прохода трубы через кровельное покрытие.

Ну и еще один нюанс: одностенные дымоходы быстрее покрываются сажей изнутри. Поэтому на сложных участках лучше установить сегменты-ревизии, с помощью которых вы сможете оценить состояние дымоходной трубы и, при необходимости, почистить ее.

Подведем итоги

Металлические дымоходы, в отличие от кирпичных, можно собрать своими руками. Делать это лучше «по конденсату», поскольку сборка «по дыму» приведет к ускоренному износу труб.

Как правильно смонтировать дымоход:

• начиная от прибора отопления и обязательно с шибером;
• с помощью адаптера, если используются сэндвич-трубы;
• с минимумом отклонений от вертикали;
• с проходом через стены, кровлю, перекрытия на безопасном расстоянии от горючих материалов (250 мм или 500 мм в зависимости от типа труб).

Установка любого обогревательного прибора или сооружения, работающего на твёрдом, жидком или газообразном топливе, печи, камина или котла, потребует обязательного монтажа системы отвода отработанных продуктов сгорания.

Еще не так давно особой альтернативы не было – приходилось возводить кирпичную конструкцию либо прибегать к применению асбестоцементных труб, недостатков у которых гораздо больше, нежели достоинств. В настоящее время ситуация кардинально изменилась – великолепную универсальность показывает дымоход из нержавеющей стали.

В умелых руках комплект деталей из нержавейки превращается в универсальный инструмент, дающий возможность в кратчайшие сроки смонтировать дымоходную систему, в полной мере отвечающую всем требованиям действующих стандартов и требований безопасности. Кроме того, общая смета установки дымохода, даже при кажущейся дороговизне комплектующих, всегда будет привлекательнее, нежели другие варианты. При грамотном подходе и знании основных принципов монтажа, сборка подобной системы является вполне посильной задачей для любого хозяина дома.

Что собой представляет дымоход из нержавеющей стали

Прежде всего, несколько слов о том, что собой представляет комплект деталей для сборки дымохода из нержавеющей стали.

Возможны три варианта:

• Комплектующие из однослойного материала, толщиной от 0,6 до 2 мм, так называемые, моно-системы. Они, безусловно, дешевле, но область их применения существенно ограничена. Используются они только лишь внутри утепленного помещения, так как большая разница температур снаружи и внутри трубы приведет к абсолютно не нужному перерасходу энергоносителей, к обильному образованию конденсата в полости, скажется на общей производительности и долговечности всей отопительной системы. Единственное их достоинство – то, что внутри помещения их зачастую используют, как вторичные источники тепла – например, к ним можно смонтировать баки для подогрева воды или наружные жидкостные или воздушные теплообменники.

• Детали из гофрированной нержавейки – они используются для создания криволинейных переходов, например, от самого отопительного прибора к жесткому участку дымохода. Однако, далеко не всегда они отличаются нужной прочностью и термоустойчивостью, и нередко инспектора контролирующих органов просто отказывают в согласовании проектов с использованием гофры.
• Самые универсальные – комплектующие из разряда сэндвич-труб, в которых между внутренним и наружным нержавеющим покрытием проложен слой несгораемого материала, имеющего высокие показатели термоизоляции – как правило, это базальтовая минвата. Подобные элементы можно смело использовать как для внутренней, так и для наружной прокладки дымохода.

Следующий вопрос – марка нержавеющей стали. Металлический блек у всех деталей практически одинаков, а вот эксплуатационные характеристики могут значительно разниться. Поэтому при выборе обязательно стоит обратить внимание на маркировку изделий:

• Сталь марки 430 – применяется для деталей, в наименьшей степени подверженных агрессивному воздействию. Как правило, из нее изготавливаются внешние кожуха – окружающая влажная атмосфера для нее не страшна.
• 409 сталь – оптимально подходит для приборов, работающих на твердом топливе (для каминов, печей).
• Сталь 316 – обогащена включениями никеля и молибдена. Это повышает ее термоустойчивость и стойкость к химическому (кислотному) воздействию. Если требуется дымоход для газового котла – то это будет правильный выбор.
• Марка стали 304 во многом повторяет 316, но содержание легирующих добавок в ней ниже. В принципе может быть заменой аналогу, с преимуществом в более низкой цене.
• Марки 316i и 321 являются наиболее универсальными. Температурный предел их эксплуатации – порядка 850ºC, и это в комплексе с высокой устойчивостью к кислотному воздействию и отличной пластичностью.
• Нержавейка 310S– самый «элитный» материал, который, наряду со всеми остальными положительными качествами, отличает устойчивость к температурам до 1000ºC.

Ассортимент выпускаемых нержавеющих деталей для дымохода очень разнообразен, и способен удовлетворить потребностям практически любой проектируемой системы.

• Прямые участки протяженностью от 330 до 1000 мм. Все они имеют специльное раструбное сопряжение, не требующее никаких дополнительных элементов.
• Колено (отвод) 45º, применяется при необходимости изменения направления дымохода на вертикальных или наклонных участках.
• Отводы 90º – как правило, используются для перехода от короткого горизонтального участка у отопительного прибора к основной части дымоходной трубы.
• Тройники под углом в 45 либо 87º — устанавливаются в месте монтажа сборника конденсата либо, в случае установки двух приборов, при их подключении в единую дымоходную систему (требуется отдельное согласование контролирующих органов).
• Ревизионные элементы дымохода – предназначены для регулярного контроля и прочистки системы.
• Сборник конденсата – устанавливается в нижней части главного вертикального участка и служит для регулярного освобождения дымохода от скопившейся влаги.
• Элементы верхней части дымохода – искрогаситель, колпак, гидроизоляционная юбка.
• Можно приобрести и специальные элементы для прохождения через стену, межэтажное перекрытие или кровлю. Если подобные детали поставщиком не предусмотрены, их нужно будет изготовить самостоятельно.

Предварительный расчёт системы дымохода

При планировании установки нержавеющего дымохода необходимо учесть несколько важных критериев, которые предусмотрены специальными основополагающими документами службы технического надзора:

1. Общая высота дымохода не может быть менее 5 м – для обеспечения нормальной тяги.

2 .Не допускается устройство горизонтальных участков более 1000 мм длиной.

3. В неотапливаемых помещениях либо на открытом пространстве (на улице) запрещена установка элементов, не имеющих собственной термоизоляции.

4. Особое внимание превышению среза дымохода над кровлей:

• Если крыша плоская – не менее 500 мм.
• Те же требования, если расстояние от трубы до конька скатной кровли менее 150 см.
• При расстоянии от 150 до 300 см – труба должна быть, как минимум, вровень с высотой конька.
• При больших расстояниях срез трубы не должен быть ниже линии в 10º от горизонта высоты конька.
• Бывают ситуации, когда к основному зданию пристроены другие строения. В этом случае высота трубы должна быть, как минимум, выше их верхнего уровня.

5. Если дымоход проходит через кровлю из горючих материалов, обязательным условием является установка искрогасителя.

6. Самые ответственные участки – проход через стены, перекрытия, кровлю, особенно, если они выполнены из горючих материалов. Если труба неизолированная (одностенная), то расстояние между ней и перекрытием должно быть не менее 1000 мм. Такое, собственно, не практикуется, но даже при толщине «сэндвича» 50 мм минимальный зазор должен быть 200 мм.

7. Не допускаются стыки труб в толще стен или перекрытий. Минимальное расстояние от пола, потолка, стены – 700 мм

8. При проходе дымохода даже через негорючую кровлю минимальный зазор между трубой и покрытием не может быть менее 130 мм.

9. Обязательно учитываются два основных правила:

• На горизонтальном или наклонном участке от отопительного прибора или печи трубы монтируются «по дыму», т.е. так, чтобы продукты сгорания свободно передвигались по внутреннему каналу. На практике это – трубы надевается на предыдущую от котла.
• На вертикальном участке дымохода все наоборот – монтаж идет «по конденсату», с тем расчётом, чтобы стекающая образовавшаяся влага «не имела шансов» попасть в утеплитель. Таким образом, каждый последующий участок трубы вставляется в нижестоящий.

10. Диаметр трубы ни в одном из своих сопряжений не может быть меньше, нежели штатный выходной патрубок отопительного прибора.

11. Общее количество поворотов дымохода, независимо от их угла – не более трех.

Дымоход может иметь внутреннюю схему расположения, с прохождением через помещения дома. В этом случае применяются либо термоизолированные сэндвич-трубы, либо сам дымоход может закрываться кирпичной кладкой.

В последнее время, с широким распространением двуслойных изолированных деталей, более популярной схемой стало внешнее его размещение, с креплением кронштейнами к наружной стене,

либо с монтажом специальной несущей конструкции из металлического профиля.

Достоинства такого размещения очевидны – нет необходимости устраивать сложные термоизолированные проходы через межэтажные перекрытия и кровлю.

Монтаж дымохода из нержавейки

Собственно, если схема дымохода тщательно продумана, получено согласование контролирующих органов (это – обязательное условие), закуплены все необходимые детали будущей системы, то монтаж не представляет особой сложности. Все элементы снабжены адаптированными участками сопряжения, и присоединение их одного к другому является простой и интуитивно понятной задачей.

Стыки труб, особенно внутри жилого помещения, желательно дополнительно усилить специальным герметиком, выдерживающим температуру до 1000—1500º — его несложно найти в специализированных магазинах, занимающихся реализацией комплектующих для дымоходов. Это позволит гарантировано избежать проникновения в помещения опасных для здоровья продуктов сгорания и снижения тяги в системе.

При креплении дымохода на внешней стене на кронштейны расстояние между ними должно быть не более 2 м. Обязательным является кронштейн (опора) в местах прохода трубы чрез стену и крепления сборника конденсата (ревизионного отсека).

Если монтаж ведется внутри помещений, то главное внимание уделяется местам прохода через перекрытия. Некоторые производители дымоходных систем включают в свой ассортимент специальные элементы для этих целей. Но, если таковых нет, их несложно изготовить и самостоятельно.

По сути, это короб с центральным отверстием для прохождения трубы соответствующего диаметра, и длиной стенок, обеспечивающих требуемое расстояние дымохода от материала перекрытия. Очень часто его изготавливают также их нержавеющей стали.

Он крепится в толще перекрытия, свободное пространство в нем заполняется негорючим материалом (базальтовой ватой или керамзитом). Сверху и снизу он может быть закрыт декоративной пластиной.

На кровле – несколько другой подход.

• Во-первых, если она имеет определенный угол с горизонтом, отверстие под трубу будет иметь не круглую, а эллипсовидную или прямоугольную вытянутую форму.

• Во-вторых, следует сразу учитывать расположение потолочных балок и стропил – необходимо, чтоб дымоход проходил примерно по центру расстояния между ними.

• В-третьих, помимо термоизоляции, необходимо предусмотреть сверху гидроизоляцию – так, чтобы атмосферные осадки или сконденсировавшаяся влага не проникали в чердачное помещение. Сегодня несложно приобрести специальные гибкие элементы, которые подойдут под любой профиль кровли.
• Нелишним на дымоходную трубу будет одеть «юбку», которая защитит стык с кровлей от прямого попадания дождя.

Сверху труба увенчивается оголовком – зонтиком. В ряде случаев, о которых уже упоминалось, потребуется установка специального элемента – искрогасителя.

Видео. Мастер-класс по монтажу нержавеющего дымохода

По сути, если схема монтажа продумана до мелочей, согласована с контролирующими организациями, то сама установка превращается в легкую «игру в детский конструктор». Конечно, не стоит воспринимать все так упрощенно – соответствующие навыки чтения чертежей, слесарной работы, умение пользоваться электроинструментом, аккуратность, последовательность в работе потребуются в полной мере.