Руководство по балконам

Остекление балкона позволяет превратить открытую неблагоустроенную площадку в комфортное помещение. При условии грамотного выполнения остекления и утепления балкон может стать продолжением комнаты, что позволит ощутимо расширить жилое пространство.

Самостоятельно справиться с остеклением балкона возможно. Для этого необходимо ознакомиться с особенностями существующих разновидностей балконных конструкций, выбрать подходящий вариант и выполнить основные этапы работы в соответствии с инструкцией.

Разновидности балконных конструкций

На сегодняшний день существует 3 основных метода остекления балконов: с применением деревянных рам, с использованием металлопластиковых конструкций, а также метод безрамного остекления.

Деревянные рамы

Деревянные балконные системы современного образца отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы. Такие рамы во многом превосходят устаревшие аналоги, эффективно справляясь с подавлением уличного шума и теплоизоляцией.

Существенные недостатки проявляются только в случае использования раздвижных деревянных рам. Они сконструированы так, что в раздвижные элементы может проникнуть вода. При понижении температуры ниже нулевой отметки это станет причиной обледенения оконной системы, что не лучшим образом отразится на ее состоянии.

Металлопластиковые системы

Современные металлопластиковые системы – известные долгожители. Средний срок службы подобных конструкций составляет 40 лет и более. Риск замерзания рам исключается благодаря наличию в конструкции системы дренажного отверстия.

Метод безрамного остекления

Безрамное остекление, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и пропускает больше солнечного тепла.

Порядок остекления следующий:

• устанавливаются нижние и верхние направляющие для оконных створок. В данном случае функции направляющих берут на себя алюминиевые профили;
• к направляющим фиксируется закаленное стекло, характеризующееся очень высокой прочностью и устойчивостью к разного рода повреждениям.

Однако безрамное остекление имеет существенный недостаток: температура на таком балконе будет всего лишь на 2-3 градуса выше уличной, поэтому полноценно пользоваться балконом как жилым и обустроенным помещением в холодную погоду не получится.

Понятия холодного и теплого балконного остекления

Холодное балконное остекление выполняется с применением одинарных стекол, установленных в облегченные оконные рамы. Летом в таком помещении будет вполне комфортно, но зимой подобный балкон можно будет использовать разве что в качестве кладовки.

Важно, чтобы несущий каркас для подобного остекления был достаточно надежным. Чересчур экономить на этом конструктивном элементе не надо, т.к. именно каркас принимает на себя основную часть ветровой нагрузки.

Теплое балконное остекление, обустроенное с учетом всех правил и требований технологии, позволяет комфортно пользоваться помещением в любое время года.

При выполнении такого остекления важно создать условия, при которых точка росы не могла бы смещаться внутрь помещения. В противном же случае на вашем балконе начнет выпадать конденсат, что сведет все усилия по увеличению полезной площади на нет. Помимо этого, точка росы не должна проникать между установленными стеклами. Это условие в особенности трудно соблюсти, если балкон находится за контуром строения.

Чтобы избежать проблем, к которым может привести выпадение конденсата, нужно соблюсти 4 основных условия, а именно:

• обеспечить качественную влаго- и теплоизоляцию пола балкона и парапета. Любого рода щели либо тепловые пути снаружи в помещение приведут к появлению конденсата;
• устанавливать рамы с двойным стеклопакетом и таким же качественным уплотнением. В случае применения обыкновенных деревянных рам нужно обязательно создать двойное уплотнение при установке распашных створок и заделать все щели в глухих элементах конструкции;
• предусмотреть возможность обеспечения регулируемой естественной вентиляции. Балконные системы современного образца из металлопластика обычно оснащаются заслонками изначально. В случае же монтажа деревянных рам, клапан обустраивается в парапете;
• обеспечить необходимый уровень воздухообмена между балконом и жилым помещением. Для этого конструкция окна, сопряженного с балконом, дополняется вытяжным вентилятором. Помимо этого, в нижней части двери устанавливается специальная вентиляционная решетка.

Узнайте, как сделать ремонт балкона своими руками, что делается, и в какой последовательности, из нашей новой статьи.

Советы до начала работы

1. Если рамы будут устанавливаться на металлический парапет, утеплите и отделайте его перед началом остекления.
2. Внутренняя декоративная отделка и монтаж подоконника осуществляются после завершения установки рам.
3. Важно, чтобы верх старого ограждения был строго горизонтальным. При наличии отклонений лучше его полностью демонтировать – на выравнивание вы потратите больше денег, чем на покупку нижних рам.
4. При выполнении же установки рам на парапет из кирпича либо бетона, верхнюю поверхность основания можно выровнять при помощи цементного раствора. После выравнивания выполняется внешняя декоративная отделка. Внутренние работы проводятся после монтажа подоконника.

Руководство по остеклению балкона

Работа по остеклению балкона выполняется в несколько несложных этапов.

Рекомендации по снятию мерок

Замерьте фронтальные и боковые балконные поручни. Вы должны убедиться, что крыша балкона нависает над его перилами. Для этого используйте отвес. Также удостоверьтесь, что верхний периметр балконного помещения совпадает с нижним.

В случае обнаружения отклонений, обязательно учитывайте эти моменты при изготовлении (заказе) стеклопакетов. Составьте эскиз застекленного балкона с указанием полученных замеров.

Набор для работы

1. Молоток.
2. Ножовка.
3. Кисти.
4. Гвозди.
5. Вагонка.
6. Лак.
7. Стекла.
8. Брус.
9. Герметик.

Монтаж деревянных рам

Первый шаг

Установите коробку из деревянного бруса. Нижний брус нужно зафиксировать на уровне перил. Верхний прикрепите к потолку при помощи скоб. Боковые элементы фиксируются скобами к стенам.

Для дополнительного увеличения прочности конструкции установите третий горизонтальный брус.

Второй шаг

Установите обрешетку для монтажа декоративной отделки.

Третий шаг

Смонтируйте застекленные деревянные рамы. Обработайте деревянные элементы антисептическим средством и при необходимости покрасьте.

Четвертый шаг

Снаружи установите оцинкованные козырьки для защиты деревянной конструкции от атмосферной влаги и улучшения внешнего вида балкона.

Монтаж металлопластиковых систем

Металлопластиковые системы устанавливаются на парапет до монтажа подоконника.

Первый шаг

Установите угловые, конечные и промежуточные опорные стойки. Для этого очень удобно использовать деревянный брус.

Второй шаг

Прикрепите опорные стойки к верхнему перекрытию и парапету. Для фиксации используйте уголки и саморезы. При желании можете зашить конструкцию полосой ПВХ.

Третий шаг

Достаньте стеклопакеты из рам, чтобы не повредить их в процессе монтажа.

Сделать это предельно просто: подденьте штапики узкой отверткой, вытащите их и демонтируйте стеклопакеты.

Четвертый шаг

Снимите створки. Для этого выдавите штырь верхней оконной петли и вытащите его с помощью пассатижей, а затем приподнимите оконную створку и снимите ее с петли.

Пятый шаг

Зафиксируйте подставной профиль снизу оконной рамы.

Шестой шаг

Вставьте анкерные пластины из комплекта в пазы рамы.

Седьмой шаг

Вставьте рамы в подготовленные проемы, убедитесь в отсутствии перекосов и прочих дефектов. При обнаружении перекосов нивелируйте их с помощью клиньев.

Восьмой шаг

Зафиксируйте рамы, ввинтив саморезы в предназначенные для этого отверстия анкеров.

Девятый шаг

Верните створки и стеклопакеты на места.

Убедитесь в работоспособности системы. В завершение вам останется запенить пазы, смонтировать подоконник и выполнить финишную декоративную отделку.

Рекомендации по герметизации

После завершения остекления балкона выполните необходимые мероприятия по защите конструкции от проникновения атмосферной влаги. Для этого заполните имеющиеся щели пеной и герметиком.

Качественно выполненная герметизация поспособствует дополнительному повышению теплоизоляционных характеристик конструкций.

Удачной работы!

Цены на монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Монтажные пены и очистители монтажных пистолетов

Видео – Остекление балкона своими руками

В этой статье разберем основные виды внешней и внутренней отделки балкона или лоджии и какие условия необходимы для того или иного материала, а при помощи пошаговой инструкции произведем отделку балкона своими руками.

Внешняя отделка

На первый взгляд многим может показаться, что основная функция балконной обшивки – придание ему эстетичного вида. Но специалисты по ремонту уверяют, что грамотная отделка балкона снаружи поможет избежать множества проблем при его эксплуатации и даже улучшить микроклимат внутри помещения.

Итак, наружная отделка балкона или выносной лоджии помогает:

• Сделать внешний вид сооружения более красивым;
• Защитить помещение от влияния погодных условий – дождя, ветра, града, ультрафиолетовых лучей и т. д.;
• Сохранить перекрытия в хорошем состоянии на долгие годы.

Таким образом, если вы собираетесь использовать балкон или лоджию в качестве жилой комнаты или функционального помещения, наружная отделка необходима.

Вопрос безопасности высотных работ

Если балкон находится на первых этажах здания, их владельцы без труда осуществляют все ремонтные и отделочные работы, не прибегая к профессиональному высотному оборудованию. Но что делать тем, кто живет выше третьего этажа, и не имеет возможности нанять для этих целей обученных работников?

Первое, о чем нужно позаботиться – оградить территорию под балконом и повесить предупреждающие знаки. Если какая-то часть материалов или инструментов упадет с большой высоты, и в этот момент под балконом будут ходить прохожие, страшных последствий не избежать.

Далее стоит подумать об обеспечении безопасности для себя и своего помощника (в одиночку проводить такие работы категорически запрещено, всегда нужна подстраховка). Прочный каркас, парапет, помост с ограждением, альпинистское снаряжение – чем больше различных страхующих факторов, тем лучше.

Пластиковая вагонка

Один из недорогих вариантов наружной отделки. Крепится вагонка на обрешетку из металлопрофиля, либо деревянных брусьев.

Плюсы материала:

• большой выбор цветовых решений, стилистики, узоров;
• простота монтажа и подгонки, надежность креплений;
• невысокая цена.

Его минусы:

• со временем панели выгорают на солнце;
• сильные порывы ветра могут вырвать отдельные части отделки из креплений;
• хрупкость панелей неудобна при транспортировке.

Инструкция по внешней отделке балкона пластиковой вагонкой:

1. Из металлопрофиля или деревянного бруса по всей наружной поверхности балкона устанавливается обрешетка;
2. Направляющая полоса (первая вагонка) закрепляется по уровню на саморезы;
3. Крепится она в нижней части, устанавливаясь в стартовый профиль;
4. Следующие полосы крепятся друг к другу с помощью шип-паз.

Для бюджетной ценовой категории этот материал – настоящая находка!

Алюминиевый сайдинг

Оптимальным по эстетическим и эксплуатационным характеристикам считается алюминиевый сайдинг. Крепится так же на обрешетку, отлично подходит для дальнейшего утепления балконов и лоджий.

Плюсы материала:

• полимерное покрытие устойчиво к погодным условиям, ультрафиолетовым лучам, а значит, имеет долгий срок службы;
• обеспечивает полную пожаробезопасность;
• устойчив к появлению микроорганизмов, плесени, коррозий;
• влагостойкий и морозоустойчивый.

Единственный минус – цена алюминиевого сайдинга. Качественную отделку им смогут позволить себе немногие, но зато результат точно будет стоить денег.

Инструкция по наружной отделке балкона сайдингом:

• Установка обрешетки

Представленные работы можно проводить на предварительно подготовленной балконной площадке. Они предусматривают установку горизонтальных и вертикальных брусьев, к которым в дальнейшем будут крепиться листы сайдинга. Изначально монтируются горизонтальные элементы обрешетки, а затем вертикальные.

Важно! На стыках панелей обязательно должны оставаться зазоры около 5 мм, чтобы исключить деформацию пластин при изменении температуры. С этой же целью саморезы лучше отвернуть назад на четверть оборота, на случай расширения материала.

• Обшивка: установка нижнего горизонтального пояса

Горизонтальные планки обрешетки монтируются к плите балкона при помощи металлических уголков дюбелей. Между собой брусья дополнительно скрепляются саморезами. В том случае, если балконная решетка вплотную прижата к плите, можно крепить обрешетку на нижнюю часть ограждения.

• Обшивка: установка верхнего горизонтального пояса

Отделка балкона сайдингом снаружи на этом этапе проводится так:

1. Отмеряется высота установки материала от плиты балкона.
2. При помощи строительного уровня создается разметка для установки бруса.
3. Подбирается материал нужной длины по периметру парапета.
4. Брус устанавливается на парапет при помощи дюбелей, саморезов.

После окончания таких работ устанавливаются боковые планки обрешётки с шагом в полметра. На стыках ставят по две планки для надежной фиксации материала.

• Оформление углов обшивки

Углы формируют за счет специальных Г-образных профилей. Их вставляют между двумя угловыми брусьями обрешетки и фиксируют при помощи саморезов. К этим работам приступают, когда обрешетка уже смонтирована.

• Монтаж полос сайдинга

После окончания работы над обрешеткой можно перейти к установке самого сайдинга. Работать следует так:

1. Прикрепить стартовую планку к нижней обвязке саморезами.
2. Замерить панели сайдинга. Подрезать их по необходимости. При выполнении этой части работ нужно учитывать, что наружная обшивка должна иметь зазор в 4-5 мм по отношению к угловому профилю. Такой запас дают на тепловое расширение материала. Если его не сделать и установить листы впритык, при сильном нагревании они могут изогнуться.
3. Начать установку сайдинговых панелей. Их заводят над обрешеткой, вставляют в угловые профили. Первую панель вставляют в стартовую планку и фиксируют саморезами. Крепежи зажимают неплотно, чтобы не деформировать лист. Все последующие панели устанавливают в стык к предыдущим.
4. Над панелями закрепить финишный профиль.

На этом этапе установка сайдинга считается завершенной.

Видео-инструкция:

Профнастил

Профнастил – это, по сути, оцинкованные стальные листы, «сложенные» гофрой. Материал уже дороже, но зато надежнее по характеристикам.

Плюсы профнастила:

• несмотря на хорошую жесткость и прочность, имеет небольшой вес;
• долгий срок службы – около 50 лет;
• большой выбор цветов;
• не выгорает на солнце;
• его достаточно легко и быстро монтировать даже на высоте;
• хорошие показатели экологичности.

Инструкция по обшивке балкона профлистом:

1. По наружным стенам балкона крепится металлический либо деревянный каркас, после чего обрабатывается защитными составами;
2. Листы профнастила крепятся на саморезы с прорезиненными накладками, начиная с угла и накладываясь внахлест;
3. Торцевые накладки закрывают торчащие углы.

Хоть многим и не нравится эстетическая составляющая этого материала, для городских балконов он подойдет наилучшим образом.

Винил

Наиболее распространенный вариант наружной отделки балконов и фасадов домов.

Сайдинг на виниловой основе имеет следующие преимущества:

• не горюч;
• устойчив к перепадам температур, погодным условиям;
• экологический чистый и безопасный материал;
• не притягивает на себя пыль, пух, легко очищается от грязи.

По эстетичности виниловый сайдинг опережает своих конкурентов, при этом не уступая им в надежности – именно поэтому материал и пользуется такой популярностью.

Внутренняя отделка

Ниже будут рассмотрены популярные материалы для внутренней обшивки балкона и методы их монтажа.

Пластиковые панели ПВХ

Панели ПВХ делятся на два вида:

• Для стен ― отличаются прочностью и слабой гибкостью. Благодаря своим свойствам данные панели не боятся высоких нагрузок и могут выдержать вес полочки или маленького шкафчика;
• Для потолка ― отличаются невысокой прочностью так как их цель выдержать только свой вес. Цена ниже чем у стеновых панелей.

Пластиковые панели разделяют на группы в зависимости от размеров:

• Листовые.

Один из самых популярных материалов ПВХ, монтаж осуществляется на клей или саморезы. Длинна до 405 см, ширина до 203 см.

• Сэндвич панели.

Данный материал обладает многослойной структурой в котором слой утеплителя находится между двумя листами пластика. Длинна до 300, ширина до 150 см.

• Пластиковая вагонка.

Материал используют для любых видов отделки. При установке образуется шов. Длина до 300 см, ширина до 10 см.

Пластиковые панели для балкона заслужили свою популярность благодаря следующим особенностям:

• простота монтажа, при этом не нужны большие навыки в ремонте и специальный инструмент. Облегчается задача установки из-за легкого веса материала;
• доступная цена;
• красивый внешний вид сохраняется минимум на 10 лет;
• экологичность;
• большой выбор цветов и фактур;
• несложная замена поврежденных участков;
• под обшивкой из панелей легко прячутся коммуникации;
• простота в уходе;
• улучшается тепловая и звуковая изоляция помещения.

Примеры дизайна:

Инструкция по отделке:

1. Монтаж обрешетки.
   1. В 5 см от потолка устанавливается нужной ширины брус. В данной примере будут устанавливаться точечное освещение поэтому потолок будет подвесным. Если надобности в подвесном потолке нет, то брус нужно крепить непосредственно под потолок. Крепление осуществляется дюбель гвоздями. Брус нужно обработать бесцветным антисептиком.
   2. Следующие брусья располагается параллельно с шагом 50 см.
   3. На противоположной стороне на таком же уровне от потолка устанавливается брус.
   4. Следующие брусья так же как и на противоположной стене устанавливаются параллельно с шагом 50 см. Положение реей проверяется уровнем.
   5. Переходим к монтажу обрешетки к внутренней стене балкона. Последующие брусья так же располагаются параллельно с шагом 50 см.
      
      
   6. Часть бруса которые перекрывает оконный блок нужно обрезать.
   7. Переходим к монтажу обрешетки на парапете балкона. К подоконнику крепится брус саморезами. Важно рассчитать размер самореза что бы он не пробил подоконник насквозь.
   8. Параллельно брусу на подоконнике крепится брус к полу.
   9. Между закрепленными рейками крепятся брусья под прямым углом. Шаг монтажа 50 см.
   10. Далее устанавливаем рейку параллельно каркасу обрешетки. Если у вас широкий балкон, то нужно будет устанавливать вторую рейку. Она устанавливается внахлест к первой и крепится саморезом.
       
   11. Во фронтальных частях балкона рейка фиксируется саморезом под углом.
2. Переходим к монтажу панелей. Обрезаем стартовый профиль (П-планка) по размерам и крепим скобами или саморезами (главное что бы он не мешал панели войти в П-планку) к обрешетке боковой стены.
   1. У подоконника так же размещается П-планка и крепится скобами.
   2. Далее обрезаем по размерам финишную планку (Ф-планку) и крепим ее на стыке парапета и боковой стены.
   3. Так я же планка фиксируется на стыке боковой и внутренней стены.
   4. Первая панель размещается внутри стартового профиля по уровню. После того как панель отрегулирована по уровню крепим ее к обрешетке скобами или саморезами (главное что бы саморез не мешал вхождению в замок последующих панелей).
      
      
   5. Между собой панели фиксируются замковым механизмом, а к обрешетке скобами. По такой технологии обшивается вся боковая стена.
      
   6. Может случится так что последнюю панель на стене нужно будет подрезать вдоль канцелярским ножом по размеру. Рез виден не будет так как панель заводится в стартовый профиль. Очень внимательно и аккуратно отнеситесь к обрезке так как это травмоопасно.
   7. Для обшивки стены у оконного блока необходимо обрезать панель под размер оконного проема.
   8. Такая же панель располагается у боковой стены подоконника. Она заводится внутрь П-планки, а к обрешетке скобами.
      
   9. Далее переходим к обшивке внутренней стены балкона. У балконного блока панель подрезается по размеру.
      
   10. Для участка над окном обрезаются панели нужного размера.
   11. Оставшийся участок обшивается полоской вырезанный из панели.
   12. Далее производим обшивку парапета балкона. Панели обрезаются по размеру и крепятся таким же образом, как и к стенам.
       
3. Завершающим этапом будет отделка потолка. Параллельно размещаем рейки внутри обрешетки с шагом 50 см. Брус соединяется с каркасом обрешетки саморезами.
   
   1. Щель между обрешеткой и откосами задувается слоем монтажной пены. Она наносится равномерным слоем и обеспечивает дополнительную герметизацию.
   2. Установка последней рейки по центру.
   3. Для закрепления рейки в данном месте можно использовать металлический уголок с отверстиями под саморезы.
   4. Далее по всему периметру обрешетки крепим П-планку при помощи скоб. Шаг крепления 10-20 см.
      
      
      
   5. Нарезаем панели нужной длинны и переходим к установке. Панель размещается внутри П-планок и передвигается к боковой стене. Между собой панели соединяются замковым механизмом, а к обрешетке крепятся скобами. Если на балконе будут использоваться точечные светильники, то необходимо при помощи коронки сделать под них отверстия. Оставшаяся часть потолка балкона обшивается по аналогичной технологии. Если последняя панель не походит по ширине, то ее необходимо подрезать.
      
      
      
      
   6. Обшивка балкона завершена.

К дополнению к текстовой инструкции рекомендуем ознакомится с инструкцией в видео формате, там показывается монтаж в более подробной форме с рассмотрением всех нюансов.

МДФ панели

В принципе, балкон можно оштукатурить, покрасить, выложить кафелем, пластиковыми панелями и даже оклеить обоями. Однако отделка деревянными панелями имеет свои преимущества:

• каркас (обрешетка), на который крепятся панели, одновременно вмещает утеплитель, способствует шумоизоляции, под ним скрывают проводку;
• не нужно выравнивать стены, как при покраске и оклейке обоями;
• дерево – теплый и эстетически приятный материал, любимый многими;
• на деревянную поверхность проще монтировать полки, крючки, крепить шкафчики;
• при установке панели легко распиливаются до нужных параметров;
• панели крепятся по принципу шип-паз, это делает их монтаж доступным даже начинающему мастеру. При повреждении отдельную панель можно заменить.

Есть преимущества и у самого материала панелей:

• МДФ экологичен. Он состоит из мелкой древесной стружки, скрепленной синтетическими смолами. МДФ имеет высокий класс экологичности – Е1, это значит, что по ГОСТу материал признан безопасным для изготовления мебели, в том числе детской.
• Эластичность. Обшивка балкона не подразумевает выравнивания стен, а значит возможны незначительные перепады высоты. Эластичность МДФ позволяет сглаживать до 7 мм такой погрешности.
• МДФ ламинируется пленкой разных цветов и фактур, это расширяет дизайнерские возможности и позволяет создать свой, особый интерьер.
• Пленка задерживает пыль и грязь, при уборке достаточно протереть панели влажной тряпкой.

Недостатки материала тоже необходимо учесть:

• Панели уязвимы к влаге, ведь пленка защищает только внешнюю поверхность. При намокании поверхность деформируется и темнеет. Перед обшивкой необходимо провести гидроизоляцию балкона: закрыть все щели влагонепроницаемым материалом.
• При перепадах температур образуется конденсат, поэтому теплоизоляция и пароизоляция тоже необходимы. Сухой и утепленный балкон продляет срок службы МДФ панелей.
• Пленка уязвима к механическому воздействию, например, к когтям домашних питомцев. Для пола выбирают другие материалы, так как пленка панелей пола быстро теряет вид и протирается от постоянной нагрузки.
• Панели из МДФ дороже панелей из пластика и вагонки (тонкой обшивочной доски).
• Как и любое дерево, материал легко воспламеняется, поэтому под розетки и выключатели устанавливают металлические подрозетники.

Примеры дизайна:

Пошаговая инструкция по обшивке:

1. Монтаж обрешетки. При помощи саморезов и шуруповерта крепим рейку перпендикулярно направлению монтажа панелей.
   Рейки устанавливаются с шагом 40-50 см друг от друга.
   
   Проверяем строительным уровнем ровно ли установлены рейки.
   
   Если стена не ровная нужно выровнять обрешетку подкладывая кусок фанеры, бруса или монтажный клин и закрепляем длинными саморезами или дюбель гвоздями в зависимости от материала стены.
   В нижней части стены устанавливаем рейку на высоте 2-3 см от пола так как в дальнейшем будет устанавливаться напольный плинтус.
   
   Вверху крепим брус на уровне элементов крепления потолка.
   Крепим обрешетку по углам, вокруг оконных и дверных проемов.
   
2. Переходим к монтажу панелей. Рекомендуем начинать монтаж первой панели с угла. Прикладываем первую панель, проверяем уровнем и закрепляем панель саморезами к рейкам обрешетки по всей высоте.
   
   Крепление к обрешетке осуществляется при помощи скоб (кляймеров). Задвигаем кляймер в паз панели и закрепляем к рейкам обрешетки при помощи гвоздей. Что бы при забивании не повредить край панели рекомендуем воспользоваться плоскогубцами.
   Переходим к монтажу последующих панелей. В паз установленной панели заводим гребень следующей панели и закрепляем кляймером к обрешетке.
   
   
   Продолжаем монтаж аналогичным образом. Если потребуется, панели МДФ легко можно подрезать до нужной длинны или ширины при помощи электролобзика или пилы по дереву. Особое внимание стоит уделить местам оконного блока, так как там может потребоваться вырезать панель Г-образной формы.
3. Монтаж фурнитуры. Для того чтобы закрыть стыки используем складной угол. Промазываем внутреннюю сторону клеем и плотно прижимаем к панелям в углу.
   
4. Работы по отделке завершены.

Вагонка

Обшивка балкона вагонкой — популярное и распространенное решение. Материал прост в обработке и установке, доступен по цене и имеет привлекательные внешние характеристики.

Изначально вагонка – хорошо строганая деревянная доска, однако сейчас ее могут изготавливать и из другого сырья. Тем не менее, именно натуральный материал обладает лучшими характеристиками.

К преимуществам вагонки относят:

• Прочность. Натуральная древесина устойчива к внешним механическим воздействиям, на ней не остается царапин.
• Безопасность и экологичность. Вагонка не выделяет в воздух вредные вещества, она нетоксична.
• Долгий срок службы. Время эксплуатации обшивки может доходить до 20 лет, если ее правильно установить.
• Терморегуляция. Вагонка впитывает солнечные лучи и вместе сохраняет тепло внутри помещения.
• Шумоподавление. Материал поглощает звуки с улицы, благодаря чему на балконе будет тихо.

Данный материал имеет и ряд минусов:

• Один из недостатков связан с особенностями структуры вагонки: она легкая и быстро воспламеняется.
• Как и все изделия из древесины, вагонка чувствительна к воздействию влаги и резким перепадам температур. Чтобы избежать преждевременной порчи, доски обрабатывают специальными составами.
• Кроме того, при нарушении правил эксплуатации материалы деформируются.

Примеры дизайна:

Инструкция по внутренней обшивке балкона:

• Монтаж обрешетки

Установка обрешетки — это одна из важнейших частей всей работы. Именно от нее во многом зависит успех всего предприятия, так что делать все надо очень аккуратно, с соблюдением предписаний и технологии.

Рейки с прямоугольным сечением ставят под углом 90 градусов к вагонке (то есть если планки вагонки расположены горизонтально, то рейки — вертикально, и наоборот). Рейки лучше предварительно пропитать различными антисептическими растворами, уберегающими древесину от плесени.

1. Две рейки устанавливаются возле потолка и возле пола соответственно. Отступы делаем 10 см от потолка и 5 см от пола.
2. На следующих рейках делаем отверстия каждые 0,6 — 0,8 м. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру крепежного элемента — дюбеля или самореза.
3. Прикладываем рейку к стене, на стене отмечаем местоположение крепежей. Далее в стене делаются отверстия примерно 5 см в глубину.
4. Далее прикладываем рейку к стене, приживляем ее с помощью пластмассовых чопиков, вставляем саморезы. Саморезы надо вкручивать не до упора, оставляя чуть-чуть запаса.
5. Важно следить за тем, чтобы направляющая шла ровно. Это контролируют отвесом. Если направляющая отклоняется в сторону, ее зажимают дюбелями.
6. Все крепежные элементы сначала вбивают молотком, а лишь затем доворачивают шуруповертом до упора. Это обеспечит максимальную надежность.

Вторая и последующие рейки крепятся по этому же принципу.

• Обшивка вагонкой

Обшивка балкона вагонкой — это не слишком сложный процесс, который вполне можно выполнить самостоятельно. В планках есть специальные пазы, при помощи которых они соединяются. К каркасу вагонку прибивают гвоздями. Действовать надо так:

• Важно подойти к делу тщательно и аккуратно, ведь основой этому отделочному материалу служит тонкий слой древесины. Так что гвозди лучше забивать не напрямую, а через брусок средней толщины.
• Первая планка ровно прикладывается к направляющим (лучше дополнительно проверить себя уровнем). Гвозди надо вбивать в пазы не перпендикулярно, а немного под углом. При этом шляпка должна перекрываться соседней планкой.

• Следующая планка должна встать так, чтобы ее гребень плотно входил в паз предыдущей. Эту доску точно так же прибивают гвоздями с двух сторон.

• Таким образом, досками покрывают всю площадь балкона (или отдельные части, если такова задумка дизайнера).
• В углах вагонку кладут не в стык к стене, а с зазором на несколько сантиметров. Это делается для того, чтобы воздух мог спокойно циркулировать, а конденсат не скапливался.

После того, как обшивка будет окончена, можно выполнить откосы и постелить напольное покрытие. После этого наличники и плинтуса.

Видео-инструкция:

Декоративная штукатурка

Можно выделить ряд неоспоримых плюсов использования декоративных штукатурных смесей в качестве отделки балконных стен. Среди них:

• отличные свойства сохранения тепла в помещении;
• качественная звукоизоляция;
• у многих видов – пористая структура, дающая стенам «дышать»;
• неплохая устойчивость к различным механическим повреждениям;
• простота в уходе;
• экологичность;
• не впитывает запахи, не выделяет вредных веществ.

Одновременно с высокими декоративными свойствами и сравнительно невысокой ценой этот отделочный материал претендует на один из самых универсальных и удачных вариантов.

Из минусов можно отметить лишь необходимость изучения техник нанесения и декорирования, но даже это в сравнении с другими материалами оказывается намного проще. К тому же, в данном случае появляется огромный простор для фантазии.

Примеры дизайна:

Пошаговая инструкция по отделке балкона или лоджии своими руками:

• Подготовка поверхности

Для прочного скрепления декоративной штукатурки с поверхностью требуется подготовить ее. Это делается по стандартной схеме:

1. Необходимо очистить стены от плыли, грязи и старой отделки.
2. Трещины, щели, углубления заделываются ремонтной смесью.
3. Наносится грунтовка.
4. Дается достаточное время для высыхания.

• Нанесение состава

Для отделки стен балкона декоративным материалом выполняем следующие действия:

1. Перемешиваем декоративную штукатурку до однородности состава. Для этого подойдет дрель-миксер.
2. Далее необходимо набирать часть раствора на кельму и нанести его на участок стены.
3. Следующим шагом разравниваем декоративную смесь так, чтобы его слой на базовой поверхности равнялся 3-5 сантиметрам, не больше. Для этого подойдет терка или широкий шпатель.
4. Как только состав схватится, разравниваем его при помощи металлической терки.
5. Далее наносим лицевой слой. Для этого лучше использовать более жирную смесь, содержащую меньше наполнителя, но больше связующего вещества.
6. Толщина лицевого слоя примерно 2 мм. Тут все зависит от типа используемой декоративной штукатурки. В некоторых случаях толщина финишного слоя может быть не более 0,5 мм.

Далее можем приступать к формированию рельефа. На нашем примере использовалась штукатурка с минеральным наполнителем и рельеф довольно просто образовался. Достаточно было только загладить нанесенную на поверхность штукатурку пластиковой теркой, а гранулы кварца сами сформировали желобки и борозды.

Ниже находится таблица которая поможет при формировании текстуры поверхности в случае если вы отдадите предпочтение другой штукатурке.

• Завершающие операции

К данной стадии работ необходимо приступать после частичного засыхания обработанной поверхности.

Для придания поверхности нужного цвета можно покрасить стены. Хотя делать это можно и в том случае, когда декоративный состав содержит пигменты. Но тогда целью окраски является придание поверхностям специфического блеска.

Этапы выполнения финишной отделки:

1. Вначале наносим основной цвет распылителем, кисточкой или валиком. Тут важно покрывать стену так, чтобы красящий состав попал во все углубления, но не был нанесен слишком толстым слоем и не потек.
2. Затем выполняем проливку. Набираем на кисть краску более темного цвета и красим ею всю площадь стен. Получается, что краска затекает в углубления штукатурки, формируя так своеобразные «тени».
3. Как только обе краски высохли, выполняем лессировку. Для этого валиком красим стену полупрозрачной краской светлого (по отношению к основному) оттенка. Можно также использовать пигмент с перламутровым или металлическим блеском.
4. Затем все это нужно оставить, чтобы штукатурка полностью высохла. Во время этого процесса советуем следить за тем, чтобы поверхности не подвергались внешним механическим воздействиям, чтобы на балконе не было сквозняка, чтобы температура находилась на одном уровне. В противном случае отделка может треснуть.
5. После высыхания обрабатываем оштукатуренные стены на балконе лаком. Можно использовать и воск, но его нужно тщательно втирать в поверхность. А такое воздействие выдерживают не все декоративные составы.

Ламинат

Важным условием для отделки ламинатом будет наличие застекленного балкона на который не будут попадать осадки, так как большая часть ламината делается из древесины (МДФ, ХДФ, ДВП) то при контакте с влагой данный материал будет разбухать. Как вариант можно применить более дорогой влагостойкий ламинат.

Что бы исключить деформацию материала балкон должен быть застеклен двух или трех камерными стеклопакетами и иметь слой утеплителя на полу и стенах. Минимально рекомендуемая температура должна быть +5 градусов.

Если нет возможности создать подходящие условия, то лучше выбрать другой материал.

Недостатки использования ламината на балконе:

Ламинат придает любому помещению красивый и стильный вид, но его использование для балконов и лоджий не всегда целесообразно по следующим причинам:

• высокая влагопоглощаемость;
• чувствительность к перепадам температур;
• для монтажа на неровные и с последующим утеплением на стены и потолок нужно монтировать обрешетку что уменьшает площадь балкона.

Примеры дизайна:

Инструкция по отделке:

• Монтаж обрешетки

Для монтажа обрешетки используются деревянные брусья. Целесообразно совместить монтаж обрешетки с утеплением балкона.

1. Устранение щелей и заделывание стыков монтажной пеной, после высыхания пены излишки срезать.
2. На основание балконной плиты нанести антисептический раствор и положить слой фольгированного утеплителя.
3. По уровню разложить деревянные брусья на полу с шагом 50-60 см и прикрепить при помощи анкеров.
4. В промежутки между лагами поместить нарезанный по размеру утеплитель (пеноплекс или минеральную вату).
5. Сверху под основание для ламината нужно на обрешетку положить листы фанеры или ДВП и зафиксировать к обрешетке саморезами.
6. Далее переходим к монтажу обрешетки на стены. Прикрепить к парапету вертикальные брусья нужного размера с шагом 40 см друг от друга и на них закрепить горизонтальные бруски. Если планируется горизонтальная укладка, то нужно сделать вертикальную обрешетку.
7. Между лагами уложить утеплитель.
8. Если планируется монтаж ламината на потолок, то аналогичным методом делается обрешетка и на потолке.

• Укладка на стены

Плитки ламината могут крепиться как в вертикальном так и в горизонтальном направлении. Выбор метода зависит от длинны доски, размера поверхности и дизайнерской задумки. Оптимальным способом крепления является монтаж на жидкие гвозди с фиксацией кляймерами.

Ламинат имеет свойство расширятся поэтому стоит оставлять зазоры между панелями и стенами в 1 см. Нарезку деталей лучше производить поэтапно.

Последовательность действий:

1. Что бы не допустить сползание панелей под собственным весом необходимо снизу установить подкладочные клинья.
2. На тыльную сторону плитки нанести зигзагообразно жидкие гвозди.
3. После нанесения клея нужно сразу прижать плотно плитку к стене.
4. Далее устанавливаем кляймер в паз и при помощи маленьких гвоздей фиксируем его.
5. Далее наносим жидкие гвозди на следующую панель, вставляем ее в замок предыдущей панели под небольшим углом и защелкиваем. Ровность каждого ряда проверяется уровнем.

Аналогичным образом можно выполнить вертикальную кладу.

• Укладка на пол

Для отделки пола применяют 3 варианта монтажа:

Последовательность отделки пола:

1. У порога и стен установить распорочные клинья.
2. Произвести укладку первого ряда по выбранной схеме. Укладу следуют начинать противоположной от выхода стены.
3. Производим укладку последующих плиток ламината методом шип в паз до щелчка и через брусок аккуратно подбить молотком.
4. При укладке последнего ряда возможно потребуется подрезать материал.
5. Последним шагом убираем распорочные клинья, а щель между стеной и полом закрывается плинтусом.

• Монтаж на потолок

При полной обшивке балкона или лоджии ламинатом начинать следует от потолка, потом переходить на стены, и в последнюю очередь производить укладку на пол.

Лучшим вариантом считается укладка перпендикулярно окну так как короткие детали легче устанавливать и облегчается работа по подгонке углов.

Начинать стоит от левого дальнего угла и так же не забывать оставлять зазор в 1 см между стеной и потолком.

Монтаж осуществляется по такой же схеме, как и на стены: сначала монтаж осуществляется на жидкие гвозди, а потом фиксируется на кляймеры или саморезы.

Как видно процесс укладки ламината очень простой главным фактором будет правильная подготовка помещения и выполнить монтаж с правильной технологией.

В дополнении к текстовой инструкции рекомендуем посмотреть видео инструкцию так как там показывается отделка в более подробной форме с объяснением нюансов.

Плитка

Плитка считается самым подходящим материалом для отделки открытых балконов, но при соблюдении определенных условий ее можно класть и на закрытых балконах.

Нужно что бы балконная плита была в хорошем состоянии так как конечный вес отделки будет большой.

В сравнении с другими отделочными материалами плитка обладает рядом преимуществ:

• Долговечность и износостойкость;
• Гигиенические качества. Плитка не впитывает грязь и ее легко очищать, что не дает образовываться грибку и плесени;
• Большой ассортимент цветов, форм и фактур;
• Безопасность покрытия. Материал состоит из натуральных компонентов что не вредит здоровью и благодаря защитному слою обладает противоскользящими свойствами.

К недостаткам относят:

• Хрупкость. Необходима осторожность при транспортировке и укладке.
• Теплопроводность. Покрытие быстро остывает поэтому в холодную пору нужно дополнительно принимать меры по отоплению.
• Любые нарушения в технологии укладки нарушают внешний вид и качество покрытия.

Примеры дизайна:

Инструкция по отделке:

• Подготовка раствора.

Одним из важных моментов при укладке плитки является приобретение качественного клея. Рекомендуем выбирать состав немецкого производителя Ceresit и Knauf.

По инструкции на упаковке замешивается клеевой состав до консистенции густой сметаны. Расход клея определяется по информации на мешке.

• Инструкция по укладке на пол

В данном примере рассмотрен стандартный способ укладки. Первым делом производим разметку. Укладку следует начинать вдоль парапета с дальнего угла балконной плиты.

1. Наносим раствор на выбранный участок толщиной не более 3 мм. Для избежания засыхания раствора рекомендуется наносить раствор на участок не более чем на 1 квадратный метр.
2. Зубчатым шпателем удаляются излишки клея, и выравнивается поверхность.
3. Готовим плитку, при необходимости обрезаем до нужных размеров.
4. На тыльную сторону плитки наносится раствор и выравнивается зубчатым шпателем.
5. Равномерно придавливаем плитку к подготовленной поверхности и проверяем ровность уровнем.
6. Далее по аналогии укладываются последующие плитки. Для симметричности и ровности швов используются пластиковые крестики. Если укладывается плитка из керамогранита, тогда швы не нужны так как нужно добиться монолитной поверхности.
7. Оставить пол сохнуть на сутки.

• Инструкция по укладке на стены

Технология укладки плитки на стену не отличается от укладки на пол. Укладку следует начинать с угла напротив входа на балкон.

Последовательность действий:

1. Покрываем клеевым составом площадь не больше 1 квадратного метра толщиной до 3 мм.
2. При помощи зубчатого шпателя удаляем излишки клея и выравниваем поверхность.
3. Подготавливается плитка.
4. Зубчатым шпателем на тыльную сторону плитки наносим раствор толщиной до 5 мм и выравниваем.
5. Прикладываем плитку к стене и для лучшего сцепления аккуратно постукиваем молотком с резиновым наконечником.
6. Проверяем ровность уровнем.
7. Таким же методом последовательно рядками укладываем следующие плитки и не забываем вставлять пластиковые крестики для ровности швов.

СОВЕТ! За один раз необходимо укладывать не более трёх рядов плитки. Только в этом случае ряды не будут сползать.

• Затирка швов

Через сутки после полного засыхания поверхности переходим к затирке швов. Универсальными считаются затирки в состав которых входят эпоксидные смолы так как они обладают водоотталкивающими качествами и быстро не стираются.

Подбираем состав для затирки швов подходящего цвета и замешиваем исходя с инструкции на упаковке.

1. На резиновый шпатель наносится небольшое количество смеси и втирается во все швы между плитками.
2. Излишки затирки периодически убираются губкой. В добавок это позволяет выравнять слой затирки внутри швов.
3. После высыхания затирки поверхности моется губкой.

На этом работы по отделке балкона плиткой можно считать завершенными.

Декоративный камень

Любой балконный блок, даже после обшивки и утепления, имеет не самые благоприятные условия для облицовки отделочными материалами. Но, структура и состав искусственного камня позволяют использовать его не менее долго даже в таких условиях без потери прочности. Декоративный камень в интерьере балкона имеет следующие преимущества:

• Простота монтажных работ.
• Доступная цена.
• Разнообразие фактуры, цветов и размеров.
• Установка не требует специальных инструментов и профессиональных навыков.
• Высокий уровень термоустойчивости.
• Не боится перепадов температур.
• Не гниет и не подвергается воздействию насекомых.
• Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.
• Не восприимчив к механическим повреждениям.
• Не боится ухода с помощью химикатов.
• Долговечен.
• Экологически чист и не вызывает аллергии.

Как видите, положительных качеств материал имеет очень много. Для большей наглядности ниже приведена сравнительная таблица особенностей натурального и искусственного камня.

Данные, приведенные в таблице, в очередной раз доказывают, что искусственный камень на балконе – отличное решение для оформления стен.

Идеи отделки балкона декоративным камнем:

Инструкция по монтажу:

1. Схема будущего узор. Для этого плитку составляют отдельно, «насухо», выбирая предпочтительный дизайн. Более органично смотрятся произвольное размещение узора, когда расцветки и фактура не имеет повторяющегося алгоритма. После того, как необходимый визуальный эффект будет достигнут, плитку подписывают с тыльной стороны карандашом. Желательно также зафиксировать последовательность на бумаге, либо сделать несколько фото для сверки узора во время работы. Это поможет для определения размещения отдельных деталей, предупредит возможные ошибки.
2. Вывод разметки «под ноль». Основание подготавливают под будущую кладку, выполняя разметку. Для выравнивания уровня первого ряда используется каркасный профиль. Нельзя допускать, чтобы нижние плиты опирались непосредственно на пол. Размещение проводится таким образом, чтобы подрезанные торцы были установлены на подпорку нижним краем.
3. Замешивание клеевого раствора. Для укладки каменной плитки лучше всего подходит клей на основе белого цемента. Приготовление раствора происходит согласно инструкции производителя на упаковке. Указанные пропорции воды и сухой смеси разводят и перемешивают при помощи перфоратора и насадки «миксер». Желательно выдержать период в 5 – 10 минут для лучшего схватывания раствора.
4. Нанесение клея на стену. Применение гребенки — специального инструмента с зубьями на конце позволяет дозировано наносить раствор. Высота зубьев может быть разной, для монтажа камня идеально использовать от 10 мм. При нанесении клея необходимо контролировать густоту приготовленного раствора. Правильная консистенция подразумевает, что клей не расходится при нанесении на поверхность стены.
5. Нанесение клея на плитку. Правильный монтаж подразумевает втирание клеевого раствора в поверхность плитки с тыльной стороны.
6. Укладка камня. Монтаж происходит по рядам согласно заранее определенной схеме по номерам изделий. Для этого плитку необходимо прижимать к поверхности стены с усилием.

При необходимости ремонта плиточной поверхности используется клеевой состав, аналогичный по свойствам и составу с применяемым при монтаже изделий. Это специальные смеси для крепления каменной плитки с соответствующими физическими и химическими свойствами. Для обеспечения заданной прочности поверхности, укладку рядов следует проводить постепенно, не превышая высоту 150 см в день. Проступивший при стыковке элементов раствор необходимо сразу удалять шпателем или другим подручным инструментом.

Видео-инструкция по монтажу без расшивки:

Инструкция отделки с расшивкой:

1. Подготовить стены. Обрабатывать поверхность до идеальной гладкости не нужно, достаточно чтобы отклонения по вертикали составляли не более 10 мм. При укладке на утеплитель можно наклеить стекловолоконную сетку для армирования клеевого слоя.
2. Подготовить, нарезать плитки или лист. Если вы планируете фрагментарную укладку, на стене рисуется эскиз, в котором размечается место под каждую плитку.
3. Развести клей. Если производитель не предписывает особый клеевой состав, для акриловой или композитной плитки подходят популярные клеи «Бустилат», ПВА, КМЦ, «Жидкие гвозди».
4. Профессионалы начинают укладку с верхней части стены, чтобы не пачкать облицованную поверхность. Любителю удобнее начинать облицовку снизу, укладывая по одному ряду и дожидаясь схватывания клея.
5. Клей на стену и плитку наносят шпателем с гребенкой, плитку плотно прижимают к стене. Выступившие излишки клея сразу удаляют.
6. Промежуток между плитками должен составлять 8-10 мм. При широких зазорах расшивка выглядит неестественно. Для правильности зазоров можно использовать деревянные плашки или пластиковые маячки.
7. Дождавшись полного засыхания клея, швы расшивают — полностью заполняют цветным цементом или клеевой мастикой. Правильную форму заполнению шва придают углом шпателя или расшивочной кельмой.

Монтаж с расшивкой редко применяют для материалов, имитирующих кирпичную или торцевую кладку. В первом случае расшивка уже отображена в фактуре, в торцевой кладке швы отсутствуют.

Как вам статья?

Балконы и лоджии являются неотъемлемой частью многих квартир и домов. Часто владельцы жилой недвижимости не делают никакого ремонта в этих помещениях, экономя деньги, но это считается плохим решением. Если отделать балкон своими руками по пошаговой инструкции ниже, которая будет выполнена правильно и качественно, то вы получите полноценную жилую комнату, которую можно использовать для любых целей. Для отделки этой конструкции можно использовать различные материалы, но лучшим решением является применение специальных панелей, которые могут быть пластиковыми, деревянными или любыми другими. Вырубка деревьев — это идеальное решение, поскольку она имеет красивый внешний вид и не наносит вреда окружающей среде. Качественно выполненные работы по отделке лоджий и балконов создают теплую и приятную атмосферу в доме.

Какие лучше выбрать материалы

Существуют различные типы материалов, которые можно использовать для отделочных работ, и все они дают отличный результат. Наиболее популярными считаются следующие варианты.

Сайдинг

Гипсокартон

Деревянная обшивка

Пластиковые панели

Описанные выше материалы считаются самыми современными и часто используемыми в процессе установки балкона. Они создают прочную и красивую поверхность. Все работы на них может выполнить любой человек, не имеющий опыта в этой области.

Наиболее распространенным вариантом для лоджий является рейка, которая создает красивое покрытие. С ним легко работать, кроме того, в производственных условиях он обрабатывается специальными защитными составами, которые предотвращают возможное гниение или развитие микроорганизмов. Фотографии этих отделок широко представлены в предложении, поэтому вы можете сами убедиться в целесообразности выбранной облицовки для поверхности балкона.

Пошаговая инструкция отделки балкона своими руками

Если вы планируете делать ремонт балкона самостоятельно, важно понимать, как устанавливаются все детали покрытия. Эти пошаговые инструкции иллюстрируют процесс, с помощью которого вы добьетесь качественного строительства.

Во-первых, важно рассчитать, какие материалы необходимы для работы. Это зависит от размера балкона и размера выбранных реек или другого материала. Рекомендуется изначально приобретать панели с небольшим запасом, так как новичок может допустить ошибки, которые приведут к разрушению материалов, что значительно увеличит износ.

Необходимые материалы и инструменты

Приобретаются не только сами панели, но и дополнительные материалы, которые будут использоваться в процессе. Если стены балкона неровные, рекомендуется создать обрешетку, для чего используются высококачественные и правильно высушенные деревянные рейки. Особое внимание уделяется покупке крепежа, который не должен нарушать целостность обрешетки, но должен обеспечивать ее оптимальное и надежное крепление.

Для работы важно подготовить следующие предметы:

• Пленка из полиэтилена или другой гидроизоляционный материал;
• Поскольку вы планируете обшить балкон обшивкой, вам необходимо приобрести высококачественный материал в достаточном количестве;
• Гидроизоляционный материал может быть в виде плит или рулонов;
• монтажная пена для обеспечения заполнения швов, образовавшихся в процессе работы;
• инструменты: дрель и шуруповерт, а также спиртовой уровень, чтобы конструкция была идеально ровной;
• гвозди и дюбели;
• поскольку стены балкона обшиты ДВП, важно подготовить лобзик для распила древесины, можно использовать пилу.
• саморезы, которые используются для крепления основных элементов конструкции, желательно оцинкованные, так как в этом случае они обладают высокой устойчивостью ко многим негативным факторам;
• Деревянные рейки, которые должны быть хорошего качества и правильно высушены;

Во избежание попадания мелких и опасных предметов в глаза при резке планок используйте только защитные очки.

Инструменты для установки обшивки на балконе

Теплоизоляционный материал

Подготовка поверхностей балкона

Во-первых, вы начинаете ремонт балкона своими руками, выполняя подготовительные работы, которые позволят вам правильно отделать поверхность:

• удалить предыдущее напольное покрытие, если таковое имеется на стенах балкона;
• проверьте поверхность на наличие плесени или осыпающихся участков, которые следует удалить любыми способами;
• все поверхности обрабатываются специальным консервантом;
• После высыхания антисептика наносится грунтовка с помощью валиков, кистей или распылителей.

После подготовки устанавливается рама.

Подготовка балкона к ремонту

Создание обрешетки

Инструкция по созданию качественной отделки балкона с обшивкой предполагает создание надежного каркаса. Выбранные отделочные материалы будут прикреплены к этой раме.

Как правило, для изготовления скелетов используется древесина, правильно высушенная и хорошего качества. Их толщина зависит только от параметров выбранных плит. Следует учесть, будет ли использоваться теплоизоляция в процессе отделки лоджии, так как это может повлиять на параметры обрешетки.

Пиломатериалы для деревянной обрешетки

Перед использованием любых деревянных материалов, таких как деревянные балки, важно покрыть их высококачественным консервантом, чтобы повысить их устойчивость к влаге.

Для установки рамы используется следующая процедура:

• наносится отметка, по которой будет ясно, где должны быть закреплены основные элементы обрешетки;
• Профили или планки нарезаются таким образом, чтобы элементы были одинаковыми;
• обрешетка или профили прибиваются или привинчиваются к стенам, а расстояние между ними должно быть равно ширине досок, используемых для отделки лоджий или балконов;
• наиболее распространенным методом является использование дерева, которое скрепляется дюбелями.

Ниже приведены фотографии сборных обрешеток, чтобы можно было легко понять их конструкцию и дизайн. Однако их эксплуатационные характеристики могут отличаться, поскольку они полностью зависят от используемых плит, так как балкон не всегда отделывается обрешеткой. Нередко используются и другие материалы, которые также крепятся к раме.

Когда каркас готов, не рекомендуется сразу же покрывать его облицовкой, так как целесообразно заполнить его пустые ячейки утеплителем, что значительно повысит теплоизоляционные параметры помещения.

Горизонтальные обрешетки

обрешетка на полу балкона

Утепление конструкции

Отделка лоджий обычно включает в себя дополнительное утепление. Изготавливается коробка с полыми ячейками — в эти ячейки помещается выбранный теплоизоляционный материал.

Благодаря изоляционному слою можно создать теплое помещение. Лучшим выбором для лоджий и балконов является пенопласт, который выпускается в виде плит. Также часто используется минеральная вата, но ее следует применять только в сочетании с гидроизоляционными мембранами, поскольку важно не допустить попадания воды на изоляцию, что негативно скажется на ее основных характеристиках.

Пенопластовая изоляция может использоваться в качестве теплоизоляции

Использование пенополистирола для изоляции также не редкость при внутренней отделке помещений. Однако следует учитывать, что он обладает плохими пароизоляционными свойствами. Изоляционные плиты должны быть очень плотно вставлены в ячейки.

Теплоизоляционный материал крепится с помощью клея или монтажной пены, но допускается использование для этой цели различных механических креплений. Фотографии конечного результата приведены ниже.

Крепление изоляции

Гидроизоляция

Пошаговая инструкция предполагает, что следующим этапом отделки балкона является покрытие получившегося каркаса гидроизоляционными материалами. Для этих целей чаще всего выбирают полиэтиленовую пленку, которая считается недорогой и простой в использовании. Однако на рынке представлено множество типов современных мембран, которые обеспечивают отличную защиту от влаги. Их фотографии представлены в подборке, и обычно одна сторона покрыта фольгой.

Если в качестве гидроизоляционного материала выбрана дегтевая бумага, то перед укладкой ее следует нагреть с крепежной стороны. Если изоляция будет выполнена из пенопласта, для крепления необходимы пластиковые дюбели или клей без толуола. С помощью зубчатого шпателя нанесите клей на область крепления. Для более надежной фиксации по краям плит устанавливаются нагели.

Дополнительное использование уплотнительной ленты обеспечит надежное уплотнение. Не следует забывать и о дополнительных работах, таких как обработка поверхности рам специальным водоотталкивающим составом и установка капельной ленты для предотвращения попадания воды под рамы.

Уплотнение стен полиэтиленовой пленкой

Пароизоляция на балконе с фольгированной изоляцией

Облицовка стен

Затем отделка интерьера включает в себя крепление самих панелей. Облицовка чаще всего используется благодаря своему красивому внешнему виду, простоте применения и другим положительным параметрам.

Весь процесс делится на следующие этапы:

• начинаем работу с определенного угла комнаты, к которому прикрепляем пластиковый стартовый элемент;
• Сборка осуществляется с помощью шурупов, но можно также использовать скобы и степлерные пистолеты;
• Оставшиеся листы соединяются между собой с помощью пазов и шпунтов;
• Если листы необходимо разрезать, используется пила по металлу, подходящая для данного материала.

Поэтому обшивка стен балкона облицовкой считается простым и понятным процессом, с которым может справиться каждый.

Установка направляющих профилей

Крепление панелей

Пол

Для полного обновления лоджии важно уделить внимание полу. Следующие конструкции являются наиболее распространенным способом решения этой задачи:

• основание может быть выполнено из цемента, на который заливается стяжка или используются самовыравнивающиеся смеси, либо может быть выполнена конструкция на лагах или деревянный пол;
• Сверху укладывается высококачественное напольное покрытие; для балконов, террас отлично подойдет керамическая плитка, высококачественный ламинат или линолеум.

Важно выбирать материалы, которые могут выдерживать перепады температур или высокую влажность.

Потолок

Потолок является элементом внутреннего дизайна балконов. Для этого можно использовать следующие виды отделки:

• создание такого же покрытия, как и стены, с помощью реек, пластиковых панелей или других элементов, которые можно крепить непосредственно к земле или использовать каркас;
• побелка потолка;
• создание натяжных или подвесных потолков.

Каждый из них имеет свои особенности, поэтому выбор зависит от назначения балкона и пожеланий хозяев.

Натяжной потолок

Гипсокартон

Пластиковые панели

Освещение

Отделка балкона требует создания хорошего, яркого освещения. Ниже представлено множество фотографий конечного эффекта. В лоджиях можно использовать не только стандартные люстры в центре потолка, но и точечные светильники и светодиодные ленты.

Поэтому отделка любого балкона или лоджии — это сложный процесс, включающий в себя множество этапов. Все они понятны и несложны, поэтому вы сможете выполнить их своими силами.

Видео

Пошаговые инструкции по отделке балкона.

Фото примеров отделки балконов

Подборка фотографий, демонстрирующих примеры отделки балконов различными материалами.

Принимая решение об остеклении балкона своими руками, пользователям необходимо основательно подготовиться. Сначала потребуется изучить информацию, обзавестись материалами, научиться составлять проект окон и т.д.

Также потребуется:

1. Выбрать подходящий вариант остекление (бывает теплое и холодное);
2. Определить временные затраты (для новичков временные затраты нужно увеличить в 2-3 раза ввиду отсутствия опыта);
3. Проверить наличие специального инструмента для работы;
4. Замерить количество материалов;
5. Провести подготовительные работы.

Инструменты для монтажа окон

Чтобы выполнить остекление своими руками, потребуются такие инструменты и материалы:

• Рулетка и карандаш или маркер;
• Шестигранный ключ для затягивания крепежей;
• Перфоратор, болгарка, другие электронные инструменты;
• Подкладки, чтобы выравнивать поверхности;
• Болты и саморезы;
• Дорогой герметик, который будет устойчивым к агрессивному воздействию окружающей среды;
• Отливы и козырьки;
• Монтажная пена.

Остекление балкона своими руками. Пошаговая инструкция

Но мы не рекомендуем делать установку окон самостоятельно, лучше довериться профессионалам

Инструкция по остеклению балкона достаточно сложная, и чтобы с ней справиться, необходимо тщательно прорабатывать каждый шаг:

1. Сборка рамы из фрагментов.
2. Подготовка парапета для фиксации.
3. Фиксация рамы оцинкованными болтами. Нельзя использовать обычные болты, поскольку они прослужат не долго, и из-за коррозии быстро утратят свою функциональность.
4. Установка направляющих для створок.
5. Установка уплотнителя по контуру створок.
6. Установка створки в верхнюю часть, затем – в нижнюю. Удобнее всего устанавливать роликовые раздвижные рамы, т.к. нижняя здесь буквально вкатывается в нужное место.
7. Установка козырька монтажными петлями.
8. Монтаж наружного отлива.
9. Скрепление стыков герметиком (исключительно атмосфероустойчивым, другие не подойдут).
10. Заполнение проемов монтажной пеной.
11. Монтаж стекол и прижимных уплотнителей. 
12. Регулировка пластикового окна. Окно можно отрегулировать как пластиковую дверь

Внимание: любое остекление, как холодное, так и теплое, выполняется до ремонта внутри балкона, но после наружной отделки.

Холодное остекление. Пошаговая инструкция

Самостоятельно выполнить холодное остекление намного проще, поскольку здесь используется облегченная рамная конструкция, равно как однослойные окна. Инструкция:

1. Подготовка балкона.
2. Замеры, чтобы знать количество материала, который необходимо покупать.
3. Установка окон.

Во время установки окон руководствуются инструкцией, представленной выше. Но также можно купить или заказать уже готовые рамные оконные конструкции. Тогда процесс монтажа пройдет намного быстрее, и справиться с ним вполне доступно самостоятельно, без помощников.

Теплое остекление. Пошаговая инструкция

Инструкция теплого остекления почти ничем не отличается от холодного, равно как пошагового руководства. Но тут есть несколько особенностей:

1. Необходимо заранее продумать систему вентиляции, поскольку при теплом остеклении рамные конструкции будут полностью герметичными, не пропустят воздух.
2. Нужно использовать минимум двойной стеклопакет, другие варианты не подходят.
3. Рамные конструкции для теплого остекления достаточно тяжелые, поэтому в одиночку их установить не получится.

Особенности остекления в хрущевке

Площадь балкона в хрущевке достаточно маленькая. Здесь приходится тщательно подбирать интерьер и отделку, чтобы визуально увеличивать пространство, и не терять функциональности. Поэтому основная особенность остекления тут заключается в верно подобранных рамах. Не подойдут массивные конструкции, поскольку они сильно уменьшают полезное пространство внутри.

Также нельзя использовать те перила, которые были установлены на балконе, в качестве опоры. Они не способны выдержать потенциальную нагрузку, поэтому их обязательно нужно менять или хотя бы укреплять.

В хрущевке хорошо смотрятся французские балконы, поскольку они визуально расширяют пространство, а также достаточно эстетичны.

Особенности остекления в панельном доме

В панельном доме нужно сначала укреплять балкон, чтобы полноценно использовать это помещение. Парапет здесь довольно-таки хрупкий, он может не выдержать нагрузку. Также рекомендуется использовать исключительно теплое остекление, если в планах действительно превращение балкона в функциональное дополнительное пространство.

Инструкция по эксплуатации систем типа Provedal для остекления балконов

Общие положения

Настоящие технические условия распространяются на алюминиевые профильные системы  аналогичные системе «PROVEDAL».

Конструкции из алюминиевого профиля предназначены для ограждений балконов и лоджий, которые по своему функциональному назначению не являются жилыми помещениями. Конструкции служат для защиты от климатических воздействий, уменьшения уровня шума и количества пыли на балконах (лоджиях), улучшения условий теплоизоляции жилых помещений, ок-на которых выходят на балконы (лоджии).

Профильная система предназначена для легкого остекления (использу-ется также термин «холодное»).

Конструкции из алюминиевого профиля не защищают балконы (лоджии) от шумовых воздействий, как оконные блоки, не классифицируются по теплоизоляции и воздухопроницаемости.

Алюминиевые профили изготавливаются методом горячего прессования из алюминиевого сплава алюминий-магний-кремний 6063 (АД31Т1) в соответствии со следующими стандартами:

• химический состав по ГОСТ 22233-2001, ГОСТ 4784-97;
• размерный допуск профилей по ГОСТ 22233-2001;
• механические свойства по ГОСТ 22233-2001.

Поверхности профилей окрашиваются методом электростатического напыления — порошковое полимерное покрытие по ГОСТ 9.410-88.

Остекление створок производится стеклом толщиной 4 или 5 мм класса М1- М4 по ГОСТ 111-90 с помощью уплотнительных профилей.

Зазоры между сопрягаемыми раздвижными створками и рамой герметизируются уплотнительными щетками.

В нижнем рамном профиле на наружном направляющем полозе предусмотрены отверстия для облегчения удаления воды

Конструкции из систем аналогичных PROVEDAL просты в сборке и монтаже. В качестве заполнения допускается установка стекла или другого материала толщиной 4÷5 мм. Специальная конструкция профиля рамы с направляющими обеспечивает плавное перемещение створки.

Предусмотрены возможности:

• проектирования 2-х, 3-х, 4-х и 6-створчатых конструкций;
• установки глухих и распашных элементов;
• оснащения антимоскитной сеткой.

Конструкции серии С640 могут быть использованы для изготовления дверей, балконных шкафчиков, перегородок и других нетяжелых изделий.

Распашные, глухие и раздвижные конструкции легко комбинируются между собой с помощью переходных профилей и угловых соединений.

Система дренажных отверстий в нижней раме и наружный слив обеспечивают защиту балкона (лоджии) от попадания дождевой воды; в верхней части балкона устанавливается слив (козырек), ограничивающий попадание воды на остекление.

При всех своих достоинствах, алюминиевые системы серии С640 име-ют недостаток: ввиду высокой теплопроводности алюминиевых профилей

«холодного» типа (без термовставок) возможно образование конденсата на внутренних поверхностях рамы в холодное время года, что не является браком конструкции и монтажа.

Технические характеристики изделий.

1. Водопроницаeмость: класс Е2
2. Вeтроустойчивость : V2
3. Звукоизоляция : 10-12 дБ.
4. Отклонение от прямолинейности конструкций длиной до 2 м не должно превышать 1 мм, а длины более 2м-0,5 мм на 1 м, но не более 3 мм на всю длину.
5. Изделия состоят из заготовок алюминиевых профилей, соединяемых закладными деталями с применением винтовых соединений и стекла класса М1 толщиной 4 мм или другого материала.
6. Уплотнительные и герметизирующие прокладки должны устанавлиаться в пазы профилей без применения клея.
7. Запирающие приборы должны обеспечивать надежное закрывание открывающихся элементов изделий. Открывание и закрывание должно происходить легко, плавно, без заеданий.*
8. Ручки и засовы приборов не должны самопроизвольно перемещаться из положения «открыто» или «закрыто».
9. Изделия не являются звукоизоляционными и теплоизоляционными конструкциями, а служат для защиты от атмосферных осадков и ветра.**

* Зимой возможно обледенение нижних полозьев рамы, и запирающих элементов конструкции, что может привести к заеданию и плохой

работо-способности конструкции.

**В раздвижной конструкции используется щеточный уплотнитель и при сильном дожде или снеге возможно небольшое проникновение осадков че- рез уплотнитель, что не является браком конструкции или монтажа.

Эксплуатация

          Раздвижные створки. В закрытом положении створки удерживаются ручкой- защелкой.

Для открывания нажмите вниз внутреннюю подвижную часть ручки- защелки и, удерживая ее, сдвиньте створку.

После выхода защелки из зацепления подвижную часть ручки удерживать в нажатом состоянии не нужно.

Закрывание створки производится в обратном порядке, не допуская при этом сильного соударения язычка защелки с ответной частью.

В противном случае это приведет к отсутствию фиксации створки в закрытом состоянии.

          Чтобы восстановить эту функцию, потребуется регулировка положения ответной части замка и/или язычка в ручке-защелке (см. «Регулировка ручки-защелки на стр. №3»).

Не прилагайте чрезмерных усилий и не применяйте подручных приспособлений для открывания створок, это может привести к её выпадению, что очень опасно.

Причиной заклинивания створок может служить попадание посторонних предметов (мусор, снег, лед) в нижние направляющие, удалите их.

Не применяйте никаких смазочных материалов для улучшения скольжения створок.

 Это приведет только лишь к накоплению излишней грязи и повреждению полимерного покрытия конструкции.

Опорные ролики, при правильном монтаже и начальной регулировке, не требуют регулировки и смазки и рассчитаны на весь срок службы конструкции.

Поворотные и поворотно-откидные створки. Для открывания поворотных створок переведите ручку в горизонтальное положение и потяните створку на себя.

Закрывание производится в обратном порядке. Для створок оснащенных механизмом откидывания

(опция) необходимо повернуть ручку из положения «закрыто» на 180 градусов, в результате чего она займет вертикальное положение, а конец ручки будет направлен вверх.

 Затем потяните ручку на себя, створка будет открыта в режиме «откидывание».

Конструкция механизма открывания не предусматривает выбора степени откидывания створки.

Закрывание производится в обратном порядке.

          Обращаем внимание, что попытка сразу перевести створку

из режима «откидывание» в режим «поворот», минуя положение «закрыто» может привести к поломке механизма открывания.

Поэтому створку, находящуюся в режиме

«откидывание», прежде чем перевести в режим «поворот», предварительно полностью закройте.

Конструкция остекления может комплектоваться антимоскитными сетками.

Они предназначены для защиты внутреннего пространства от летающих насекомых.

Внимание, антимоскитные сетки не являются защитным ограждением на пути домашних животных.

Оберегайте полотно антимоскитной сетки от воздействия острых предметов.

Конструкция остекления системы Provedal не несет в себе энергосберегающих свойств.

Поэтому в холодный период времени, при условии проникновения из жилых помещений теплого и влажного воздуха, будет наблюдаться конденсирование влаги на холодных поверхностях конструкции, с её превращением в дальнейшем в лед.

              Это не является дефектом конструкции и не считается гарантийным случаем.

Впроникновения теплого и влажного воздуха, либо обеспечить его беспрепятственный выход за пределы пространства ограниченного конструкцией остекления.

Простейший способ – держать створки приоткрытыми.

Количество и величина открытия створок зависит от температуры, влажности и объёма поступающего воздуха и подбирается экспериментальным путем.

Не удаляйте образовавшийся на стеклах лед путем быстрого оттаивания (горячая вода, электрический фен и т. п.), это приведет к разрушению стекла.

Запрещается

Во избежание травм, запрещается при перемещении створок по направляющим ставить руки между направляющим профилем и створкой, при закрывании — оставлять руки между створками.

Прикладывать нагрузки в вертикальном направлении, в том числе виснуть

на створках, облокачиваться на них, производить фронтальные удары и т.п.

Использовать какие-либо приспособления для открытия створок (ножи, молотки, отвёртки, пассатижи, и т.д.).

Отогревать створки горячей водой, феном и т.п. в зимний период.

Производить самостоятельную регулировку конструкций в течение гарантийного срока, ослабление или откручивание крепежных винтов, гаек, снятие отдельных деталей и узлов.

При любых нарушениях работы системы остекления необходимо обращаться к специалистам сервисной службы.

Категорически запрещается самостоятельный демонтаж створок во избежание несчастных случаев вследствие их выпадения.

Техническое обслуживание        — Уход

Работы по уходу должны проводиться регулярно один — два раза в год (желательно в теплую погоду весной и осенью).

Обычные загрязнения от пыли и дождя устраняются с помощью теплого мыльного раствора.

При этом необходимо знать, что применение режущих предметов, а также абразивных чистящих средств и ацетоносодержащих веществ недопустимы.

Всегда следите за состоянием направляющих рельс. Рельсы и профиль должны быть чистыми. Это облегчит скольжение створок.

Ежегодно смазывайте ролики створок и нижние направляющие.

Проверяйте отверстия для коробочного водоотвода и при необходимости прочищайте их.

Отвод воды

В нижнем направляющем профиле находятся водоотводящие отверстия, отвечающие за удаление скапливающейся в окне дождевой воды.

На распашных и глухих открывающихся створках. Следует проверять чистоту данных отверстий два-три раза в год, удаляя из них загрязнения, препятствующие отводу воды.

Слив, прикреплённый снаружи к нижней части конструкции, отводит дождевую воду от рамы и глухого остекления.

Козырёк, прикреплённый снаружи к верхней части конструкции, ограничивает попадание воды на остекление.

Система дренажных отверстий производится пробивкой или фрезеровкой отверстий под водослив в профиле глухой рамы и в нижней раме раздвижной части балкона, наклон ее плоскости обеспечивают удаление осадков и защиту от попадания воды — рис.1,2,3. Отверстий для слива воды, проделываются от угла соединения  на расстоянии 50-80мм. с шагом 700 мм

Инструкция по сборке алюминиевых комбинированных конструкций аналогов системы «PROVEDAL».

Алюминиевая раздвижная конструкция серии С640 ввиду своих больших размеров как правило доставляются в частично разобранном виде. 

Это касается самого большого элемента в раздвижной конструкции — коробки (рамы) изделия.

Коробка (рама) изделия состоит из 4 элементов, соединяемых между собой 8 саморезами. При этом используется 3 разновидности коробки.

—

Рисунок 1. Горизонтальные и вертикальные рамы.

При сборке, важно не перепутать верхнюю раму с нижней (Рисунок 1 ).

Боковые рамы крепятся к горизонтальным рамам саморезами, по 2 штуки на угол. Перед сборкой углов рамы нужно наклеить с торца верхней и нижней рамы монтажный комплект (рисунок 2).

Рисунок 2

Левая боковая рама устанавливается – паз зацепа наружу, правая боковина – паз зацепом вовнутрь (рисунок 3–4, вид сверху).

Исключение — 4-х створчатая раздвижка ! В этом случае и правая и левая боковые рамы ставятся паз заце- па наружу (Рисунок 5).

До скрепления углов рамы нужно вставить в середину паз боковых рам зацеп (Рисунок 6), для язычка замка (Рисунок 7) и слегка закрепить шестигранным ключом (размер 2,5 мм). Необходимо помнить о том, что ответная часть за- щелки окончательно закрепляется только после того, как выставлено необ- ходимое расстояние для того, чтобы язычок защелки, находящейся на створ- ке, входил «в зацеп» в закрытом состоянии с ответной частью защелки (т.е. после установки створок).

Паз зацепа наружу        Паз зацепа вовнутрь

Рисунок 3. (2-х створчатая раздвижка)

Рисунок 4.(3-х створчатая раздвижка)

Рисунок 5. (4-х створчатая раздвижка)

Рисунок 6. Зацеп        Рисунок 7. Язычок замка

Монтаж рамы в проем. Рекомендуемый шаг между саморезами должен быть не более 700мм, монтаж необходимо производить с помощью уровня и отвеса.

При необходимости возможно установить сразу козырек и отлив. После монтажа проверьте прямолинейность верхней и нижней рамы.

Установка створок в раму. Створки доставляются в сборе. В нижней части створки в пазе установлены два регулируемых ролика для удобного и мягкого передвижения створки по пазу коробки (рамы). Регулировка роликов осуществляется шестигранным ключом 4мм. Створки необходимо устанавливать после того как вы закрепили раму в проеме, но до запенивания (т.к. при расширении пена может деформировать раму без створок).

Регулировка створок. После монтажа рамы в проем и установки створок, При необходимости отрегулировать ролики в нижней части створки шестигранным ключом.

Высота зацепа регулируется так, что бы зацеп находился над язычком замка.

Установка язычка замка (Рисунок 7) в ручку. Необходимо нажать ручку вниз (Рисунок 8), вставить шестигранник в появившееся вверху ручки отверстие, немного открутить винт. В отверстие сбоку створки вставить язычок замка (Рисунок 6), ребристой стороной к себе. Язычок замка вставляется в ручку так, затем зафиксируйте язычок шестигранником.

Располагать створки в раме следует в соответствии с вышеприведенными схемами:

-рисунок 2 – если раздвижка 2-х створчатая;

-рисунок 3 – если раздвижка 3-х створчатая;

-рисунок 4 – если раздвижка 4-х створчатая.

Рисунок 8. Ручка в сборе.

После монтажа рамы, установки створок и регулировок роликов, на створки необходимо установить – «Блокираторы подъема створок в верхнее положение» (Рисунок 9) и зафиксировать саморезами. После этого блокираторы необходимо закрыть декоративными колпачками (Рисунок 10).

Рисунок 9        Рисунок 10

Установка уплотнений. Уплотнения устанавливаются в верхнюю раму (Рисунок 11) и нижнюю раму (Рисунок 12), между направляющими, в месте соприкосновения двух створок на разных направляющих.

Рисунок 11        Рисунок 12 

Порядок установки москитной сетки.

Закрепить саморезами направляющие для москитной сетки па верхней и нижней частях коробки со стороны помещения с шагом не более 300мм.

«Завести» верхнюю часть сетки в верхнюю направляющую.Направить нижнюю часть москитной сетки в нижнюю направляющую (Рисунок 13).

Направляющую можно прикрепить заранее перед сборкой углов  рамы,  

отступив от краев рамы — по 21 мм, слева и справа соответственно.

Сетку необходимо ставить фетром к раме и роликами вниз.

Рисунок 13. Нижняя рама с москитной сеткой

Схема сборки рамы

Распашные «открывающиеся» (рис.1), глухие «не открывающиеся» (рис.2) створки конструкций доставляются в сборе.

Подготовить оконную раму к предварительной установке в проем: Снять с нее створки

В месте глухого остекления снять с нее штапик и вынуть стекло, с наружной стороны снять защитную пленку.

Рисунок 1        Рисунок 2

Далее скрепить при помощи шурупов саморезов раздвижную, распашную или глухую раму в единую конструкцию используется соединительный профиль «двутавр» (рис.3) или угловой элемент (рис.4). Длина соединительных саморезов должна быть 40мм, так как более короткий саморез не достанет до последнего элемента конструкции (рамы), а слишком длинный может поме- шать монтажу наполнителя (стекла, сэндвича) когда пробьёт профиль рамы насквозь. 

Рекомендуемый шаг между саморезами должен быть не более 700мм. Сопряжение рам — рис.5,6

Рисунок 3        Рисунок 4

Следующим шагом мы монтируем наполнитель (стекло, сэндвич) в глухую часть конструкции.

Установив стекло и плотно прижав его к уплотнителю по всему периметру, закрепляем его штапиком. 

Установка штапика производится путём защёлкивания его в штапиковый паз, сначала вставляется сторона расположенная к стеклу, после чего противоположная сторона защёлкивается. После установки всех четырёх штапиков по периметру стекла, нам нужно расклинить стекло чтобы оно прочно удерживалось в проёме и не болталось между штапиком и рамой. Для этого используется так называемый клиновой уплотнитель. 

Закатываем уплотнитель между стеклом и штапиком, и глухая конструкции готова. 

На распашную конструкцию рамы навешиваем створку и закрываем ее с помощью поворота запорной ручки вниз.

Инструкция по монтажу конструкций

Перед началом монтажа необходимо проверить:

• Наличие необходимого монтажного инструмента, оснастки и приспособлений.
• Поверхности рамы и проема должны быть чистыми и сухими;
• Суммарный зазор между рамой и проемом должен быть сверху-снизу 15-50 мм, по бокам 10- 50 мм;

Порядок монтажа:

1. Установить опорные колодки по низу проема.
2. Просверлить в ригелях и стойках рамы отверстия под строительный саморез диаметром 6 мм с шагом не более 700 мм.
3. Установить раму в проем, проверить вертикальность и горизонтальность сторон рамы по уровню.
4. Завести верхний слив (отлив, козырек) между рамой и верхней плитой. Прикрепить верхний отлив самонарезающими винтами.
5. Закрепить раму с помощью строительных саморезов через отверстия, сделанные ранее.
6. По периметру рамы произвести изоляцию монтажного зазора, заполняется утеплителем (пеной), который необходимо защитить герметиками, « нащельником ».
7. Прикрепить нижний слив (отлив) самонарезающими винтами, если отлив крепится поверх рамы то производится герметизация шва.
8. Прикрепить нащельники (при необходимости) по верху и боковым рамам снаружи.
9. Для установки подоконника предварительно необходимо прикрепить под него стальной уголок (по месту) и затем подвести подоконник под раму.
10. Установить открывающиеся створки.
11. Установить стёкла в неоткрывающиеся створки.
12. Произвести регулировку.
13. Проконтролировать качество выполненных монтажных работ.
14. Обучить заказчика пользованию изделиями.

ВНИМАНИЕ!

Выбор и наличие нащельников, сливов, подоконников согласовываются индивидуально в зависимости от характеристик проема и с учетом пожеланий заказчика.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation