Работа с колпачковой колонной инструкция по применению

Качество спиртных напитков, получаемых посредством самогонного аппарата в домашних условиях, народные умельцы повышают разными способами. Одни прибегают к повторной перегонке продукта, тогда как другие используют доступные методы облагораживания напитка. В каждом случае можно добиться определенного успеха, но это лишь переработка «полуфабриката», и не более того.

Если же вы желаете создать продукт, отличающийся максимальной степенью очистки, упомянутые способы не помогут. Здесь необходима так называемая ректификация, в процессе которой из напитка извлекаются абсолютно все вредные или же посторонние вещества, что многим поклонникам самогоноварения может показаться излишним и чрезмерным решением.

Решается данная задача посредством колпачковой колонны. А о том, как использовать данный аксессуар, рассказано ниже.

Что такое колпачковая колонна

Специалисты относят этот элемент самогонного аппарата к категории дистилляционных колонн. Фактически колпачковые колонны представляют собой наиболее совершенное решение дистилляции, которое используется в современной промышленности, откуда оно и было позаимствовано производителями самогонных аппаратов.

Функциональный узел самогонного аппарата, который называется колпачковой колонной, предназначен для теплообмена между паром и жидкостью. В качестве преобразователей пара в этом аксессуаре используются колпачки, количество которых влияет как на эффективность функционирования колонны, так и на объем хмельного напитка на выходе.

К конструкции рассматриваемого аксессуара предъявляется целый ряд требования, одним из которых является определенное соотношение высоты к диаметру колонны. Это соотношение диаметра к высоте в идеале должно соответствовать показателям 1 к 8. Помимо того огромное значение имеет численность колпачков и тарелок, а также дистанция между последними.

Изготовить колпачковую колонну вполне возможно и в домашних условиях, Но на это потребуется довольно много времени и усилий, да еще при условии, что вам по силам осуществить многочисленные расчеты. В противном случае требования, которые предъявляются к колпачковой колонне, не будут соблюдены, что сделает этот аксессуар малоэффективным или же вовсе бесполезным. Поэтому приобретать такое устройство следует у профессионалов в готовом виде.

Принцип работы

Все процессы, которые происходят в колпачковой колонне самогонного аппарата, связаны с барботацией и повторным испарением пара. Тарелкам, интегрированным в данную систему, отводится роль поддонов для сбора флегмы. Также они оснащены трубочками, посредством которых собранная флегма отводится на нижние тарелки. Внутри колонны тарелки смонтированные так, чтобы отводящие трубочки позиционировались напротив по отношению друг к другу. Данное конструктивное решение обеспечивает максимальную эффективность циркуляции жидкости в колпачковой колонне.

Кроме упомянутой выше флегмы, в колонне находится спиртовой пар, которые восходит из перегонного куба к первой тарелочке. Все тарелки оснащены колпачками, собирающими спиртовые пары через перфорированные отверстия. Этот пар конденсируется внутри колпачков, после чего флегма попадает на тарелку. При длительном процессе дистилляции объем флегмы увеличивается, параллельно повышая естественное гидросопротивление для пара. Результатом этого процесса является просачивание пара наружу из колпачков, что приводит к всплеску на тарелочках, характерному для работы колпачковой колонны.

Важнейшим нюансом функционирования такой колонны является повторное испарение пара. Спиртовой пар, проходящий сквозь колпачки и флегму всех тарелок, насыщается многократно, а содержание в нем сторонних примесей сводится почти к абсолютному нулю. Это значит, что использование колпачковой колонны дает возможность пользователю получить очень качественный и чистый дистиллят, который недоступен владельцам стандартных самогонных аппаратов.

В завершение отметим тот факт, что сами колпачковые колонны являются весьма дорогими аксессуарами. Однако для ценителей качественных алкогольных напитков, такое приобретение окупиться сторицей.

Написание этого обзора я долго откладывал, почти год прошел с момента покупки, за это время я перегнал много разных браг, накопил опыта работы с колонной, обобщил впечатления, с пристрастием принюхивался к полученному дистилляту, чтобы в конце-концов ответить самому себе — стоило ли это приобретение потраченных денег? Производитель позиционирует данную колпачковую колонну, как средство получения благородных напитков, подразумевая под этим термином хорошо очищенный дистиллят высокой крепости (до 92%), сохраняющий аромат исходного сырья, по замыслу продукт должен получаться очень близкий по вкусу к хорошо известным всем напиткам: виски, бурбону, кальвадосу или бренди.

От природы я не наделен обонятельными рецепторами, позволяющими улавливать те или иные оттенки одного слабого запаха в другом сильном. Я до сих пор отделяю головные и хвостовые фракции по температуре или формулам, но никак не по запаху. Медведь мне на нос конечно не наступил и разницу в запахе фракций я способен отличить без особого труда, если попеременно могу обонять их, но вот момент окончания одного этапа и наступления другого, моему нюху определить не по силам. Такая же петрушка происходит и с ароматом полученного дистиллята, выделить нотки зерна в сильном спиртовом духе мне сложно, и понять, что колонна действительно не рубит ароматы мне долго не удавалось, так как получил я ее в начале весны, а в это время года из подходящего сырья остается только магазинная крупа, своих ягод-фруктов еще нет, а покупные встанут дороже чугунного моста, варенье я уже давно извел на свое хобби, ну а в сахаре вообще никаких ароматов нет, поэтому его со счетов и вовсе сбрасываем. Одно для меня было несомненно сразу — использование колпачковой колонны в паре с пленочной дает бОльшую степень очистки, нежели одна пленочная колонна, это показал и ареометр — крепость второго погона выросла с 88% до 92%, и общий запах дистиллята улучшился, особенно сахарного. Но этого можно было добиться и гораздо менее затратными средствами, например докупив длинную царгу и набив ее нержавеющими мочалками. Но повышение степени очистки дистиллята, а уж тем более производство ректификата, не было моей целью, мне хотелось иметь не только чистый продукт, но еще и ароматный, а насадочная колонна на это не способна в принципе, если уж она рубит примеси, то рубит их все — и хорошие и плохие. Так вот остаются ли нужные органолептические нотки в полученном при помощи колпачковой колонны дистилляте мне долго было не очевидно. И только в конце лета, когда на даче подоспели груши, мой нос с уверенностью сказал — да, грушевый аромат несомненно в дистилляте есть, а вкусовые рецепторы после первой же дегустации однозначно подтвердили данный факт.
Колонна добралась до меня 05.03.2018 г. транспортной компанией DPD чуть больше чем за неделю после оплаты заказа

Упаковка из гофрированного картона немного насторожила, товар все таки хрупкий — стекло

Внутри в несколько слоев обертка из воздушно-пузырьковой пленки

Содержимое при перевозке не пострадало, стеклянная колба колонны приехала в целости и сохранности

В комплекте с колонной идут две биконитовые прокладки, точно такие же, как и у пленочной колонны. Они совершенно инертны в агрессивных средах

В верхней части колонны наклеена голографическая наклейка, видимо это средство защиты от подделок, хотя я сомневаюсь нужно ли оно, ведь такое оборудование технологически довольно сложно в изготовлении и вряд ли кто-то из наших копирайтеров за это возьмется, а китайцы делают свои модели колпачковых колонн приблизительно в таком же ценовом диапазоне

С обратной стороны бумажный стикер со штрихкодом и клеймом ОТК, мне нравится этот забытый знак на товаре, значит не все еще потеряно в нашей стране

Вес колонны 1135 г.

Размеры колонны на фото

В верхней части колонны закручены три барашка, крепящие стеклянную колбу в металлическом корпусе

Если их открутить, то колонну можно полностью разобрать для чистки, хотя я никакой необходимости в этом за время эксплуатации не испытал, нержавейка не вступает в реакцию со спиртовыми парами, а запах без проблем уходит после промывания колонны теплой водой. В ассортименте магазина есть такая же колонна, но с медными тарелками, вот для нее это действительно актуально, после дистилляции зерновых и фруктовых браг на поверхности меди образуется серо-бурый налет, медь по идее связывает сернистые соединения, испаряющиеся из браги, осаждая их на поверхности. Просто так этот налет удалить невозможно, медь приходится кипятить в растворе с лимонной кислотой.
Вместо этого я при первичной перегонке насыпаю в переходник куба медные пружинки, их чистить гораздо проще, чем разбирать колонну и кипятить тарелки. Вот так они выглядят после перегонки

Вверху колонны находится резьбовое соединение стандартного сантехнического размера 1″, как и во всей линейке оборудования ХД4, все говорят, что клампы удобнее, но я этого не заметил, закрутить накидную гайку можно за пару секунд голыми руками без всякого инструмента. Если придираться, то на резьбе видны небольшие дефекты, но они столь незначительны, что никакого влияния на функционал не оказывают. На эту резьбу будет ставиться пленочная колонна.

Снизу колонны накидная гайка той же размерности, она накручивается на резьбу куба

Сам я сваркой не балуюсь, поэтому про качество сварных швов умничать не буду, просто выложу фото

На неодимовый магнит никакие части колонны не реагируют, к качеству нержавеющей стали претензий нет

В руке колонна лежит тяжелой, правильной вещью, нет ощущения дешевки-погремушки, если бы не стекло, сказал бы: «Еще внукам моим послужит»

Конструктивно колпачки тарелок напоминают конфорки газовых плит, только из отверстий выходит не газ, а спиртовые пары, поднимающиеся при нагреве из куба

Вид на тарелки снизу

Уровни тарелок сообщаются между собой трубками со стаканами, которые сливают вниз избыточную часть флегмы, стекающую с верхних уровней

Таким образом происходит тепломассообмен между горячими спиртовыми парами и охлажденной жидкой флегмой.
По-большому счету колпачковая колонна является ректификационной, а всего в ректификации два типа колонн — тарельчатые и насадочные, насадочные это колонны внутри которых применяется различная насадка: металлическая сетка, пружины, призмы, шарики и пр. — то что обеспечивает увеличение площади контакта флегмы с паром. Колпачковые и ситчатые колонны относятся ко второму типу колонн — тарельчатых, здесь увеличение контактной площади достигается за счет поверхности тарелок. Соответственно чем больше тарелок, тем выше разделительная способность колонны и тем более высокой очистки и крепости получается спирт. Я за крепостью, а соответственно за чистым спиртом не гонюсь, потому и взял колонну с минимальным количеством тарелок, для получения хорошо очищенных дистиллятов из ароматного сырья — фруктов и зерна. Ситчатая колонна стоит дешевле, но у нее существенно меньший рабочий диапазон мощности нагрева.

Принцип работы колпачковой колонны

Пар через паровую трубку (1), находящуюся в центре тарелки, попадает через плоскость самой тарелки (3) на ее рабочую сторону. Выходит из колпачка пар через прорези специального размера и количества (2), и попадает в слой флегмы на тарелке, с которой и начинает активно контактировать при прохождении через этот слой. Накапливающаяся жидкость переливается (5) в специально созданное устройство перелива (6) на нижерасположенную тарелку.

Принцип действия колонны основан на взаимодействии пара, летящего в ней вверх, и флегмы (жидкости) стекающей вниз; поэтому возврат части конденсата обратно «в работу» — ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие, и характерная отличительная черта работы колонн. Пар, двигаясь из куба вверх, на каждой тарелке встречается с флегмой. И — постепенно укрепляется, оставляя на тарелке свои тяжелокипящие фракции, и обогащаясь более «легкими на подъем», низкокипящими фракциями. Флегма же, стекая вниз потихоньку истощается, отдает легкокипящие примеси. В итоге такое многократное взаимодействие пара и жидкости внутри колонны приводит к тому, что легкокипящие фракции собираются все выше и выше, вверху колонны. А низкокипящие, сивушные компоненты держатся в кубе, или на нижних ступеньках. Отбирая часть флегмы вверху, мы поочередно (говоря иначе — последовательно) отбираем сначала головы (самую легкокипящую часть испаряющегося из куба пара), а потом и товарный спирт (или крепкий дистиллят как угодно — это зависит лишь от способности колонны разделять компоненты пара на отдельные фракции). Хвосты же, сивушные тяжелые части кубового содержимого, чаще всего оставляют просто в кубе, сливая их потом в канализацию. Этот поочередный отбор фракций из колонны, в разные емкости, и называется фракционированием, или фракционной (дробной) дистилляцией с помощью тарельчатой колонны.
Источник: «Руководство по работе с тарельчатыми колоннами серии ХД-3 и ХД-4» Таганрог 2015 год Игорь Шульман
Первым делом колонну нужно промыть от остатков технологического процесса изготовления

Нелишне также ее пропарить перед непосредственным использованием. Устанавливаем колпачковую колонну на куб, сверху ставим пленочную колонну с подключением воды и отводом спирта

Включаем максимальный нагрев и полностью переводим охлаждение на первичный холодильник, чтобы все пары в нем конденсировались и стекали вниз флегмой в колпачковую колонну, тем самым промывая ее. Где-то через полчаса стекло колбы начало запотевать — пар пошел вверх

Еще через несколько минут сконденсированная флегма потекла вниз, после этого начался барботаж (кипение) на верхней тарелке. Я специально не буду приводить никаких цифр по температуре, потому что это не константа, температура закипания зависит от объема залитого в куб, от спиртуозности сырца, да в конце-концов все дешевые электронные градусники врут. Например этот на фото считает, что вода кипит при 101,2°С

Затем флегма начала переливаться на нижние уровни и постепенно одна за другой заработали все тарелки

Зрелище, я вам скажу, для самогонщика завораживающее, помимо эстетического удовлетворения видно и наглядно понятно, в каком состоянии и на каком этапе находится процесс дистилляции, владельцы колонн с металлическим кожухом многое в этом плане теряют. Как говорится в известной поговорке, бесконечно долго можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Для самогонщика я бы добавил еще один постулат в этот список — как барботируют тарелки колпачковой колонны.

Каких-то сложностей в работе с колонной у меня не возникло, было практически все то же самое, что и при работе с пленочной колонной, правда я надеялся, что отбор голов станет стабильней, но этого не случилось поначалу. Чего я только не делал, чтобы добиться равномерного покапельного отбора голов: сначала утеплил куб, затем утеплил колонну, вместо использования водопроводной воды соорудил автономное охлаждение с помощью аквариумного насоса, заменил зажим Гофмана на игольчатый кран — не помогало ничего, головы то шли правильной капелью 1-2 в секунду, то лились чуть ли не струей. И вот, тестируя колонну в разных режимах мощности плиты, я заметил, что при нагреве конфорки на 6 делении вместо привычного для меня 7 деления, все становится на свои места — отбор голов идет покапельно, скорость равномерная и что самое главное температура в верхней точке колонны стоит как вкопанная, а до этого плясала в диапазоне 1-2°С и я не понимал, как другие самогонщики могут вести отбор и что-то там контролировать по этой температуре. С одной стороны это плюс в пользу колпачковой колонны, а с другой в минус пленочной, ведь если навскидку пересчитать мощность работы конфорки на 6 ступени нагрева (2300 Вт максимальная мощность конфорки по паспорту с 9 градациями), то получится всего лишь чуть больше 1,5 кВт, хотя производитель утверждает, что она может утилизировать 2,5 кВт, наименовав ее ХД/4-2500ПК.
Итак, определим приблизительный диапазон мощностей, в которых может работать колпачковая колонна. Будем отходить на одну ступень регулятора мощности и смотреть, что станет с режимом работы колонны. Сначала пойдем вниз от выбранной мной 6 ступени нагрева в качестве оптимальной, а затем вверх. На фотографии результат отсортирован по возрастанию мощности

А комментировать я буду по порядку проведения теста: на 5 ступени никаких видимых изменений в работе колонны мной замечено не было, но просматривая фотографии обнаружилось небольшое и не критичное уменьшение барботажа на двух верхних тарелках. На 4 ступени произошло качественное изменение в работе колонны — вторая тарелка сверху полностью обеднела, самая верхняя тарелка была на грани обеднения, остальные тарелки заметно снизили барботаж. На 3 ступени барботаж прекратился практически на всех тарелках. Затем я вновь увеличил мощность и довел ее до 7 ступени, здесь никаких отличий от выбранной мной оптимальной 6 ступени нет. На 8 ступени кипение на тарелках визуально усилилось, показания термометра в верхней точке ПК поползи вверх, пришлось подать максимальный напор воды в восходящий холодильник, но несмотря на это колонна работала на грани удержания паров спирта. На максимальной 9 ступени (2300W) барботаж резко вырос, слой кипящей флегмы поднялся на половину межтарелочного этажа, охлаждение пленочной колонны с такой мощностью уже не могло справиться и начался отбор, который мне на данном этапе был не нужен, так как колонна работала в режиме «на себя» перед началом отбора голов. Как такового захлеба колонны я так нигде и не увидел.
Подводя итог можно сказать, что колпачковая колонна стабильно работает в паре с пленочной колонной ХД/4-2500ПК в диапазоне мощностей нагрева ~1200 — 2000 Вт индукционной плиты. Это достаточно широкий диапазон, который позволяет работать с колпачковой колонной практически на любом источнике нагрева, включая газовую плиту.
Как я уже говорил использование колонны дало укрепление полученного дистиллята сразу на 4% — с 88% до 92%, наверное это та грань которая отделяет дистиллят от ректификата, хотя основываться только на одной крепости в этом вопросе не совсем верно. Можно неправильно гнать на ректификационной колонне и получить те же самые 92% вместо положенных 96,6%, но это уже будет не ароматный крепкий дистиллят, а грязный ректификат с примесью головохвостов.

Этой осенью в наших краях случилось аж два бабьих лета, тепло стояло вплоть до середины октября и урожай винограда выдался рекордным, к тому же виноград отлично вызрел и набрал максимально много сахара, насколько это вообще возможно в центрально-черноземном регионе.

Даже на нашей небольшой даче винограда, овивающего дом и навес для машины, хватит и на вино и на чачу.

Коньяком я свой будущий продукт называть не буду, так как это прерогатива французских мастеров из города Cognac, а традиции виноделия надо уважать, если сам хочешь чего-нибудь добиться на этом поприще

При помощи садовых ножниц срезаем грозди винограда

Очищаем их от листвы, веточек, мусора и складываем в ведро.

Мыть виноград ни в коем случае нельзя! Белесый налет на ягодах это и есть дикие штаммы дрожжей, благодаря которым начнется естественное брожение.

Поэтому виноград нужно собирать в устоявшуюся сухую погоду, чтобы дождь не смыл дрожжевой слой с кожуры винограда. Если же погода подводит и за окном льет как из ведра, а виноград уже пора собирать или же вы купили помытый виноград в магазине, то выходом из этой ситуации может служить покупка специальных винных дрожжей в магазинах товаров для самогоноварения, но сразу предупреждаю — удовольствие это не из дешевых
Затем пересыпаем виноград в бродильную емкость, подойдет любая с широким горлом из пищевого пластика или нержавейки, выбор в магазинах сейчас большой

Далее нам понадобится дрель, устанавливаем в патрон насадку-миксер для краски (продается в строительных магазинах)

И начинаем тщательно мешать виноград в бродильной емкости

Буквально за несколько минут доводим ягоды до такого состояния, это называется мезга

При этом виноградные гребни сами наматываются на насадку

Их нужно снять и переложить в другую емкость, в гребнях остается много кожуры и виноградного сока, это отличное сырье для будущей чачи, гребни можно не удалять из мезги и в таком виде ставить на первичное брожение, в этом случае вино будет немного более терпким

Но в этом году можно не жадничать, винограда уродилось действительно много

Я взял все имеющиеся в моем арсенале бродилки общим объемом 120 литров и все равно этого оказалось мало, пришлось купить еще одно 30-литровое бродильное ведро в Дачнике. Заполнять емкость мезгой нужно не больше чем на 3/4, потому что при брожении в первые дни шапка из кожуры высоко поднимается и может выплеснуться за пределы емкости

Далее нужно перевезти бродильни в теплое место, сразу рассчитывайте собственные силы, такая 60-литровая емкость заполненная мезгой на 3/4 весит больше 60 кг и даже вдвоем тащить ее тяжело, рекомендую 30-литровые баклажки, с ними упражняться полегче. Дальнейший процесс будет вестись мной в городской малогабаритной квартире, поэтому аккуратность лишней не будет, виноградное сусло очень тяжело от всего отмывается, подстилаем под баки клеенку, снимаем крышки и натягиваем на горловины марлю в несколько слоев, она защитит содержимое от мошек, которые осенью лезут из всех щелей

Два-три раза в день шапку на мезге нужно разбивать, если этого не делать, то сусло не будет насыщаться кислородом и может испортиться

Перемешивать нужно тщательно, чтобы вся шапка утонула. Для этих целей я использую большую нержавеющую лопатку

Первичное брожение длится 4-5 дней, потом шапка слегка оседает, значит пора приступать к следующему этапу — отжиму сока. Раньше для меня это было самым трудоемким процессом, так как виноделием я занялся лет за пять до самогоноварения и девать виноградный жмых мне было некуда, поэтому я старался отжимать как можно сильнее, чтобы не потерять несколько литров будущего вина. Поверьте мне на слово — оно того не стоит. Начинал я эту процедуру рано утром в выходной и заканчивал только поздним вечером, никаких прессов у меня не было, к вечеру спина и руки просто отваливались, а уж как бывала уляпана ванная комната и вспоминать не хочу. Ну и конечно руки становятся синими от виноградного сока, по ним виноделы узнают друг друга на улице )

Чего я только не использовал, чтобы облегчить этот процесс, давил виноград через несколько слоев марли, это оказалось очень расходным делом, марля быстро портилась и рвалась

Потом на каком то из форумов вычитал, что вместо марли можно использовать сахарные мешки, действительно было удобнее, но и их надолго не хватало. Пробовал мастерить пресс из ведра, но его прочности не хватало и отжим руками все равно был эффективней.

Когда же я занялся самогоноварением, то необходимость в столь тщательном отжиме у меня отпала, чем больше сока будет в выжимках тем лучше. Соответственно трудоемкость данного этапа сократилась в разы и я уже смог оптимально использовать имеющиеся в каждом доме подручные средства

Технология их применения такая: из бродильной емкости зачерпываю дуршлагом или ковшиком мезгу и отправляю ее в 12-литровую кастрюлю, в которую тютелька в тютельку входит пластиковое сито с крупной ячейкой, через него я без фанатизма и отжимаю мезгу. Работать удобнее в резиновых перчатках, лучше брать плотные медицинские в аптеках, в них руки меньше потеют и они ничем не пахнут, в отличие от хозяйственных, а для вина это важно. Затем отжатый сок еще раз прогоняю через сито, но уже с мелкой ячейкой, идеальной чистоты на этом этапе добиваться не нужно, плотные частички и мусор сами выпадут в осадок

На следующем этапе сусло наоборот нужно оградить от взаимодействия с кислородом, подойдет обычная перчатка с проколом между пальцами или гидрозатвор, переливаем сок в бутыли, желательно в стеклянные

И отправляем его на брожение, здесь важно поддерживать правильный температурный режим от 18 до 23°С. Первое брожение будет идти несколько недель, пока дрожжи не съедят весь сахар и не выпадут в осадок, перчатка сдуется либо гидрозатвор перестанет булькать. Когда это случится вино нужно аккуратно снять с осадка. Я делаю это так: приношу бутыль с вином и ставлю на стол, оставляю на время, чтобы муть осела, вымеряю линейкой толщину осадка, затем при помощи шланга и нехитрого приспособления, сделанного из шприца выставляю высоту ото дна с которой пойдет отбор вина. Если толщина осадка большая, то выдвигаю поршень шприца на нужную глубину

Если осадок небольшой, то снимаю поршень и глушу выходное отверстие шприца резиновым уплотнением с поршня, оно съемное, и в том и другом случае забор вина будет идти не со дна, а с просверленных по бокам шприца отверстий и не потревожит осадок

Подставляю вниз приемную емкость и старым шоферским способом начинаю перекачку. В этом случае можно не бояться переусердствовать, молодое вино на вкус гораздо приятнее бензина

Вот столько остается вина над осадком

Но и оно не пропадет даром, переливаем его по банкам и выносим на холод, отстоявшуюся часть еще раз снимаем с осадка, а гущу можно будет добавить потом в сахарную брагу, придав ей немного аромата винограда

После снятия с осадка вино можно прямиком отправить на дальнейшее брожение, тогда получится слабое сухое вино, либо добавить сахара, увы, без этого никак не обойтись, у нас не Франция и даже не южный берег Крыма, такой сладости как там, в ягодах нет и приходится добавлять инородного свекловичного, чтобы получить вино послаще либо покрепче. Борщить не нужно, буквально 30-50 г. на литр сусла, если вино на вкус сильно кислое, то можно добавить немного фильтрованной или кипяченой воды. На вино я поставил около 60 литров, остальное пойдет на чачу. Заливаем бутыли под горло, чтобы минимизировать контакт с воздухом и отправляем в кладовку на дображивание

Виномер показал спиртуозность молодого вина в 11%, но к этому показателю нужно подходить осторожно, данный измерительный прибор не сильно точен

Чачу будем делать как из вина, так и из браги на выжимках, делается она просто*: виноградный жмых пересыпается в бродильную емкость, добавляется сахара 3-4 кг на 30 литровый бак — много не надо, иначе получится та же самая сахарная брага, а не фруктовый дистиллят и доливаем воды до полного объема, если виноградные дрожжи не погибли, то брага заведется и так, если нет, то нужно будет добавить покупных винных или спиртовых дрожжей.
*Здесь есть вся процедура с картинками
Ставим бродильную емкость под гидрозатвор и переносим в теплое помещение, в это время года с отоплением еще проблемы, а полотенцесушитель в ванной всегда горячий.

Через неделю или чуть дольше брага выбродит, на вкус она должна стать горько-кислой и можно приступать к первой перегонке. Устанавливаем в куб фильтр-корзину и переливаем туда брагу вместе со жмыхом

Переносим куб на плиту, собираем аппарат для первичной перегонки без колпачковой колонны

Гоним быстро, до воды, на максимальном нагреве без укрепления и отбора на фракции. По окончании погона ориентируемся только на показания кубового градусника в 99-100 °С, термометр в верхней точке нам вообще не нужен. С одного бака выходит 6-7 литров сырца крепостью 38-45%

У виноградного сырца запах чуть похуже чем у грушово-яблочного, но все равно не противный в отличие от зерновой, а уж тем более сахарной браги. Для заполнения 15 литровой бочки мне потребуется 4-5 таких перегонов.
Вот и пришло время партии для флейты, так самогонщики называют тарельчатую колонну. Готовим необходимый комплект оборудования ХД/4 для дробной дистилляции: пленочная колонна 2500ПК. колпачковая колонна Д58-375 КСТ-Н и два электронных термометра с сигнализацией, беспроводной термометр в куб, а второй градусник с измерением до десятых долей градуса в верхнюю точку колонны

Собираем оборудование, подключаем охлаждение и шланг с приемной емкостью для сбора голов

Чтобы избавиться от малейших запахов при дистилляции у меня смонтирована отводная система от трубки связи с атмосферой ПК и от приемной емкости дистиллята в канализацию за гидрозатвором под кухонной раковиной

Классическая формула отбора головных фракций заключается в следующем: сначала надо посчитать объем чистого (абсолютного) спирта (АС) в сырце: Объем спирта сырца*Крепость, а от полученного результата головы будут составлять 10%. Например, если у нас есть 8 литров спирта сырца крепостью 45%, то объем голов будет составлять 8*0,45*0,1=0,36 литра. Можно также скачать различные приложения из маркета (мне понравилось Помощник самогонщика), которые сами считают объем голов по исходным данным (и еще много чего другого полезного, особенно пропорции дальнейшего разбавления спирта до нужного градуса). Подробнее об этом я уже излагал в обзоре пленочной колонны.
Замеряем крепость сырца, китайские спиртометры из набора «три в одном 40-70-100» врут сами себе, один со шкалой 40-70% показывает спиртуозность 44%, второй со шкалой 0-40% показывает 38%

Усредним показания и будем ориентироваться на крепость 42%. Опытные самогонщики считают, что классические 10% голов от АС для фруктовых браг это много, нужный дистилляту аромат содержится где-то после первых 5% голов — они бесспорное зло и отбирать их нужно обязательно, а затем надо менять приемную емкость и нюхать следующие за ними капли в поиске правильного аромата. Я своему нюху не доверяю, поэтому приготовил шесть небольших баночек, в них отберу оставшиеся 5% голов по 50 мл в каждую и буду их обонять, чтобы найти ту, в которой кроется аромат винограда.

Включаем максимальный нагрев и даем колонне полчаса поработать «на себя», чтобы все пары удерживались контуром первичного холодильника пленочной колонны и флегма стекала обратно в куб, это нужно для того, чтобы спиртовые пары выстроились по порядку сверху вниз колонны: вверху легкокипящие головные фракции высших спиртов, эфиров, альдегидов и прочей гадости, которую нужно будет отобрать первой и вылить в канализацию, затем тело перегона — этиловый спирт и в конце хвостовые фракции. Колонна выходит на барботаж

Через полчаса поджимаем кран на первичном холодильнике, так чтобы начался покапельный отбор голов
Как я уже говорил, первые 5% однозначно в канализацию, а остальные 5% по чуть-чуть в разные баночки.
В итоге мой нос с поставленной задачей поиска аромата в одной из баночек не справился, нигде я не учуял вкусного виноградного запаха. Единственное, что я смог определить — последние три баночки по запаху никак не отличаются от тела, значит голов можно отбирать поменьше — 7-8% вместо 10%.
Далее нужно ускорить отбор путем увеличения мощности нагрева, либо уменьшения напора воды в первичном холодильнике. Я для себя определил оптимальную скорость 1 л/час, при ней термометр в верхней точке колонны стоит на одном и том же значении на всем промежутке отбора тела. Как только его значения начнут расти больше чем на 0,2°С значит пришло время хвостовых фракций и пора заканчивать перегонку. Температура в кубе в это время, как правило, подходит к 93°С. Дистиллят после второй перегонки имеет крепость 92%

Разбавляем его до 55% и даем постоять перед заливкой в бочку

Тем временем нужно освободить дубовую бочку от кукурузного бурбона, который выдерживался в ней больше полугода

Это уже вторая заливка, но все равно из бочки еще вымываются частички обожженой древесины. Цвет бурбона получился красивый, насыщенный

Разливаем его по бутылкам и отправляем в кладовку для угощения друзей, родственников и просто приятных гостей

Заполняем освободившуюся бочку нашим виноградным дистиллятом

Это уже третья заливка и в третий раз я перебарщиваю

Но и технология исправления оплошности уже отработана

Замеряем итоговую крепость, получилось 54%, в этот раз я решил залить дистиллят покрепче, потому что при последней выдержке бурбона его крепость уменьшилась с 43 начальных до 38% итоговых

Ну вот в общем-то и все, забиваем деревянной колотушкой пробку, пишем на обруче сырье, крепость, дату заливки и отправляем бочку на хранение в кладовку к другим припасам, зимой там будет оптимальная температура

Подведем итоги: из запаха полученного на колпачковой колонне дистиллята совсем ушли те малейшие нотки самогона, которые чувствовали мои более опытные друзья-самогонщики и некоторые дегустаторы, однако я сам этого не замечал ни в прежнем, ни в новом дистилляте и никакой даже малюсенькой сивушечки не ощущал, хотя в жизни доводилось пробовать самого разного самогона, в том числе и того вонючего деревенского, при воспоминании о котором до сих пор аж передергивает. Зато улучшение вкуса продукта я заметил сразу. Не сказать, что это качественный скачок по сравнению с ПК, но все же явно заметный. Стоит ли это запрашиваемых производителем денег? Однозначного ответа у меня нет. С одной стороны ничего сверхъестественного эта колонна не делает, а с другой стороны дьявол, а вернее змий кроется в деталях и детали эти колонна производит вкусные и ароматные. Даже с учетом моего тяжелого обоняния о потраченных деньгах я не жалею.
Ну и по традиции: берегите себя, покупайте качественный алкоголь в проверенных магазинах, либо перенимайте мой опыт и тогда алкоголь будет не только вреден, но и немножечко полезен, главное знать меру.

Существует довольно много устройств и приспособлений для переработки продуктов брожения посредством дистилляции. Одним из таких устройств, получивших повсеместное распространение, является обычный самогонный аппарат. Примитивный агрегат обладает довольно простой конструкцией и состоит из бака и сухопарника. Однако некоторые умельцы, предпочитающие натуральный продукт высокого качества, для переработки браги также используют такие устройства, как дистилляционные колонны. Что это такое и зачем они нужны, вы узнаете далее.

Общая информация

Обычный ректификационный самогонный аппарат, обладающий примитивной конструкцией, который использует большинство обывателей, не позволит получить высококачественный самогон. Для этого нужны модернизированные приборы, которые по своим конструктивным особенностям и принципу работы аналогичны промышленным агрегатам, используемым на спиртовых заводах. Однако вся проблема заключается в том, что они не только довольно сложны в использовании, но и требуют определенных знаний и приспособлений для изготовления в домашних условиях.

Основное отличие промышленного оборудования от любительских самогонных аппаратов заключается в том, что в них предусмотрены дистилляционные колонны. Сделать их может каждый человек, у которого есть хоть какой-то опыт работы с электрическими инструментами, а все необходимые детали без особого труда можно приобрести в магазине. При этом следует учитывать размеры самогонного аппарата и колонны. Все дело в том, что они должны быть определенных пропорций. Если их не соблюсти, то у вас получится не модернизированный самогонный аппарат промышленного типа, а обычный дистиллятор.

Предназначение колпачковой колонны

Колпачковые колонны обладают более простой конструкцией, в связи с чем они получили более широкое распространение. Поэтому процесс модернизации самогонного аппарата мы рассмотрим именно на ее примере. Однако перед тем, как поговорить о том, как ее сделать, необходимо разобраться в предназначении и принципе работы.

Колпачковая колонна для дистилляции выполняет функцию тепломассобмена между паром и жидкостью. Они могут обладать различным количеством колпачков, чем больше которых будет, тем больше в устройстве точек преобразования пара в жидкость, и тем большее количество готового продукта будет на выходе.

Принцип работы

Как уже упоминалось ранее, колонна может иметь различное количество колпачков. В процессе переработки браги колпачки нагреваются, а их температура возрастает сверху вниз. Каждый колпачок имеет несколько отверстий, сквозь которые стекает флегма и попадает на колпачок, расположенный ниже. Таким образом, происходит несколько процессов повторного испарения, в результате чего на выходе получается вода с более высокой температурой кипения. Благодаря этому получается спирт с большим градусом.

Чтобы было понятнее, стоит рассмотреть это на конкретном примере. Давайте представим, что у нас есть колпачковая колонна для дистилляции высотой 50 см и с десятью колпачками. За один цикл переработки браги она обеспечивает до 40 повторных процессов испарения, благодаря чему на выходе получается чистый спирт, кратность чистоты которого соответствует общему количеству испарений.

Особенности использования колонн при перегонке спирта

Если ректификационный самогонный аппарат оснащен колонной колпачкового типа, то при переработке браги в домашних условиях следует отсекать хвосты. Все дело в том, что именно в самом первом самогоне, выходящем в начале перегонки, содержатся вредные и опасные для организма вещества, такие как эфиры, метиловый спирт, ацетон и альдегиды, употребление которых может быть опасно для жизни. Поэтому чтобы получить чистый, качественный и безопасный самогон, рекомендуется использовать дробную перегонку.

Что касается оптимальной температуры, то в процессе первой перегонки она должна быть в районе 73 градусов, а при повторной ее следует увеличить до 78 градусов. На объем чистого продукта на выходе это никак не скажется.

Как сделать колпачковую колонну своими руками?

Итак, мы рассмотрели принцип работы колпачковой колонны, поэтому самое время приступать к ее изготовлению. Первым делом вам необходимо купить в магазине колпачковые тарелки, которые являются главным компонентом этого приспособления. Если они у вас уже есть, то никаких проблем с производством колонны в домашних условиях не возникнет. Стоит отметить, что тарелки можно сделать и самому, однако процесс этот довольно сложный и хлопотный, поэтому лучше купить уже готовые.

Как уже упоминалось ранее, очень важно соблюсти правильное соотношение прибора, поэтому первым делом следует выполнить расчет колпачковой ректификационной колонны. Диаметр шахты по отношению к ее высоте должен быть не менее 1 к 8. Если этого не сделать, то из спирта не будут полностью удаляться вредные примеси, что существенно снизит его качество.

Помимо колпачковых тарелок, также понадобится:

• медная пластина;
• стеклянная или медная трубка высотой 75 мм и диаметром 10 мм.

Первым делом из медной пластины нужно вырезать круги диаметром 10 мм и проделать в них четыре отверстия. Два из них должны находиться в центре диска, а два – по краям и иметь диаметр один миллиметр. В эти отверстия необходимо вставить медные трубки соответствующего диаметра, по которым будет осуществляться подача пара. Для обеспечения герметичности все отверстия рекомендуется пропаять.

Далее на десятимиллиметровые трубки насаживаются колпачковые тарелки таким образом, чтобы они соприкасались с дисками. Для фиксации колпачком можно использовать обычные саморезы по металлу. В верхней части трубки проделываются небольшие отверстия диаметром 1 мм. Чем больше будет отверстий, тем лучше выполнит свои функции тарельчатая колонна. Снизу трубки подрезаются на 2 миллиметра.

Таким образом, у вас будет готов один элемент колонны. Для одного самогонного аппарата их необходимо от 5 до 8. Для фиксации каждой тарелки на самогонном аппарате используют небольшие штыри, которые обеспечивают тарелкам хорошую устойчивость и позволяют без проблем снимать их для чистки.

При переработке браги, колпачковые колонны соединяются с холодильником при помощи двух термопар, которые находятся в нижней части прибора и на кубе. Пароотводящий патрубок должен находиться немного ниже резьбы, приблизительно на один сантиметр.

Как это работает?

В процессе перегонки горячий пар поступает по трубкам из резервуара с брагой, который стоит на огне, в пространство над первым колпачком, где он преобразовывается в жидкость, стекающую через отверстия на тарелку. Постепенно жидкости становится все больше. После того как уровень поднимется до определенной отметки, пар, проходя сквозь эту жидкость, вместе со спиртами поднимается до следующей тарелки, расположенной выше, где весь процесс повторяется. После того как уровень жидкости превысит срез, флегма стекает в куб.

По мере прохождения пара через колпачковые тарелки градусы спирта увеличиваются, а количество вредных примесей уменьшается. Аналогичным образом работают абсолютно все колпачковые колонны. Однако есть один важный нюанс. Если вы хотите получить спирт самого высокого качества, то рекомендуется делать двойной перегон. Для этого брага сперва перерабатывается на обычном самогонном аппарате, после чего сырец проходит повторный перегон через колонну. Это занимает довольно много времени, но только так можно получить кристально чистый спирт.

Тарельчатая и колпачковая колонна: в чем разница?

Многих людей интересует вопрос о том, какая колонна лучше: тарельчатая или колпачковая, однако однозначного ответа не существует. Все дело в том, что разновидность этого оборудования не влияет на качество спирта, а основное различие заключается в конструктивных особенностях. В колоннах тарельчатого типа вместо специальных колпачков используются традиционные тарелки. Несмотря на то что на таком оборудовании невозможно изготовить натуральный спирт, тем не менее перегнать брагу в высококачественный дистиллят вполне возможно.

В нашей стране тарельчатая колонна пользуется огромной популярностью среди подавляющего большинства винокуров и имеет множество вариаций, которые позволяют получить самый разнообразный результат. Чтобы понимать, какая разновидность колонны лучше подойдет для вас, давайте разберемся в их основных отличиях.

Серия оборудования

Здесь все довольно просто и понятно. В зависимости от применения, все оборудование разделяется на серии. Самой популярной является колпачковая колонна ХД 4, разработанная специально для переработки браги в высококачественный самогон в домашних условиях. Это оборудование обладает высоким качеством и доступной ценой. Вторая популярная серия – это ХД/3, рассчитанная на большие объемы производства и способные работать беспрерывно.

Материалы

Современные колпачковые колонны могут быть изготовлены из металла или стекла. Если для вас более важна долговечность, то стоит отдать предпочтение первому варианту, однако металл дает небольшой привкус, избавиться от которого помогут только стеклянные колонны.

Конструктивные особенности

Различные вариации колонн обладают разной высотой и количеством тарелок. В большинстве случаев оборудование имеет размер 375 или 750 миллиметров. Количество тарелок может варьироваться в зависимости от того, какой крепости должен быть продукт на выходе. Чем больше колпачков, тем выше градус будет у дистиллята. При этом важно понимать, что количество тарелок можно регулировать вручную.

Тип тарелок

На сегодняшний день в продаже можно найти множество вариантов тарелок, однако наиболее часто встречающимися являются колпачковые и провальные. Последние являются более доступными и позволяют получить качественный продукт при соблюдении правильного режима нагрева. Колпачковые обладают более высоким КПД и позволяют перерабатывать брагу в качественный дистиллят в любых условиях.

Как оказалось, освоить принцип работы колпачковой колонны несложно. Кроме этого, сделать ее можно и в домашних условиях своими руками. Самое главное — в процессе изготовления придерживаться определенной инструкции и соблюдать технику безопасности. Не бойтесь экспериментировать! Не получается только у того, кто ничего не делает.