Покупка, замена клапанов
Клапанный механизм автомобиля должен работать стабильно, иначе начнёт сбоить двигатель. Прогар, загиб и износ элементов — обычное дело на старых, проработавших немалое время моторах. Замену клапанов ГРМ удастся выполнить своими руками, если изучить полезную инструкцию и посмотреть видео по теме.
В каких случаях нужна замена
Потеря силовым агрегатом автомобиля компрессии — основной признак неправильной работы тарельчатых деталей. Камера сгорания теряет герметизацию из-за трёх распространённых неисправностей — износа штока, прогара или загибания клапанов после встречи с поршнями.
Износ штока
Работа устройств впуска и выпуска горючей смеси — это постоянное движение по направляющим. При длительной эксплуатации, на старых моторах — стержень детали истирается. Это приводит к увеличению зазора между стенками втулок и штоком, что ухудшает работу механизма в целом. Ремонт тут подразумевает не только замену самих клапанов, но и втулок — направляющих, по которым они двигаются.
Прогар
Когда отваливается часть тарелки или на ней появляется трещина, камеры сгорания разгерметизируется в любом положении распредвала. В основном, эта неисправность присуща выпускным клапанам, так как они больше подвержены воздействию термонагрузок.
Прогар — следствие таких неполадок:
- ошибочной регулировки теплозазора — если головка блока не имеет гидравлических компенсаторов;
- кривой настройки фаз газораспределения, что приводит к раннему сгоранию и образованию нагара в месте прилегания — клапан ещё не бывает прижат к седлу;
- обеднённой топливной смеси — из-за этого резко повышается температура в камере;
- наличия детонационных моментов в ДВС;
- заводского брака изделий.
Большей частью, устранение последствий прогара подразумевает замену сёдел, что крайне сложно осуществить в домашних условиях. Для этого нужна выпрессовка/запрессовка.
Загиб
Ситуация, возникающая из-за обрыва ремня ГРМ или перескакивания звёздочек цепи, а также её растягивания. Когда это случается, распредвал стопорится, а коленвал продолжает вращаться. Элементы впуска/выпуска опускаются в цилиндр, ударяясь о поршни, которые в этот момент поднимаются. Скорость движения поршней выше, чем у опускающихся тарельчатых механизмов, поэтому стержень ломается или сгибается. ДВС полностью останавливается — если по незнанию завести его и продолжить эксплуатировать, это спровоцирует более серьёзную поломку.
Диагностика неисправности
Определить загиб стержней (поломку) в некоторых случаях можно быстро и без инструментов.
- Для этого новый ремень устанавливается по меткам, а затем коленвал тихонько прокручивается на 2-5 оборотов. Если вращаться он будет с большим трудом — элементы загнуты.
- Прислушаться к глушителю и воздушному фильтру. Если сильно шипит из выхлопной системы — проблема с клапанами выпуска. И наоборот — если звук от ВФ, то неисправны впускные устройства.
Выявить поломку удастся также с помощью замера компрессии в цилиндрах — её падение укажет на проблему. Однако компрессометр выявляет лишь факт потери двигателем компрессии. Чтобы найти конкретную причину, мотористы проводят тест. Замеряют сначала компрессию одного цилиндра. Потом заливают в него небольшое количество масла, и повторно замеряют показатель. Если после добавления смазки показатель компрессии увеличивается на 1 атмосферы — неисправность связана с клапанами. А если на 2-3 пункта — это уже износ ЦПГ или залегание колец.
Для более точной диагностики рекомендуется воспользоваться пневмотестером. Это инструмент, выявляющий утечки в цилиндрах и показывающий общее состояние механики в ДВС. Подключается он через маслозаливное отверстие или свечной колодец.
Пневмотестер даёт возможность диагностировать:
- состояние ЦПГ;
- целостность прокладки ГБЦ;
- герметичность надпоршневого пространства цилиндров.
И самое главное — плотность залегания клапанов.
Ещё один способ — вкрутить датчик разряжения (давления) в отверстие масляного щупа, которое соединено напрямую с картером. Второй датчик — синхронизационный, надо установить на первый цилиндр. Далее завести мотор. Во время воспламенения топливной смеси газы начнут прорываться в картер. Тут надо создать диаграмму изменения давления. В том цилиндре, где это происходит резче и больше — что-то, а скорее всего клапан, мешает сдерживать прорыв газов.
Необходимый инструмент
Замена устройств впуска и выпуска подразумевает наличие специализированных инструментов:
- набор гаечных ключей;
- головки;
- отвёртки;
- фиксатор коленвала;
- динамометрический ключ;
- рассухариватель или съёмник пружин (стопорных элементов);
- приспособление для притирки — чтобы не покупать специальное, можно воспользоваться дрелью и куском шланга;
- микрометр — поможет точно замерить диаметр стержня, выявить дефекты;
- специальный ключ для установки натяжного ролика — требуется после обрыва ремня ГРМ, когда проводится установка нового ремня и регулировка натяжения.
Обязательно нужен съёмник маслосъёмных колпачков, если их замена не подразумевается. Конечно, элементы удастся снять и обычными пассатижами, но такой вариант повредит изделия, и в дальнейшем мотор начнёт расходовать большое количество масла. Также удастся вытащить элементы длинной торцевой головкой, но она должна соответствовать диаметру колпачка.
Вдобавок потребуется определённое количество расходных материалов:
- новые маслосъёмные колпачки — если подразумевается их замена;
- прокладки ГБЦ и клапанной крышки;
- герметик;
- пригодные качественные болты для затяжки головки — не должны быть чрезмерно вытянутыми;
- притирочная паста либо порошок, разбавленный с моторным маслом.
Видео
В видео показано, как поменять и притереть клапаны двигателя ВАЗ. Притирка осуществляется мастером с использованием профессионального инструмента, с обязательной расточкой сёдел. Всё описано грамотно и подробно.
Процесс замены
Основательная разборка/сборка системы газораспределения входит в процесс замены клапанов. В зависимости от модели и конструктивных особенностей силовой установки, процедура проходит легко или сложно. Нужно понимать, что неминуем контроль тепловых зазоров, проверка допусков по размерам, адаптация механизмов после снятия/установки.
Ещё один важный момент. Замена прогоревших или погнутых клапанов сама по себе ничего не решит, если не проводится сопутствующая работа. Например, установка новых втулок вместо изношенных старых направляющих. Если этого не сделать, новые тарельчатые устройства начнут болтаться. А при чрезмерном проваливании сёдел, производитель рекомендует не возиться, а поставить новую ГБЦ.
Подготовительные работы
Сначала проводится грамотная подготовка, которую рекомендуется сопровождать записями или фото расположения незнакомых элементов, что сбережёт время и нервы во время обратной сборки:
- обесточить электрическую цепь, скинув минусовую клемму с АКБ;
- отсоединить магистрали подачи технических жидкостей, топлива;
- снять навесное оборудование — дроссельный узел, выпускной коллектор, патрубки, вакуумные трубки.
ГБЦ
Чтобы демонтировать головку нужно:
- демонтировать крышку ГБЦ;
- открутить болты крепления;
- вытащить головку блока.
Снятый блок надо промыть и проконтролировать на предмет трещин корпуса. Важно также проверить плотность прилегания клапанов к сёдлам. Для этого надо сначала заглушить окно подачи к термостату на торцевой стороне ГБЦ. Затем перевернуть блок тарелками вверх, налить в полость камеры чистый керосин и подать воздух под давлением (компрессором). По количеству пузырей определяется плотность прилегания.
Распредвал
Дополнительно потребуется демонтировать распределительный вал:
- вывернуть свечи зажигания;
- скинуть приводной ремень;
- вытащить шкив;
- открутить крепежи, удерживающие крышку распредвала;
- вынуть сальники, затем вал.
Клапаны
Снимать стопоры или сухарики надо правильно:
- сначала расшевелить их, чтобы исключить поломку рассухаривателя из-за прикипания — свечную головку поставить на верхнюю часть каждого клапана и бронзовым молотком слегка ударять по ней;
- вдеть рассухариватель и начать вытаскивать стопор каждой тарелки — чтобы снятые сухари удобнее было собирать, надо воспользоваться пинцетом со стержнем из магнита;
- убрать пружины и верхние тарелки;
- вынуть клапаны и колпачки;
- отшлифовать привалочную плоскость блока.
Далее примерить и установить новые запчасти:
- сначала проверить зазор между устройствами впуска/выпуска и втулками — при излишнем люфте, как и было сказано выше, направляющие заменить;
- притереть элементы с помощью пасты и дрели;
- установить новый клапан, стержень которого смазать маслом;
- надеть маслосъёмный колпачок с небольшим усилием до момента его упора в нижнюю тарелку;
- засухарить детали в обратном рассухариванию порядке;
- поставить на место распредвал, прикрутить бугеля;
- установить ГБЦ на блок цилиндров, затянуть нужным моментом и в правильной последовательности.
Притирка делается так. Клапанный стержень и насадка дрели плотно соединяются между собой шлангом, затем возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением осуществляется процесс. Угол наклона и необходимые размеры приводятся в руководстве по ремонту конкретного двигателя. Чтобы удостовериться в правильности сделанной работы, следует налить 100 граммов солярки в месте соприкосновения клапана и седла. Если жидкость не протечёт, значит — всё выполнено грамотно и без ошибок.
Рассухаривание — это снятие стопорных элементов. Представляют они собой маленькие металлические сборочные единицы конической формы. Называются сухарями. Их предназначение — не допускать относительного смещения сопряжённых узлов. Обычно делаются из легированной или среднеуглеродистой стали.
Если требуется, настраивается тепловой зазор на ГБЦ. Затем устанавливается крышка, ремень ГРМ. Далее нужно выставить правильно метки, проконтролировать установку, собрать навесное оборудование. Пробный пуск в большинстве случаев сопровождается небольшим стуком — его бояться не нужно, так как это шум не прокаченных ещё гидравлических толкателей. Уже через 1-2 минуты они притрутся, звук исчезнет.
Профилактика
Чтобы не допустить поломки клапанов, рекомендовано придерживаться нескольких правил.
- Заменять ремень ГРМ в свой срок. Это расходный материал, имеющий определённый ресурс. Для большинства моторов он составляет 100 тыс. км пробега машины, но только при условии, что деталь оригинального производства. Контрафактные изделия рвутся уже на малых пробегах — через 5-7 тыс. километров. Поэтому следить за его состоянием следует как можно чаще.
- Регулярно проверять работу помпы, которая соприкасается с ремнём в конструкции многих современных автомобилей. Изнашивается насос примерно на тех же пробегах, что и ремень.
- Следить за состоянием распредвала, который изнашивается на пробеге двигателя от 150 тыс. км и выше. Заклин распределительного вала или поломка обязательно приведёт к обрыву ремня.
- Проверять состояние натяжного механизма. Как известно, ремень вращается на роликах, тоже подверженных механическому износу. Их надо периодически смазывать, подтягивать, а при необходимости — устанавливать новые.
Требует внимания и цепной привод. Хотя он считается более надёжным, но гнёт клапаны и у него. Либо растягиваются звенья металлической цепи, либо выходит из строя навесное оборудование — успокоители, ролики.
Предотвратить загиб элементов можно также, сделав углубления на головках поршней, соответствующие размерам стержней клапанов. При обрыве ремня или проскоке цепи, стержни войдут в эти самые углубления и останутся там. Однако данный способ имеет недостаток — двигатель потеряет около 7% своей мощности.
Здрасте! Тут я вам расскажу как проверить клапан вкг, как заменить клапан вкг и как разборать клапан вкг. Ну что приступим. Начал замечать троение на холодную(не точно чтобы сильно трясло, но было не приятно), прогревалась и вроде нормально(кроме расхода на холостых комп показывал 0.7~0.8)
Ну почитав дравй понял, что вариантов немного и решил попробовать первый который у всех на слуху клапан вкг.
Как проверить его особо не составила труда завести авто ( я делал на прогретом двигателе) заткнуть пальцем обведённое отверстие (так как дырка в другом месте))) двиг сначала напрягся ю, а потом я услышал заветное «псссс» и матюгнулся.😂
Снял клапан путём откручивания двух винтов крепления «звездочкой» Т-30. Далее вынуть штуцер клапана ( предварительно отсоединив патрубки систем охлаждения, потянуть вниз и зажав усики), нащупать крепление гофры клапана и отвести клапан в сторону моторной переборки одновременно поворачивая крепление гофры в этом же направлении(делать все придётся левой рукой, если вы левша, я вам завидую) . Кое как сжав фиксаторы крепления гофры снять клапан с двигателя.
Взял клапан и пошёл в заказывать. Как обычно машина для стран СНГ, а клапан под заказ. ( да да в России на складах до… Я, а к нам под заказ 5 дней).
Что делать в дело был пущен колхозинг. Разобрал свой, путём поддевания плоской отвёртки крышки клапана ( удовольствие то ещё минут на 15 минимум так как ломать нельзя было) увидел разорванную мембрану, проклеил резиновым клеем. На утро собрал и катался 5 дней да прихода нового клапана. 😔
Заказал новый клапан вкг от AUTOMEGA 130034510 ~15$.
Процесс разборки заново объяснять не буду но заострю внимание на одно НО, гофру на двигатель установить пытались наверно человек 5 толи брак и размер прошиблен, толи все женаты и не очень виртуозно качаем руки, я плюнул и собрал из двух один(т.е. в свой старый поставил пружину и мембрану от нового) и вуаля все стало на законные места.
Подводя итог могу сказать следующее:
1)перестало потряхивать на холостых (расход на прогретом двигателе стал 0.6 стабильно)
2)можно было тупо поменять мембрану (нужно узнать её номер)
3)для замены нужны не точно музыкальные пальчики, а прокаченная левая рука( ну или друг левша)
А так вроде все, всем удачи и ровных дорог. 😁(✌️✊❣️)
Цена вопроса: 15 $
Пробег: 124 400 км
Если клапанный механизм работает неправильно, то это приводит к нестабильной работе всего двигателя. Имея необходимый инструмент и желание замену клапанов можно произвести своими руками, а для уверенности лучше посмотреть видео на эту тему.
Существуют проблемы, от которых избавиться можно лишь вмешавшись в механизм клапанов. Рассмотрим, правильность осуществляемых работ, связанных с ремонтом ГБЦ.
Необходимость в замене
На всех автомобилях принцип ремонта одинаковый, так же как и замена клапанов на ВАЗ Приора можно производить своими руками.
Основным признаком неисправной работы клапанов является понижение компрессии. Это в основном происходит по трем причинам.
Первая —прогар. Это происходит так: тарелки клапанов разрушаются или в них возникают трещины, впоследствии при любом положении распределительного вала камера сгорания разгерметизируется.
Этим подвержены, в основном, выпускные клапана, потому как на них идет большая термическая нагрузка.
В большинстве таких ситуаций требуется замена сёдел клапанов, что проблематично сделать своими руками, так как потребуется выпрессовка и последующая запрессовка их.
Такая проблема может возникнуть из-за:
- неправильно отрегулированный тепловой зазор, это касается двигателей не имеющих гидравлического компенсатора;
- очень бедная смесь, это повышает температуру в камере сгорания;
- не должным образом отрегулированы фазы ГРМ, из-за чего возгорание создается в период, когда клапан не плотно прилегает к седлу. Также это может способствовать возникновению нагара в местах контактирования деталей;
- допущенный на производстве брак;
- детонация мотора по каким-либо причинам.
Вторая —загиб клапанов в результате столкновения с поршнями. Такое возможно только при обрыве либо перескока ремня газораспределительного механизма, перескакивание происходит из-за растянувшегося ремня или цепи.
Третья —износ стержня. В рабочем режиме двигателя клапана совершают движения по направляющим втулкам, при длительной эксплуатации происходит истирание штока.
При этом возникает превышенный зазор между внутренних стенок втулок и стержнями клапанов, что негативно влияет на работу клапанного механизма.
В этом случае придется произвести замену не только клапанов, но и направляющих втулок, что можно также сделать своими руками.
Признаки неисправности
Причиной нестабильной работы двигателя, вызванной потерей мощности, компрессии в каком-либо цилиндре и вибрацией могут стать не только клапана.
Если рвется ремень ГРМ, то не факт, что загнет клапана, чаще обламываются толкатели. Даже при помощи компрессометра можно только убедиться в отсутствии компрессии в цилиндрах, но причину выяснить не удастся.
Можно добавить незначительный объем моторного масла в цилиндр, если при этом компрессия увеличится, то причина заключается в изнашивании поршневой группы.
Чтобы точнее определить диагноз двигателя лучше провести тест пневмотестером.
Инструмент
Если делаем замену клапанов своими руками, будь это ВАЗ либо другой автомобиль, нужно не упустить такой нюанс, как наличие специального инструмента. Вот что понадобится:
Комплекты: гаечных ключей, головок, отверток для демонтажа и монтажа элементов машины.
Рассухариватель клапанов. Он нужен для сжатия пружин, чтобы устранить сухарики (стопорные элементы).
Инструмент для притирки. Клапана нуждаются в притирки, для обеспечивания компрессии. Приобретение специального приспособления не целесообразно, можно воспользоваться дрелью и куском шланга.
Шланг плотно соединяет клапанный стержень и насадку дрели и поступательными движениями производить притирку. Затем налить солярку в месте стыковки клапана и седла, если она не протекает, то работа сделана качественно.
Прибор для снятия маслосъемных колпачков. Производя замену клапанов надо сменить на втулках колпачки, что будет сделать довольно сложно своими руками. Лучше использовать специальный съемник.
Применяя подручный инструмент можно вызвать возникновение повреждений целостности детали, что приведет к потребности приобретения новых уплотнителей.
Есть еще один прибор — микрометр. Он даст точное измерение параметра стержня и выявляет дефекты износа клапанов.
Ключ для фиксации коленчатого вала, для того, чтобы настроить правильную работу ГРМ.
Желательно иметь динамометрический ключ для затягивания болтов.
Расходные материалы
Кроме клапанов, понадобится:
- пригодные уплотнительные колпачки;
- прокладка головки блока цилиндров;
- прокладка крышки клапанов;
- при необходимости — герметик;
- болты крепления ГБЦ, иногда возможно использовать старые болты;
- притирочная паста или порошок.
Процедура замены
Работа с заменой клапанов осуществляется следующим образом:
Снять навесные части. Запомнить порядок сборки и расположение элементов;
- снять головку блока. Затем головку нужно промыть и убедиться в отсутствии трещин в ней;
- проверить плотность между клапанами и сёдлами;
- удалить стопоры с клапанов. Для этого можно воспользоваться, помимо рассухаривателя, пинцетом;
- убрать пружины и верхние тарелки;
- изъять клапана;
- отшлифовать прилегающую плоскость ГБЦ.
Установка клапанов
Примерив новых запчасти, нужно проверить зазор между клапанами и направляющими втулками. При излишнем люфте втулки надо заменить.
Притереть клапана при помощи пасты или порошка и дрели. Установить клапана и уплотнительные колпачки.
Застопорить клапана. Установить распределительный вал. Далее прикрутить головку блока, соблюдая порядок и момент затяжки.
Установить крышку клапанов. Натянуть ремень газораспределительного механизма, совмещая метки, прикрепить оставшиеся детали.
Фото замены клапанов своими руками
Статья о замене клапанов ГБЦ — краткие сведения о клапанах, процесс замены и притирки изделий к седлу. В конце статьи — видео о замене и притирке клапанов ГБЦ.Статья о замене клапанов ГБЦ — краткие сведения о клапанах, процесс замены и притирки изделий к седлу. В конце статьи — видео о замене и притирке клапанов ГБЦ.
Содержание статьи:
- Краткие сведения
- Процесс замены клапанов ГБЦ
- Притирка изделий
- Видео о замене и притирке клапанов ГБЦ
Клапаны в двигателях внутреннего сгорания являются элементом газораспределительного механизма (ГРМ). Их задача — регулировать и подавать топливовоздушную смесь (либо воздух) в цилиндры и выпускать продукты сгорания. По расположению детали ГРМ может быть нижнеклапанным или верхнеклапанным, однако в современных моторах используется только последний вариант.
Краткие сведения
Клапаны имеют простую конструкцию и отличаются высокой износостойкостью. Последнее обусловлено материалом изготовления, который должен выдерживать повышенные нагрузки.
Сам клапан состоит из нескольких участков:
- тарелки (нижняя расширенная часть детали);
- стержня (верхняя узкая часть детали, идущая от тарелки кверху);
- фаски (место прилегания тарелки к блоку цилиндров);
- кромки тарелки;
- торца стержня (верхняя его часть, расположенная над выточкой);
- выточки под сухари (небольшая канавка под торцом).
Место контакта тарелки и головки блока цилиндров называют седлом. Оно изготавливается из стали или чугуна и запрессовывается в ГБЦ.
По своему назначению клапаны бывают двух видов:
Впускной
Отвечает за подачу топливовоздушной смеси в цилиндро-поршневую систему. Имеют цельный стержень и, обычно, тарелку большего диаметра для улучшения рабочих свойств.
Выпускной
Отвечает за отвод отработанных газов в процессе работы ДВС. Стержень этого типа клапанов изготавливается полым; внутрь его помещается натрий. Такая конструкция позволяет охлаждать выпускной клапан, так как он подвержен более высокому нагреву, чем впускной. Для его производства обязательно используется жаростойкий металл.
Почему же возникает необходимость замены клапанов?
При обычных условиях эксплуатации клапаны могут подлежать замене по причине износа. Происходит это примерно через 300 тысяч км пробега.
Причин, послуживших необходимости внеплановой замены, обычно две: прогорание и деформация.
Преждевременное прогорание может случиться из-за:
- постоянная езды на максимально возможных оборотах и, как следствие, детонирующий двигатель;
- частой заправки низкокачественным горючим;
- неправильно отрегулированного зазора (зазор слишком маленький и теплоотвод нарушен);
- неподходящего калильного числа свечей зажигания, и пр.
Деформируется клапан при обрыве цепи ГРМ или в том случае, когда она перемещается на несколько звеньев (такое случается при плохом натяжении). В результате стержень прогибается, что приводит к неплотному прилеганию тарелки к седлу.
Процесс замены клапанов ГБЦ
Для того, чтобы произвести замену, придется основательно разобрать (а затем собрать) газораспределительный механизм. В зависимости от модели авто и конструктивных особенностей двигателя этот процесс может иметь некоторые отличия. Но в целом система демонтажа и сборки одинакова. В целом, последовательность действий такова:
Демонтаж ГБЦ
Для этого потребуется:
- произвести подготовительные работы: разомкнуть провод и «минусовую» клему аккумулятора, отсоединить трубки и шланги подачи технических жидкостей, топливные магистрали, снять навесное оборудование;
- затем снять крышку ГБЦ;
- открутить болты крепления ГБЦ;
- снять ГБЦ.
Демонтаж распределительного вала
Последовательность действий:
- снять приводной ремень;
- снять зубчатый шкив;
- открутить болты, которыми удерживается крышка распредвала;
- снять саму крышку и сальники;
- снять распредвал.
Прежде чем приступать к процедуре, следует вывернуть свечи зажигания. Это позволит избежать их повреждения.
Рассухаривание клапанов
Процесс осуществляется с помощью специального инструмента — рассухаривателя.
Некоторые используют дедовский метод. Для этого необходимо:
- закрыть место, откуда должен выскочить сухарь тряпкой (чтобы поймать его);
- установить свечник или высокую головку с диаметром меньше, чем у шайбы фиксированной сухарями;
- резко ударить молотком по тарелке таким образом, чтобы пружина оказалась сжатой до размеров сухаря; это спровоцирует его выскочить.
Метод можно использовать в крайнем случае и имея опыт. Новичок рискует нанести серьезные повреждения клапану, например, погнуть его. Покупка рассухаривателя — лучший вариант.
Снятие маслосъемных колпачков
Эту деталь, как и прокладки головки, необходимо заменить на новые.
Очистка и осмотр клапанов
После проведенных манипуляций извлеченные из втулки клапаны очищают от нагара и осматривают на предмет повреждений.
В зависимости от степени повреждения, деталь необходимо:
- заменить на новую;
- очистить и притереть.
Также необходимо проверить седло клапана. Если прогары и раковины на нем слишком серьезные, чтобы убрать притиркой, седло придется обработать с помощью специального инструмента, который называют шарошкой или борфрезой. Шарошка представляет собой насадку для обработки различных поверхностей, в том числе и металлических. Она крепится на дрель и устраняет механичнские повреждения.
В процессе главное — не увлечься и не снять слишком большой слой металла. Также не следует интенсивно давить на дрель, это приводит лишь к перегреву и затруднению самой обработки. Перед работой головку шарошки рекомендуется смазывать специальным смазочным составом, чтобы снизить интенсивность износа.
Приобретение нового набора клапанов необходимо при полном уничтожении детали (иногда такое случается) или деформации стержня. Теоретически погнутый стержень можно выпрямить, но затраченные время и усилия того не стоят.
Выбирая клапаны, следует убедиться в том, что они идентичны. Особенно важно, чтобы детали имели одинаковую высоту. Поверхность не должна иметь царапин, сколов и любых других повреждений. Перед установкой всю деталь, за исключением фаски (ее следует притереть), желательно отполировать.
После притирки клапанов необходимо произвести сборку конструкции. Все манипуляции производятся в обратном порядке.
Притирка клапанов
Ключевой момент замены — притирка клапана к седлу. Процедура направлена на устранение малейших несоответствий при контакте деталей в процессе работы и повышения герметичности.
Притирочная паста
Прежде чем приступить к работе, следует обзавестись притирочной пастой. Рынок изобилует вариантами, начиная от дешевых составов сомнительного происхождения и заканчивая профессиональными пастами.
По своим рабочим характеристикам притирочные пасты бывают крупнозернистыми и мелкозернистыми (иногда что-то среднее). Обзавестись нужно и той, и другой.
Крупнозернистые используются для проведения первичной притирки. Мелкозернистые — для финишной.
По сути, паста выполняет роль наждачки, шлифуя детали и делая их максимально совместимыми друг с другом.
Последовательность действий по притирке клапанов такова:
- На фаску (клапан должен быть предварительно вычищен, если нет надобности в его замене на новый) наносится тонкий равномерный слой крупнозернистого состава.
- Клапан вставляется во втулку, пружина должна находиться на своем месте. На стержень рекомендуется нанести графитную смазку. Это снизит сопротивление при вращении и сделает процесс самого вращения легче. Плюс к этому, графитная смазка препятствует попаданию во втулку частиц пасты.
- На стержне закрепляется инструмент для притирания. Обычно используют дрель, работающую в реверсивном режиме, которая присоединяется к клапану с помощью шланга, закрепленного специальными хомутами на стержне и самой дрели. Можно также использовать ручную дрель или отвертку, но тогда процедура занимает намного больше времени.
- Вращение дрели обязательно должно происходить на малых оборотах, примерно 500 об/мин. В противном случае произойдет перегревание клапанных поясков и седел.
- В процессе необходимо имитировать поступательно-возвратные движения клапанов, а не ограничиваться круговыми.
- Когда все неровности будут сглажены, клапан извлекают и тщательно очищают. О завершении притирки можно узнать по сероватой полоске (несколько миллиметров шириной) на поверхности ножки. Если полоска присутствует, значит, притирка завершена.
- Затем на фаску наносится слой пасты для вторичной обработки, и все манипуляции повторяются. Важно в конце тщательно очистить деталь от загрязнений.
- Чтобы определить степень притирки, можно использовать масло, как ранее пасту, и произвести финишную притирку. После нее будет видно, насколько хорошо прилегает клапан к седлу.
- Герметичность проверяется при помощи керосина. Для этого клапан устанавливается на свое место, в головку, вместе с пружиной. Уложив головку на бок, необходимо залить в закрываемый клапаном канал немного керосина. Герметичная конструкция не пропускает керосин в камеру сгорания.
Замена клапанов — довольно хлопотная процедура, хотя не такая уж и сложная. Для любителя наибольшую трудность представляет правильно разобрать и собрать ГРМ. Чтобы избежать ошибки, следует тщательно запоминать расположение всех разбираемых элементов конструкции относительно друг друга. Чтобы при сборке не перепутать ничего, некоторые в процессе демонтажа пользуются специальным маркером, помечая на деталях места соединения и расположения тех или иных элементов.
Видео о замене и притирке клапанов ГБЦ:
Как заменить клапаны ГБЦ
Неправильная работа клапанного механизма приводит к неустойчивой работе двигателя. При наличии должного инструмента и желания замена клапанов ГРМ может быть произведена своими руками. Рассмотрим, в каких случаях необходимо вмешательство в клапанной механизм и как правильно осуществить все работы, связанные с заменой, установкой маслосъемных колпачков, снятием и монтажом ГБЦ.
В каких случаях необходима замена
Главные симптом неправильной работы клапанов – потеря компрессии. К разгерметизации камеры сгорания по вине клапанов может привести 2 основные причины.
- Прогар. В таком случае часть тарелки отваливается либо в ней появляется трещина, вследствие чего в любом из положений распределительного вала камера сгорания негерметична. Проблема касается по большей мере выпускных клапанов, так как они более термонагружены. Привести к такому исходу может:
неправильная регулировка теплового зазора в случае с ГБЦ без гидрокомпенсаторов;- слишком бедная смесь, что приводит к повышению температуры в камере сгорания;
- неправильная регулировка фаз газораспределительного механизма, вследствие чего сгорание происходит в момент, когда клапан не прижат к седлу. Также к неплотному прилеганию к седлу может привести образование нагара в месте прилегания деталей;
- заводской брак, допущенный при изготовлении;
- наличие детонации.
неправильная регулировка теплового зазора в случае с ГБЦ без гидрокомпенсаторов;- Загибание клапанов после «встречи» с поршнями. Происходит это вследствие обрыва ремня ГРМ, перескакивания растянувшейся цепи либо ремня.
Третей неисправностью, из-за которой требуется замена, является износ штока. В процессе работы двигателя клапан совершает возвратно-поступательные движения, вследствие чего при больших пробегах происходит истирание стержня о направляющую втулку. Значительно ускоряет выхода клапанного механизма из строя неправильный зазор между стенками втулки и стержнем.
Как точно определить неисправность
Причина работы двигателя с потерей мощности, вибрациями и троением может быть не только в клапанах. Даже при обрыве ремня ГРМ не всегда загибает клапаны, иногда лишь обламывает толкатели (разумеется, это не касается двигателей, в которых при обрыве ремня «встреча» невозможна в принципе). Компрессометр поможет лишь определить факт потери компрессии в двигателе, но не саму причину. Если после добавления небольшого количества моторного масла в цилиндр компрессия увеличилась, значит, причина в большей мере в износе ЦПГ. Для точной диагностики двигателя автомобиля лучше всего использовать пневмотестер.
Инструмент
Не стоит забывать о необходимости специализированного инструмента для ремонта автомобиля своими руками. Вам потребуются:
-
- набор головок, гаечных ключей, отвертки для сборки/разборки навесных агрегатов автомобиля;
- рассухариватель клапанов. Приспособление используется для сжатия пружины и снятия так называемых сухариков, фиксирующих тарелку пружины клапана. Если у вас нет желания покупать инструмент, рекомендуем прочитать, как сделать рассухариватель своими руками;
- съемник маслосъемных колпачков. Разумеется, при установке нового клапана следует заменить и колпачок. Но если у вас нет свободных средств и вам необходимо лишь притереть клапаны, то снятие маслосъемных колпачков следует производить только специальными клещами. При снятии пассатижами изделие неминуемо повреждается, после чего устанавливать его обратно – обрекать себя на появление в скором времени повышенного расхода масла. На специализированных СТО для установки колпачков также имеется специнструмент, но для личного использования покупка такового экономически нецелесообразна. Произвести работу можно с помощью длинной торцевой головки соответствующего диаметра и удлинителя;
- инструмент для притирки тарелок клапанов к седлам. Покупка такового для одноразового использования будет не самым лучшим решением, поэтому за неимением возможности взять инструмент в заем, соорудите его своими руками. Для притирки можно использовать обычный шуруповерт и кусок шланга, который будет плотно одеваться на стержень и биту шуруповерта. Вам остается закрепить шланг хомутами, после чего инструмент можно использовать для притирки;
микрометр для точного замера диаметра стержня поможет дефектовать изношенные клапаны;- инструмент для установки нового комплекта ГРМ двигателя, если замена клапанов потребовалась после обрыва ремня ГРМ. В большинстве автомобилей для правильной установки натяжного ролика требуется специальный ключ, также иногда требуется приспособа для фиксации коленчатого вала;
- динамометрический ключ для затяжки бугелей, ГБЦ.
микрометр для точного замера диаметра стержня поможет дефектовать изношенные клапаны;Расходные материалы при ремонте ГБЦ
Помимо новых клапанов, вам потребуются:
- новые маслосъемные колпачки;
- прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладочный герметик, если в нем есть необходимость;
- новые болты ГБЦ. Замена болтов крайне желательна, но если старые болты не вытянулись слишком сильно в процессе работы двигателя (допуски опять-таки в руководстве по ремонту), то допустима установка старых болтов;
- притирочный порошок либо притирочная паста. Разница лишь в том, что порошок придется развести до пастообразного состояния самостоятельно. Для приготовления используется чистое моторное масло.
К чему стоит готовиться перед заменой
Процесс замены клапанов своими руками может показаться весьма несложной задачей. Но не стоит обольщаться, так как процедура неминуема без частичной разборки/сборки навесного оборудования, контроля тепловых зазоров, проверки допусков по размерам. Чтобы выполнить все процедуры правильно, следует методично придерживаться руководства по эксплуатации к вашему авто. Именно в мануале к автомобилю вы найдете всю необходимую информацию о тепловых зазорах, моментах затяжки, способах регулировки и адаптации механизмов, нуждающихся в этом после снятия. Замена будет тем сложнее, чем сложнее конструктивно двигатель на вашем автомобиле.
Стоит помнить о том, что заменой погнутых либо прогоревших клапанов ремонт может не ограничиться. Если новые изделия будут болтаться, следует менять направляющие втулки. Если седла слишком провалены и клапаны не прилегают плотно, производитель зачастую рекомендует замену ГБЦ. Часто владельцы автомобилей с двигателями ЗМЗ-405, ЗМЗ-406, чтобы исключить касание кулачка распределительного вала об корпус гидротолкателя и избежать установки новой ГБЦ, укорачивают стержни, производя так называемую торцовку клапанов.
Чтобы ремонт двигателя не оказался напрасным, после разборки ГБЦ необходимо качественно дефектовать.
Процедура замены
Технологические процессы, осуществляющиеся при замене клапанов:
- снятие навесного оборудования (дроссельного узла, выпускного коллектора, патрубков и т.д). Запоминайте, а если не можете запомнить, то записывайте или фотографируйте расположение и способ установки незнакомых элементов, вакуумных трубок, патрубков и т.д. Это сбережет вам время и нервы при сборке;
- снятие ГБЦ. После демонтажа головку следует промыть и дефектовать ГБЦ на предмет трещин. Проверьте плотность прилегания клапанов к седлам. Для этого переверните головку вверх тарелками и налейте в полость камеры сгорания бензин. Подайте в соответствующий канал сжатый воздух. Количество пузырей покажет степень плотности прилегания;
- рассухаривание клапанов. Процесс довольно просто и хорошо показан на видео. Вытаскивать сухарики лучше всего пинцетом;
- снятие пружин и верхних тарелок;
- демонтаж клапанов. Если заменяются не все клапаны, старые детали нужно пометить и впоследствии установить на свои места;
- шлифовка привалочной плоскости ГБЦ.
Установка новых клапанов
После примерки новых деталей обязательно проверьте величину люфта клапана в направляющей втулке. При необходимости втулку нужно выпрессовать и заменить. Перед установкой новой втулки обязательно проверьте величину зазора, так как качество запчастей и точность подгонки деталей двигателя часто желают лучшего.
Поочередно притрите каждый клапан. Для этого равномерно нанесите на фаску небольшое количество пасты. Притирка шуруповертом осуществляется возвратно-поступательными движениями с одновременным вращением клапана. Необходимый размер и угол наклона фаски указан в руководстве по ремонту. Проверку герметичности после притирки осуществите описанным выше методом.
После притирки установите клапан, нижнюю тарелку, предварительно смазав стержень маслом. Маслосъемный колпачок одевается наставкой с небольшим усилием. Смажьте стержень маслом и надавите на наставку, пока колпачок не упрется в нижнюю тарелку. Засухарьте клапаны в обратном к рассухариванию порядке. Установите распредвал, прикрутите бугеля. После этого ГБЦ можно прикрутить к блоку цилиндров. Строго придерживайтесь порядка затяжки ГБЦ. Обязательно соблюдайте требования к моментам затяжки.
Отрегулируйте тепловой зазор, если в этом есть необходимость. Установите крышку ГБЦ. Затем вам остается установить ремень ГРМ, совместить все метки, проверить правильность установки, собрать навесное оборудование и произвести пробный пуск. Не пугайтесь появлению небольшого стука сразу после запуска. Через 1-2 минуты гидрокомпенсаторы должны прокачаться и звук на подобии работы дизельного автомобиля исчезнет.