Пошаговая инструкция по укладке паркета своими руками

Один из самых привлекательных видов напольных покрытий – это паркет. Он позволяет создать в доме удивительно уютную атмосферу, достаточно теплый и с помощью него можно создать оригинальный узор на полу. Именно поэтому многие во время ремонта решают остановить свой выбор на нем. Но о том, как класть паркет, знают далеко не все. Рассмотрим, как происходит эта процедура, в чем заключаются тонкости монтажа такого покрытия.

Почему именно паркет?

Паркет – покрытие не только красивое, но и долговечное, экологически чистое. Изготавливается он из натурального дерева, из-за чего стоимость его достаточно высока. Однако материал позволяет сохранить тепло в доме, гипоаллергенен, обладает сроком службы в 25 и более лет, обеспечивает отличную звукоизоляцию.

На заметку! Главный минус материала – требовательность к уходу. Он не любит воду, а потому часто мыть его не рекомендуется. Также периодически покрытие приходится натирать специальными составами, чтобы оно блестело и выглядело как новое.

Паркет может быть разного вида, и выбрать наиболее подходящий вариант для себя сможет каждый. Материал бывает штучный, мозаичный, щитовой, массивный, дворцовый. Есть еще и отдельный тип паркета, который называется паркетной доской. Все типы материала отличаются размерами, способами укладки и работы с ними. Какие-то класть проще, какие-то – сложнее, но в любом случае материал не теряет своих основных достоинств, перечисленных выше.

Цены на паркет «Таркетт»

паркет таркетт

Способы укладки паркета

Самым распространенным типом паркета являются традиционный штучный, щитовой, а также паркетная доска. В зависимости от вида материала и типа основания, выбирается оптимальный вариант укладки. Можно выделить три основных.

Таблица. Основные варианты укладки покрытия.

Самый популярный метод монтажа паркетного пола – клеевой. Он отличается надежностью, чем и привлекает мастеров. Выбор клея будет зависеть от того, какой паркет укладывается. Существуют следующие основные виды клеевых составов.

1. Изготовленные на основе растворителя – схватываются примерно за 25 минут. Полный срок высыхания составляет 3-5 суток.

   

   Паркетный клей на спиртовой основе

2. На дисперсионной основе – стоят недорого и быстро высыхают. Не подходят для паркетных планок, изготовленных из экзотических пород дерева, но идеальны для дубового паркета. Шлифовке такой пол может подвергаться уже на 5-е сутки после монтажа.

   

   Водно-дисперсионный клей для паркета

3. Реактивные – самые дорогие и самые быстротвердеющие виды клея. Изготавливаются на основе полиуретана. Рекомендованы к применению во время укладки паркета, сделанного из массива, а также экзотических пород деревьев. Шлифовку уложенного пола можно производить через сутки после окончания работ.

Важно! С клеем на основе полиуретана работать важно очень осторожно. Если такой состав попадет на лицевую сторону материала, то может испортить покрытие.

Клей всегда наносится при помощи специального шпателя с зубчиками. Именно за счет них удается нанести состав слоем нужной толщины и равномерно. Иногда для дополнительной фиксации могут быть использованы паркетные скобы, которые забиваются под углом 45 градусов к поверхности пола при помощи пневмопистолета.

Обычный штучный паркет можно укладывать различными узорами.

1. Линейный – один из самый простых вариантов укладки. Планки в этом случае укладываются ровными параллельными друг другу рядами перпендикулярно окнам. Вариант подойдет для начинающих мастеров и тех, кто впервые решил сам уложить паркет.

   

   Технология укладки паркетной доски

2. Бордюр – метод, используемый для облицовки больших по площади помещений. В этом случае часть планок укладывается вдоль стены, перпендикулярно основному рисунку.

   

   Паркет мозаика и бордюр

3. Елочка – один из любимых многими рисунков на паркете. Ряды досок укладываются с определенным смещением и в результате получается оригинальный рисунок.

   

   Схемы укладки паркета по технологии «елочка»
4. Шведский квадрат – обычно применяется для укладки дубового паркета. Укладка позволяет создать перпендикулярные друг другу прямоугольники, в каждом из которых может присутствовать 3-4 доски. Способ идеален для оформления пола в небольших комнатах.

   

   Укладка паркета квадратом

5. Шашка – напоминает шведский квадрат, но в этом случае рисунок состоит из равносторонних фигур – квадратов.
6. Розетка – формируется путем использования элементов пола разных размеров, закругленных или с узором.
7. Палуба – тоже один из популярных методов монтажа паркета. В этом случае доски кладутся рядами, но смещаются относительно друг друга на ½ или 1/3 длины.

Цены на бамбуковый паркет

бамбуковый паркет

Как правильно класть паркет? Важные аспекты

Укладка паркета имеет определенные нюансы – процесс хоть и прост, все же требует ответственного и правильного подхода. Если не соблюдать особые требования, то основание быстро разрушится или потеряет свой внешний вид.

1. Температура воздуха в помещении, где проводятся работы, должна быть в пределах +18-23 градусов.
2. Влажность воздуха должна составлять не более 45-60%.
3. Паркет перед началом работ требуется выдержать в помещении, где он будет монтироваться, на протяжении 7-10 суток. Это позволит материалу «привыкнуть» к будущим условиям эксплуатации.
4. В помещении во время работы не должно быть ничего лишнего.
5. Основание для укладки паркета должно быть тщательно подготовлено – выровнено и очищено от мусора.
6. Не стоит монтировать паркет на старое, вздувшееся и испорченное покрытие.

При соблюдении всех условий монтажа, а также правильного ухода за паркетом покрытие способно без нареканий служить 60-80 лет.

Основание под паркет

Особое внимание во время подготовки к монтажу паркета стоит уделить черновому основанию. Оно должно быть идеально ровным и чистым, на нем не должно быть шероховатостей и бугров, иначе паркет не ляжет, как требуется, и прослужит очень мало времени. Для начала удаляется старое напольное покрытие, если таковое имеется. Лаги и черновые полы важно осмотреть на наличие повреждений, гнили. Если они непригодны к укладке паркета, то их придется удалить и заменить на новые. При этом лаги могут быть закрыты как деревянными досками, так и сразу же фанерой. В целом, пирог такого пола имеет несколько слоев – это непосредственно бетонное перекрытие, лаги, влагостойкая фанера, клеевой состав и сам паркет.

Лаги должны иметь толщину 5-10 см, перед установкой они покрываются защитными составами, предотвращающими гниение и разрушение дерева. Уже на них крепятся доски либо листы фанеры. Пространство между лагами проще всего заполнить каким-либо утеплителем – он позволит сделать полы теплее, что особенно актуально для тех комнат, которые располагаются над подвальным помещением. Для монтажа чернового пола не стоит использовать фанеру тоньше, чем 12 мм. При монтаже стоит учитывать, что между отдельными ее листами должны оставаться небольшие, шириной около 1 мм, зазоры. Чуть большие по ширине – около 1,5 мм –  компенсационные щели оставляются и вдоль стен.

Не стоит забывать и о гидроизоляции. Она обеспечит защиту и лаг, и чернового основания, а также самого паркета от избытка влаги, которая негативно воздействует на материалы, из которых они изготавливаются. Проще всего использовать полиэтиленовую пленку.

Паркет может быть уложен не только на фанеру, но и на бетонную стяжку. Но она должна быть идеально ровной и надежной. При необходимости выровнять ее помогут самовыравнивающиеся смеси. Также такое основание должно быть обязательно загрунтовано, чтобы адгезия была максимальной. Тогда клеевой состав будет держаться на нем лучше всего.

На заметку! Можно выровнять бетонное основание и листами фанеры. Крепление производится на дюбели.

Если заливалась новая бетонная стяжка, то дальнейшие работы могут производиться только после полного ее высыхания. Срок сушки стяжки составляет около 28 дней. При этом нельзя ускорять процесс, используя нагревательные приборы – в этом случае стяжка может начать разрушаться. Монтаж паркета не должен осуществляться на влажное основание. Проверить этот показатель в отношении стяжки довольно просто – на нее кладется кусок полиэтилена размером 1х1 м, оставляется так на сутки. Затем пленка поднимается, оценивается ее состояние изнутри. Если она сухая, то можно производить укладку паркета, если на ней скопился конденсат, то черновой пол нуждается в просушке.

Рекомендуется перед укладкой паркета застелить бетонный пол подложкой, если речь идет об укладке пола плавающим методом, да и клеевым тоже. Она обеспечит максимально комфортную эксплуатацию полов, так как сглаживает мелкие неровности основания, увеличивает теплоизоляционные показатели, помогает распределить нагрузку на паркет правильно и дополнительно защищает его от влаги.

Инструменты и материалы

Для работ по укладке паркета могут потребоваться определенные инструменты, а также ряд материалов. Список примерный, так как необходимость использования некоторых из них будет зависеть от того, каким методом укладывается паркет. Могут пригодиться:

• лобзик или пила;
• шлифовальные машины;
• дрель, дюбеля и саморезы;
• молоток;
• измерительные приборы и карандаш;
• шпатель зубчатый;
• кисти и грунтовка;
• влагоизоляционный материал;
• клеевой состав;
• гвозди, скобы паркетные;
• лак.

Необходимо уделить особое внимание и приобретению самого паркета – от его качества будет напрямую зависеть срок эксплуатации. Не стоит покупать материал низкого качества, дешевый, поврежденный. Также паркет обязательно выбирается такого цвета, чтобы он подходил к общей стилистике помещения, где ведется ремонт.

На заметку! Дубовый паркет является самым прочным и надежным, а также долговечным, но стоит достаточно дорого. Кленовый, буковый материал стоит дешевле, но при этом не намного уступает по качеству дубовому.

Процесс укладки паркета

Процесс укладки паркетного покрытия не так сложен, как кажется – просто он должен производиться внимательно и аккуратно, и тогда все получится. Не стоит выбирать сложный узор, если мастер не уверен в своих силах – лучше уложить паркет самыми обычными методами – например, линейным. Но можно попытаться воплотить в жизнь и другие варианты узоров или же купить щитовой паркет.

Шаг 1. Поверхность чернового основания, в качестве которого в этом случае выступает бетонная стяжка, тщательно шлифуется – требуется выровнять его до идеального состояния. Удобнее всего и быстрее это сделать при помощи шлифовальной машины.

Шаг 2. Образовавшаяся пыль и другой мусор собираются при помощи пылесоса. Особенно тщательно обрабатываются углы и места около стен.

Шаг 3. На стяжку наносится слой эпоксидной грунтовки. Работы проще всего производить валиком на длинной ручке. Грунтовка наносится так, чтобы на полу не осталось не промазанных участков.

Шаг 4. На основание кладется изолирующая подложка. Она наклеивается на клей, который наносится на подготовленное основание при помощи зубчатого шпателя.

Шаг 5. Листы подложки укладываются стык в стык, приглаживаются руками.

Шаг 6. Затем подложка прокатывается тяжелым валиком. Эта процедура позволит обеспечить максимально надежное соединение с бетонной стяжкой.

Шаг 7. После этого начинается укладка мозаичного паркета. Первые ряды элементов кладутся на небольшом расстоянии от стен – достаточно нескольких миллиметров. Это будут компенсационные зазоры, которые закроются впоследствии плинтусом. На подложку наносится клей для паркета при помощи зубчатого шпателя. Наносится он небольшими участками, достаточными для наклеивания нескольких элементов.

Шаг 8. Элементы паркета укладываются на клеевой слой в стык с ранее уложенными.

Шаг 9. Каждый элемент паркета тщательно прижимается к основанию.

Шаг 10. Когда паркет уложен, а клеевой слой хорошо просох, поверхность покрытия шлифуется специальной шлифовальной машиной. Вдоль стен материал обрабатывается углошлифовальной машиной.

Шаг 11. Производится шпаклевание блоков мозаичного паркета. При помощи широко шпателя на поверхность материала наносится специальный состав и равномерно распределяется по основанию.

Шаг 12. После высыхания этого слоя производится шлифовка поверхности плоскошлифовальной машиной для паркета.

Шаг 13. Далее производится покрытие паркета специальным паркетным маслом. Наносится оно тонким слоем при помощи широкого шпателя.

Шаг 14. Завершающий этап – полировка паркета.

Цены на паркетное масло

паркетное масло

Видео – Укладка штучного паркета

Вот таким образом и производится укладка паркетного пола. Если все делать в соответствии с требованиями, которые представлены выше, то справиться с задачей сможет любой. Однако чтобы паркет как можно дольше выглядел красиво, за ним важно правильно ухаживать.

Классической напольной деревянной отделкой считается паркет. Он красивый, долговечный и очень дорогой. Сегодня появилось множество самых разных имитаций такой облицовки, но настоящее паркетное покрытие все равно ценится очень высоко. Несмотря на сложность монтажа, укладку паркета можно выполнить самостоятельно. Это отнимет много времени и сил, но при точном соблюдении всех инструкций результат должен получиться хороший. Разберем все тонкости монтажного процесса.

Все об укладке паркета

Разновидности материала
— Штучный
— Щитовой
— Массивный
— Художественный
Способы укладки
— Клеевой
— На крепеж
— Плавающий пол
Виды раскладки
— Разбежка
— Елочка
— Плетенка
— Квадрат
Инструкция по укладке
— Подготовка основания
— Выкладка планок
— Шлифование
— Шпаклевание
— Грунтование
— Лакировка

Разновидности облицовки

В продаже можно найти разные виды паркета. Кратко охарактеризуем каждый.

Штучный

Небольшие плашки из древесины твердых пород. Размеры могут варьироваться, обычно это 45х500 мм. Толщина планок тоже разная: от 15 до 22 мм. Раскладку штучных изделий выбирают разную: плетенка, всевозможные елочки, разбежки, т.п.

Щитовой, он же модульный 

Представляет собой пластины, на которых уложены паркетные плашки. У каждого модуля есть определенный рисунок укладки: квадраты, ромбы, прямоугольники. Для комнаты выбирают щиты с повторяющимся рисунком. Укладывать модули легче и быстрее, чем штучные изделия. 

Массивный, он же паркетная доска

Отличается от штучного размерами. Он значительно больше, что ограничивает количество раскладок. Паркетная доска оснащается замковыми соединениями по типу гребень-паз. Это значительно упрощает ее монтаж.

Художественный

Штучные детали, вырезанные и уложенные в соответствии со сложным узором. Обычно используют дерево разных пород, что еще больше украшает готовую отделку. Самый сложный в работе и самый дорогой вариант из всех.

Способы укладки паркета на пол

Укладывают облицовку разными способами. Разберем те, что используют чаще всего. 

Клеевой

Планки наклеивают на выровненное основание. Пока состав не отвердеет, запрещено ходить по приклеенным ламелям. После отвердения получают надежно закрепленное на основе покрытие. Важный момент. Для работы используют только специальные клеящие составы. Они должны быть эластичными и содержать меньше 45% воды. 

На крепежи

Плашки прибивают к основанию гвоздями. На каждую уходит несколько штук метизов. Чаще всего этот метод применяют при укладке на черновой пол из фанеры. Методика трудоемкая, после появления эффективных синтетических клеев используется реже или в сочетании с клеевым методом. 

Плавающий пол

Ламели собираются с помощью замков «паз-шип». При этом они никак не крепятся к основе, отсюда и название методики. За счет технологических зазоров по периметру комнаты планки не коробятся в результате температурного расширения. При необходимости возможен демонтаж с последующим монтажом в другом месте. 

Сборку штучного паркета чаще всего проводят на клей, паркетную доску укладывают как плавающий пол. 

Варианты раскладки

Узор при укладке паркета может быть разным. Особенно много вариантов раскладки для штучных изделий. Считается, что только линейных раскладок может быть не меньше 52 способов. Но все они — только разновидности основных раскладок. Кратко охарактеризуем каждую.

Разбежка

Она же палуба. Самая простая из всех возможных методика раскладки, когда планки кладутся рядами. Различают симметричные вариации, когда элементы каждого следующего ряда сдвигаются относительно предыдущего на половину или на треть, и асимметрию. В последнем случае сдвиг не замеряется и может быть совершенно произвольным. 

Елочка

Плашки кладут торцами друг к другу под углом в 90 или 45˚. Вариаций может быть много. В результате получается фактурная прочная отделка. Класть отделку начинают всегда с центра помещения, ориентируют по диагонали или параллельно стенам. Это трудоемкая методика, требует определенного опыта от исполнителя. 

Плетенка

Для монтажа выбирают элементы из двух разных пород дерева. Плетенку получают при раскладывании прямоугольных плашек крест-накрест. При этом образуются квадратные пустоты, которые заполняют элементами из дерева другой породы. Укладывают плетенку по диагонали или параллельно стенам. 

Квадрат

Из плашек собираются квадраты, которыми заполняется пространство пола. Можно собирать квадраты из древесины разных пород, получается фактурное красивое покрытие. Монтаж квадратов не сложен. Важно, чтобы ламели были определенных размеров: их длина была пропорциональна ширине. Иначе собрать квадрат не получится. 

Пошаговая технология укладки паркета

Подробно разберем процесс монтажа паркетного покрытия. Вариантов может быть много, но мы подготовили инструкцию по укладке паркета своими руками. Опишем процесс монтажа штучных элементов на клей с палубной раскладкой и покрытием из лака. 

1. Подготовка основания

Основа под облицовку должна быть сухой и ровной. Но это не все условия. У деревянных дощечек достаточно большой коэффициент температурного и влажностного расширения. Если он будет значительно отличаться от аналогичного коэффициента основания, отделка со временем начнет скрипеть. Поэтому выкладывают дополнительный амортизирующий слой из фанеры. Причем ее укладывают не большими листами, а разрезают на квадраты со стороной порядка 40-50 см. Разберем варианты подготовки разных типов оснований. 

Бетонная стяжка

Высушенная и выровненная бетонная поверхность может быть основой для отделки. Тогда ее шлифуют, потом грунтуют. Но лучше уложить поверх стяжки водостойкие фанерные пластины. Их наклеивают на специальный клей и дополнительно крепят дюбель-саморезами. Кладут детали со смещением швов так, чтобы стыки не совпали впоследствии со стыками паркетных плашек. Обязательно оставляют компенсационные зазоры в 1,5-2 мм на стыках. Между стенами и фанерой делают технологический зазор в 3-4 мм. Проще всего уложить фанеру по диагонали, а паркет на нее — параллельно стенам. 

Деревянный пол

Начинают с осмотра старого покрытия. Все подгнившие, скрипящие доски вынимают и заменяют их новыми. Выравнивают, а затем проводят циклевку или шлифовку плоскости. Это зависит от состояния досок. Если старый пол в плохом состоянии, половицы убирают. На лаги укладывают листы ДСП, выравнивают их по уровню. После этого укладывают элементы из водостойкой фанеры по вышеописанной технологии. Фиксируют их на клей и саморезы. После монтажа фанерных элементов их оставляют на два-три дня, чтобы дождаться полного высыхания клеящего состава. После этого основание шлифуют, чтобы убрать даже небольшие неровности, которые получаются из-за клеевой укладки и небольшой разницы листов по толщине. Затем основу тщательно обеспыливают. 

2. Выкладка плашек

За двое-трое суток до монтажа нужно принести паркет. Он должен отлежаться в домашних условиях, принять рабочую температуру и влажность. Для работы надо приготовить резиновый молоток, небольшой обрезок паркетной ламели и неширокий зубчатый шпатель для нанесения клея. Ширина зуба инструмента — 3-4 мм.

Укладывают материал так.

1. Вдоль стены, где будет уложен первый ряд, прибейте стартовый профиль шириной 10 мм. Он обеспечит необходимый технологический зазор и станет упором при уплотнении облицовки. Впоследствии зазор закроется плинтусом.
2. Наберите клей на шпатель и распределите его по основе. Величина подготовленного к укладке участка небольшая — на две-три дощечки.
3. Возьмите плашку, прижмите ее шипом к профилю. С противоположной стороны поставьте деревянный фрагмент и, постукивая по нему резиновым молотком, добейтесь отсутствия щели между деталями. 
4. Поставьте вторую дощечку, подбейте молоточком. Аналогично выставьте все детали до конца ряда. Последний элемент подрежьте так, чтобы от торца до стенки остался зазор в 10 мм. Чтобы его зафиксировать, забейте распорный клинышек.
5. Новый ряд начинайте с обрезанной детали. Перед установкой промазывайте все пазы клеем. Наносите его понемногу мягкой кистью. Клеящая паста не должна попасть на поверхность материала. Излишки сразу же убирайте. Планки плотно прижимайте к предыдущему ряду с помощью молотка. 

После того как все дощечки уложены, покрытие оставляют до полного отвердения клеящей смеси. Необходимое для этого время указано на упаковке состава. Надо понимать, что оно может немного отличаться в зависимости от температуры и влажности в помещении. С высохшей поверхности убирают все вспомогательные элементы: клинышки-распорки и стартовый профиль. 

3. Шлифовка поверхности

Уложенное покрытие нужно отшлифовать. Делают это специальной шлифовальной машиной в несколько проходов. Для каждого ставят наждачку с разным размером зерна. Начинают с 40, затем шлифуют 80, потом 100 и в заключение ставят 120 шкурку. Шлифуют тщательно, обрабатывают каждый участок пола. Древесную пыль, которая собирается после последних двух шлифовок, не выбрасывают. Она пригодится для приготовления шпаклевочной пасты.

4. Шпаклевание покрытия

Между уложенными дощечками всегда есть щели. Они могут быть совсем маленькими и малозаметными, но их все равно нужно убрать. Для этого используют специальную шпаклевочную пасту. Готовят ее из покупной мастики для шпаклевки типа Bona Mix-fill, Parkettgrund, т.п.

В жидкость небольшими порциями добавляют собранную в процессе шлифовки древесную пыль, замешивают пасту. Нужная консистенция готовой мастики — густая кашица. 

Готовую смесь набирают на широкий шпатель из нержавейки и наносят ее на поверхность пола. Аккуратно разравнивают мастику, заполняют ею не только видимые щели между отделкой, но и мелкие дефекты дощечек. Таким образом постепенно зашпаклевывают все покрытие. Иногда стараются заделать только стыки, не задевая поверхности плашек. Это замедляет работу и нецелесообразно, поскольку мелкие дефекты элементов остаются не заделанными. 

Важный момент. В качестве бюджетного аналога покупной жидкости берут столярный ПВА, смешивают его с пылью. Надо знать, что в этом случае нельзя использовать металлический шпатель, только резиновый или пластиковый. Иначе дерево потемнеет. Кроме того, нельзя впоследствии покрывать пол лаком на воде — древесина станет темной. Высохшую зашпаклеванную поверхность шлифуют шкуркой 100, потом 120. Тщательно пылесосят основание. Оно готово к дальнейшей работе. 

5. Грунтование

Перед лакированием пол покрывают грунтовкой. Это подготовит основание к нанесению лака и отрегулирует его впитывающую способность. Праймер выбирают в зависимости от вида лака. Мастера советуют выбирать лакокрасочные и грунтовые материалы одной фирмы. Это гарантирует их совместимость. Класть праймер нужно минимум в два слоя. Наносить раствор проще всего валиком. 

После высыхания первого слоя проверяют состояние покрытия. Может быть так, что под воздействием праймера древесные волокна «поднялись», поверхность кажется слишком шершавой. В таком случае нужно еще раз ее отшлифовать шкуркой на 120. После этого наносят второй грунтовочный слой, ждут высыхания. Иногда участки, где проводилась шлифовка, снова «поднимаются». Тогда их шлифуют снова, затем грунтуют. Если вновь отшлифованных фрагментов много, накладывают третий слой грунтовки. 

6. Лакировка

Если нужна тонировка, выбирают лакокрасочный материал с тонирующим эффектом. Накладывают любой лак в несколько слоев, обычно два-три. Каждому из них дают хорошо высохнуть, только потом приступают к нанесению следующего. Мастику наносят валиком, так получается быстрее и ровнее, хотя можно и кистью. Жидкость равномерно распределяют по поверхности, не допуская образования потеков или наплывов. Если они все-таки появились, после высыхания их зачищают мелкой шкуркой на 150. Тщательно убирают пыль. 

Лак чаще всего вязкий, его трудно распределять по полу. Поэтому первые два слоя могут быть с мелкими дефектами: полосками от кисточки или вмятинками от валика. В последнем слое их быть не должно. Для этого лак делают немного жиже: в него добавляют немного подходящего разбавителя. Разводят совсем чуть-чуть, консистенция должна быть чуть более жидкой, чем обычная. Тогда лакированный слой будет гладким. 

Паркетная доска в последние годы стала весьма популярным покрытием, так как является одним из самых эстетичных материалов для оформления полов. Она подходит для настила практически в любом из помещений дома или квартиры, за исключением ванной комнаты (из-за повышенной влажности). Тем не менее, при приобретении качественного напольного покрытия, его правильном монтаже и соблюдении рекомендаций по эксплуатации, даже во влажном помещении паркетная доска может прослужить достаточно долго.

В любом случае – мало приобрести качественное покрытие – его долговечность зависит от правильной укладки. Вызывать мастера? — это может оказаться недешево, сопоставимо со стоимостью материала. Может, стоит попробовать выполнить такую работу самому? Почему бы и нет, если приложить свои умения и старание. Итак, укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция с иллюстрациями.

Что представляет собой паркетная доска?

Строение паркетной доски

Прежде всего, давайте еще раз вспомним, что же кроется под термином «паркетная доска».

Этот вид покрытия, как альтернатива паркету, был запатентован еще в 1941 году. При его разработке была достигнута более высокая устойчивость к внешним воздействиям, при значительном удешевлении стоимости материала. Первоначально паркетная доска состояла из двух слоев. Впоследствии, с появлением инновационных технологий, она неоднократно модернизировалась, однако, неизменным оставался материал ее изготовления — натуральная древесина. Благодаря этому, это напольное покрытие остается очень востребованным на протяжении многих десятилетий. В особенности паркетная доска стала популярна в последнее время, когда в дизайнерской моде возрождается эко-стиль.

Сегодня в продажу, как правило, поступают трехслойные паркетные доски, которые впервые появилась на рынке в 1946 году и оказались намного практичнее первоначального варианта. Выпускать это покрытие начала компания «Tarkett», которая и до наших дней поставляет свою продукцию по всему миру, оставаясь при этом лидером в данной сфере производства.

Прочность и долговечность этого напольного покрытия объясняется структурным строением доски. Каждый из прослоек «пирога» имеет разную толщину. Ну а положение волокон древесины в каждом из последующих слоев имеют направление, перпендикулярное к предыдущему. В нижнем и верхнем слое волокна идут вдоль доски, а в среднем, соответственно, поперек. Именно такое расположение придает материалу прочность и исключает риск деформации.

• Верхний слой паркетной доски изготавливается из высококачественной древесины твердых пород. Слой является не только декоративным – он отличается отменной износостойкостью, имеет толщину не меньше четырех миллиметров. Так как от качества этого материала зависит внешний вид паркетной доски, древесина для верхнего слоя тщательно подбирается. Ламели, из которых составляется доска, не должны иметь никаких дефектов. Их подбирают по фактурному рисунку, а также по цветовому оттенку. Ламели подгоняются друг к другу, склеиваются между собой, а затем фиксируются к основе также с помощью клея. Некоторые модели паркетной доски имеют цельное покрытие, изготавливаемое из высококачественного натурального шпона. Их еще называют однополосными досками.
• Для изготовления среднего слоя обычно применяются хвойные породы древесины. Заготовки имеют полувертикальные или вертикальные годовые кольца, которые способны равномерно распределять нагрузку и придавать повышенную устойчивость материалу. Этот слой состоит из одинаковых по ширине (20÷30 мм) идеально обработанных плашек, которые укладываются поперек. Толщина среднего слоя составляет 7÷8 мм. На нем, как правило, располагаются замковые соединения — фигурные пазы и шипы.
• Нижний слой состоит из одной или двух целых досок и является стабилизирующим. Он создаёт надежную и устойчивую опору для верхней конструкции и предотвращает ее прогиб. Толщина этого слоя составляет не более 4 мм.

Поверхность внешнего слоя готовой паркетной доски тщательно шлифуется, а затем покрывается защитно-декоративными составами, которые наносятся в несколько слоев — это шпаклевка, затем грунтовка, подкладочный и декоративный лак, который после нанесения затвердевает под воздействием ультрафиолета. Благодаря внешнему слою, готовое покрытие приобретает устойчивость к выцветанию и механическим повреждениям. В дополнительном лакировании после укладки такое напольное покрытие не нуждается.

Цены на паркетную доску

паркетная доска

Достоинства и недостатки паркетной доски

Как и у любого другого покрытия пола, у паркетной доски есть свои достоинства и недостатки. Их лучше всего рассматривать, сравнивая ее с другими популярными напольными покрытиями.

• Главным преимуществом паркетной доски, по сравнению с линолеумом и ламинатом, является ее экологическая чистота, так как производится она только из натурального дерева.
• Паркетная доска, при качественном монтаже, неотличима от натурального паркета, а на линолеум и ламинат наносится пленка с изображением фактурного древесного рисунка. В лучшем случае, ламинат может быть покрыт натуральным шпоном, наклеенным на МДФ.
• В паркетной доске цельное дерево используется только для верхнего слоя, а штучный паркет изготавливается полностью из натурального дерева, но и стоит в разы дороже первой. Однако, паркетная доска более устойчива к деформационным процессам, чем паркет, так как имеет описанную выше конструкцию – чередование слоев с разным направлением волокон. Паркет — это довольно капризный материал, требующий периодического ухода, а если все оставить «на самотек», древесина может набухнуть от повышенной влажности или начать рассыхаться, когда влаги недостаточно. В результате плашки паркета начинают деформироваться — выгибаться и коробиться.
• По сравнению с тем же паркетом, паркетную доску гораздо быстрее и удобнее укладывать, так как она имеет большие размеры. Кроме этого, укладка доски не требует специальных навыков. Достаточно иметь готовое ровное основание под покрытия и инструкцию по его монтажу.

Паркет же уложить не так-то просто и поэтому его настилом занимаются профессиональные мастера, работа которых стоит совсем недешево.

• В случае, когда при укладке паркетной доски были допущены какие-либо ошибки, их вполне можно скорректировать, если материал не монтировался на клей. С паркетом произвести исправления будет гораздо сложнее.
• В отличие от паркета, паркетная доска поступает в продажу с нанесенным защитным покрытием и достаточно долго может эксплуатироваться без дополнительной обработки. Паркет же, после его настила, требует циклевки, а затем покрытия специальным маслом или лаком.
• Паркетная доска может имитировать паркет, плашки которого уложены рядами со сдвигом относительно друг друга, а также в виде дощатых половиц.
• Паркетная доска прекрасно имитирует и дощатый пол. Причем последний редко изготавливается из ценной древесины, так как стоит она слишком дорого. А вот паркетная доска, покрытая слоем дорогой древесины, будет стоить значительно дешевле.
• Срок службы паркетной доски составляет 20÷30 лет, в зависимости от качества и своевременности ухода за ней, а также от аккуратности и интенсивности ее эксплуатации. В отличие от нее, паркет и массивная доска имеют более длительный срок службы, но требуют более тщательного ухода — циклевки покраски или покрытия лаком или маслом. Однако, необходимо уточнить, что паркетная доска также может быть отшлифована для ее обновления. А некоторые ее модели, имеющие достаточно толстый верхний слой в 6 мм, могут подвергаться шлифовке 10 и даже более раз.

Цены на линолеум

линолеум

Если подводить итог, то можно прийти к выводу, что конструкция паркетной доски менее прихотлива в уходе, чем паркет, а также позитивно отличается своей экологичностью от ламината и линолеума. Цену на паркетную доску никак нельзя назвать низкой, однако, ее монтаж можно произвести самостоятельно, в то время, как справиться с укладкой натурального паркета своими силами справиться – вряд ли получится.

Подготовка основания к настилу паркетной доски

Покрытие из паркетной доски может быть уложено на различные основания — бетонное перекрытие, дощатый или фанерный пол, а даже на старый, но прочный пол, облицованный керамической плиткой. Главное, чтобы основа была ровной, без выступов и больших углублений, поэтому поверхность нужно тщательно подготовить.

В подготовительные мероприятия перед настилом паркетной доски входят несколько моментов, без которых, невозможно получить качественное покрытие пола.

• Первым шагом производится тщательная ревизия основания. При обнаружении трещин, углублений или выступов, их нужно ликвидировать. Трещины расширяются и заделываются бетонным или иным композитным ремонтным раствором (специальной шпатлевкой). Отдельные углубления также выравниваются бетоном, а достаточно большие выступы сбиваются. Небольшие изъяны можно сгладить, настелив на полы специальную подложку.
• Кроме этого, поверхность основания проверяется на ровность с помощью строительного уровня. Допустимо, чтобы неровности составляли 2÷2,5 мм на один погонный метр, но не более того.
• Если качество основания не укладывается в допустимые погрешности, то придется обустроить выравнивание. В зависимости от типа пола можно для этого использовать стяжку (например, саморазравнивающимися составами), или же вывести пол в горизонтальную плоскость с выставлением лагов и последующим креплением на них фанеры или досок.

• Если обнаружены только незначительные изъяны пола, которые все-таки нужно нивелировать — это также можно сделать, закрепив к бетонному основанию фанерные листы, уложив их по принципу «кирпичной кладки», то есть в разбежку. Листы могут быть прикручены или приклеены к бетону.

Цены на ламинат

ламинат

• Перед укладкой на бетон непосредственно паркетной доски или фанеры под нее, основание необходимо хорошо загрунтовать, чтобы укрепить поверхность и исключить появление пыли.
• Если доска будет укладываться непосредственно на бетонную поверхность, то под нее настилается подложка.

В качестве этого слоя используется вспененный полиэтилен, тонкие листы экструдированного полистирола, пробковый материал в плитах и рулонах.

Пробковая листовая или плитная подложка чаще всего приклеивается к основанию, так как он не только сглаживает небольшие неровности, но и выступает в качестве утеплителя.

Как рулонные, так и плитные материалы укладываются встык.

Не рекомендуется использовать в качестве подложки старый ковер или ковролин, а также линолеум, так как этот материал может деформироваться и потянуть за собой доски паркета. Кроме того, старое напольное покрытие за время его эксплуатации впитывает в себя различные запахи, которые не сможет скрыть новая паркетная доска.

• Подготовить нужно не только материалы, но и инструменты для выполнения работ. В перечень необходимого для проведения монтажа входят:

— электрический лобзик, циркулярная пила или ножовка с мелким шагом зубьев;

— резиновый молоток — для подбивки рядов;

— шуруповерт;

— правило и строительный уровень;

— угольник и рулетка;

— обычный и зубчатый шпатели;

— специальная скоба для подтягивания досок. Ее можно приобрести в готовом виде или же изготовить самостоятельно из стальной полосы толщиной 4÷5 мм.

— подбивной брусок. Также может быть «магазинным» или самодельным;

— распорные клинья.

Подготовив все необходимое, необходимо еще раз провести добросовестную уборку. В частности, поверхность пола перед настилом любого материала нужно тщательно пропылесосить. Любой небольшой камешек, который случайно останется по д покрытием, может здорово навредить общему качеству получающегося пола.

Особенности укладки паркетной доски

Перед тем как перейти к пошаговой инструкции по монтажу напольного покрытия из паркетной доски, немного стоит рассказать о некоторых нюансах его укладки, о которых тоже необходимо иметь информацию.

• Первое, что необходимо помнить — это то, что купленная и привезенная в дом паркетная доска должна вылежаться в том помещении, где она впоследствии будет уложена. Особенно это важно учитывать, если приобретение сделано в холодное время года, и разница температур в помещении и на улице достаточно велика. В помещении, где будет производиться настил покрытия, температура воздуха должна составлять не менее 18 градусов, а влажность 30÷60%. Для «отлеживания» доску лучше освободить от заводской полимерной упаковки.

• Перед тем как перейти к подготовке полов и монтажу покрытия, нужно заранее составить приблизительную схему расположения доски, учитывая ее длину и ширину. Благодаря такому чертежу будет проще ориентироваться при проведении кладки. Появляется возможность сразу определиться с самым удачным размером разрезанных досок, которые обычно укладываются по обоим краям ряда или только с одной его стороны.
• Отрезки досок, докладываемых в ряду должны иметь длину не менее 500 мм.
• Составляя схему, также нужно учесть ширину досок последнего ряда, так как их, как правило, приходится подрезать. Если они будут иметь ширину менее чем 60 мм, то покрытие стоит немного сдвинуть, то есть подрезать доски не только последнего, но и первого ряда.
• Паркетные доски укладывают «в разбежку». Это означает, что доски второго ряда смещаются на ½ или ⅓ часть длины относительно первого ряда.
• Учитывая особенности и форму помещения, выбирается расположение, то есть направление кладки досок, которое и определяет рисунок.

— Самый простой вариант, который чаще всего выбирается для укладки — это монтаж доски вдоль или поперек комнаты. При этом стоит учесть то, что если доска уложена поперек помещения, она визуально сделает его шире, а продольный монтаж его удлинит. Такая «оптическая игра» поможет решить проблему слишком длинной или узкой комнаты.

Цены на подложку под паркет

подложка под паркет

— Второй вариант монтажа — это диагональная кладка. Она более сложная в исполнении и предполагает достаточно много отходов, а это значит, расходы на покупку доски будут увеличены, так как потребуется большее ее количество. Такой способ монтажа отлично подходит для настила в квадратных помещениях и визуально расширяет пространство комнаты. Производя диагональную кладку, торцевые края крайних к стене досок срезаются четко, под углом в 45 или 30 градусов. Монтаж покрытия начинается с середины комнаты. Для этого по диагонали помещения — от угла до угла, прочерчивается линия или натягивается шнур, по которому и укладывается первый ряд покрытия. Затем, кладка продолжается сначала в одну, а затем в другую сторону от центрального ряда.

Технология монтажа паркетной доски

Разбираясь в технологических способах настила этого покрытия, нужно рассмотреть все аспекты.

Итак, паркетная доска может быть уложена тремя способами — «плавающей» кладкой, на клей или на лаги. Чтобы решить, какой из них подойдет для конкретного случая, нужно узнать, что они собой представляют, разобраться с их достоинствами и недостатками.

«Плавающая» кладка паркетной доски

Такая укладка паркетной доски выполняется без фиксации покрытия к основанию. Ну а его монолитность достигается только посредством замковых соединений, расположенных по краям досок.

Подобный монтаж включает нескольких этапов, которые подробно будут рассмотрены в представленной ниже таблице-инструкции. Сейчас же можно лишь остановиться на положительных и отрицательных моментах этого способа.

К «плюсам» данной технологии можно отнести:

• Простоту и быстроту выполнения кладки.
• Возможность откорректировать допущенные при монтаже ошибки.
• Возможность замены отдельных досок покрытия, в случае их повреждения.
• Простоту демонтажа доски и возможность вторичного использования. Например, покрытие надоело или же потеряло актуальность или эстетичность, поэтому его решено заменить. Доску можно легко снять и перевести на дачу, где снова уложить в одну из комнат.
• Устойчивость плавающего покрытия к колебаниям температур, так как конструкция имеет возможности для расширения материала.
• Экономия на покупке клея.
• Плавающее покрытие можно эксплуатировать сразу же после завершения монтажных работ.

«Минусами» этого способа укладки можно считать:

• «Плавающее» покрытие не подходит для монтажа в помещениях с площадью более 50 «квадратов».
• Оно не рекомендовано для укладки в помещениях, где на полы будет оказываться высокая нагрузка.
• Покрытие чувствительно даже к небольшим неровностям, поэтому под него необходимо укладывать подложку. Однако, этот материал обойдется дешевле специального клея.

Клеевой способ монтажа паркетной доски

Название этого способа монтажа говорить само за себя. То есть при таком подходе паркетная доска укладывается на специальный клей, нанесенный на основание.

Причем, приобретая клей, необходимо убедиться в том, что он подходит для конкретного типа паркетной доски.

Монтаж по этой методике проводится поэтапно. При этом особое значение приобретает четкое следование всем технологическим рекомендациям, опробованным мастерами и доказавшим свою важность.

• Клеевой способ монтажа применяется в том случае, если доску планируется уложить на бетонное покрытие, которое перед началом работ нужно хорошо загрунтовать. Если же квартира находится на первом этаже дома, где велика вероятность проникновения сырости на перекрытия и стены, то полы лучше всего пропитать гидроизоляционным составом глубокого проникновения, который защитит поверхности от влаги и появления плесени. Грунтовку необходимо наносить не только на полы, но и на нижнюю часть стен, полосой в 100÷120 мм. Если нанесение раствора будет производиться в несколько слоев, то каждый из них должен быть хорошо просушен.
• Следующим шагом, вдоль одной из стен укладывается паркетная доска, между ней и стеной, на расстоянии примерно в 400÷500 мм друг от друга устанавливаются специальные пластиковые или деревянные вставки, которые обеспечат компенсационный зазор. Они позволят материалу напольного покрытия расширяться при повышении температуры в помещении, благодаря чему настил останется ровным.

• Далее, подогнав длину последней доски в ряду (как это делается — будет показано в ниже представленной таблице), на поверхность пола наносится шпателем клей на площадь, шириной на 80÷100 мм больше, чем внешняя линия ряда. После нанесения клей распределяется по поверхности зубчатым шпателем.
• Теперь пришло время укладки на слой клея паркетной доски. Ее нужно сразу точно стыковать между собой с помощью замковых соединений — этот процесс производится одинаково при кладке доски любым из трех способов.

• Когда весь ряд доски будет уложен, в некоторых случаях покрытие может быть дополнительно зафиксировано к полу с помощью саморезов, через заранее просверленные отверстия в пазах. Отверстия просверливаются с шагом в 300÷350 мм.
• Затем на бетонное основание снова наносится клеевая масса и распределяется по его поверхности.
• Во втором ряду доска укладывается со сдвигом наполовину (или на 1/3) относительно уже наклеенной доски. Сначала доски стыкуются по длине, а затем соединяются с элементами первого ряда, после чего фиксируется саморезами к основе.

• При неплотном прилегании двух рядов друг к другу, то есть если между ними осталась щель, к краю внешнего ряда приставляется гладкий брусок, по которому аккуратно, чтобы не сломать замковое соединение на паркетной доске, постукивают резиновым молотком. Талое простукивание ведут до тех пор, пока щель не станет практически незаметной.
• Подобный образом приклеивается все покрытие пола.
• Не следует допускать попадания клей на лицевую сторону паркетной доски. Если же такое случилось, то капли сразу удаляются – для этого под рукой всегда должна быть чистая ветошь.
• Когда поверхность пола комнаты будет полностью застелена паркетом, покрытие нужно оставить для просыхания на 2÷3 дня, не давая на него никакой нагрузки. Необходимо продумать меры для исключения даже случайного прохода в комнату. Срок просыхания клея, как правило, производитель указывает на упаковке.
• После того как клей под покрытием полностью высохнет, швы между досками нужно обработать акриловым прозрачным герметиком, который снизит риск попадания влаги извне под доски.
• Когда герметик полностью отвердеет, можно удалить вставки вдоль стен, приступать к установке плинтусов, а также межкомнатного порожка.

Нужно сказать, что клеевой способ крепежа выбирается в том случае, если поверхность пола имеет небольшие неровности, которые можно подкорректировать с помощью слоя клея. Поэтому, производя монтаж паркетной доски по подобной технологии, прижимать ее к поверхности пола нужно аккуратно.

К положительным сторонам клеевого монтажа покрытия можно отнести:

• Возможность использование этого материала на любых по размеру площадях.
• Более высокую устойчивость к повышенным нагрузкам.
• Способ подходит для монтажа паркетной доски сверху стяжки, обустроенной над теплым водяным полом.

К недостаткам укладки на клей относят:

• Затраты на приобретение клея.
• Возможность эксплуатации помещения только полного высыхания клея.
• Более сложный монтаж покрытия.
• Невозможность исправления допущенных ошибок в кладке.
• Сложность замены поврежденных досок.

Монтаж паркетной доски на лаги

Укладка паркетной доски на лаги может быть произведена двумя способами — это фиксация ее непосредственно на лаги или же на настеленную на них фанеру.

Если выбран первый вариант монтажа, то нужно учитывать, что толщина паркетной доски должна составлять не менее 22 мм. Только в этом случае она гарантированно не будет прогибаться под внешней нагрузкой. Кроме этого, лаги должны иметь достаточно большую ширину (порядка 80÷90 мм) и укладываться на основу с небольшим шагом – обычно это 400 мм. Паркетная доска, которая закрепляется непосредственно на лаги, укладывается перпендикулярно им. Стыки доски в одном ряду производятся в середине ширины лаги.

Второй вариант предполагает фиксацию лаг к основе с шагом в 500÷600 мм, так как на них перед укладкой доски, настилаются фанерные листы толщиной не менее 20 мм.

Как один, так и другой вариант монтажа удобен в том случае, если полы необходимо утеплить или же выровнять с помощью выставления лагов в горизонтальную плоскость по уровню.

Лаги, подбираемые под настил паркетной доски, должны быть хорошо и правильно просушены. Не должно быть никакой деформации бруса или доски, иначе готовый пол может со временем начать скрипеть.

Цены на паркетный клей

паркетный клей

В зависимости от того, насколько планируется поднять чистый пол над основанием, лаги могут быть закреплены непосредственно к основе, или же подняты над ней и выровнены с помощью специальных стоек или шпилек.

Если полы по лагам обустраиваются в частном доме или в квартире, расположенной на первом этаже многоэтажки, то бетонную основу обязательно нужно гидроизолировать. Это можно сделать с помощью специальных обмазочных растворов, пропиток, плотной полиэтиленовой пленки или же рубероида.

Сверху гидроизоляции закрепляются лаги, между которыми укладывается утеплительный материал, который затягивается пыленепроницаемой пленкой. Особенно важно это учесть, если в качестве утеплителя применяется минеральная вата.

Затем, по лагам с помощью саморезов фиксируются листы фанеры, между которыми должен быть предусмотрен компенсационный зазор в 2,5÷3 мм. Крепежные саморезы, вкручиваются в лаги через фанерное покрытие с шагом в 150÷180 мм. Край каждого фанерного листа должен приходиться на середину лаги.

Монтаж паркетной доски по «плавающей» технологии — пошаговая инструкция

В связи с тем, что самым популярным способом укладки паркетной доски является «плавающий» ее вариант, он и будет рассмотрен в представленной ниже таблице — от начала проведения работ и до его финала.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, первым шагом на выровненную и загрунтованную основу настилается гидроизоляционный материал. В рассматриваемом случае для этой цели выбрана полиэтиленовая пленка. На иллюстрации хорошо показано, что гидроизоляция уложена не только на горизонтальную поверхность пола, но и на стены — ее поднимают примерно на 100 мм. Закреплять гидроизоляцию на стенах необязательно, однако, если выбран материал небольшой толщины, который будет падать на пол и мешать работе, то его можно временно зафиксировать на стене малярным скотчем. Но, все-таки лучше будет выбрать плотную пленку — это сократит время на проведение работ, которое потребуется на ее приклеивание.
	Следующим шагом, на гидроизоляционный материал настилается подложка. В данном случае выбран плотный вспененный полиэтилен, но он вполне может быть заменен пробковым рулонным или плитным материалом. Сначала настилается только один лист подложки рулонного типа вдоль стены, от которой начнется монтаж паркетной доски, так как если застелить комнату полностью, она будет мешать работе, сдвигаясь то в одну, то в другую сторону. Обычно, напольное покрытие начинают укладывать с левого угла помещения, как бы ни был запланирован его монтаж — вдоль или поперек комнаты.
	После этого берется заранее составленная схема укладки материала и подготовленные распорные клинья, которые должны быть временно установлены между стеной и доской паркета. Толщина распорных клиньев должна составлять 10÷15 мм.
	Следующим шагом укладывается первая доска паркета. Временно ее прижимают к стенам, чтобы определить ровность ее положения.
	Теперь пришло время создания компенсационного зазора между стеной и материалом напольного покрытия. Он создается с помощью распорных клиньев, устанавливаемых со всех сторон доски, граничащих со стенами. Доска плотно прижимается к этим клиньям. Шаг между клиньями по длинной стороне доски должен быть около 500 мм.
	Далее, идет укладка второй доски первого ряда. Она скрепляется с первой посредством стыковочного замка.
	Стыковочные замки у разных производителей могут несколько различаться, но обычно при соединении они как бы защелкиваться между собой.
	Важно, чтобы вторая и последующие доски устанавливались ровно по ширине предыдущей доски. Если одна из них окажется сдвинута во внешнюю сторону, следующий ряд невозможно будет состыковать с предыдущим. На этой иллюстрации хорошо видно, как должно выглядеть соединение двух досок по длине ряда.
	Выложив первый ряд почти полностью, кроме последней доски, которую, как правило, приходится резать, с помощью рулетки или металлической линейки измеряют расстояние от стены до торца уложенной доски. При этом учитываю то, что необходимо оставить компенсационный зазор в 10÷15 мм, о котором говорилось выше. Поэтому, чтобы при измерении случайно не допустить ошибки, лучше всего приложить к стене распорный клин и проводить замер расстояния уже от него.
	Следующим шагом, к концу первого ряда прикладывается целая доска, затем она переворачивается лицевой стороной вниз и на изнаночной ее стороне откладывается длина нужного отрезка. Далее, по отметке по строительному уголку чертится перпендикулярная краям линия, по которой с помощью циркулярной пилы или электрического лобзика делается рез.
	Подготовленный отрезок стыкуется с остальными досками первого ряда, при этом вдоль стены также устанавливаются распорные клинья.
	Вторая часть доски, от которой был отрезан кусок для завершения первого ряда, очень часто начинает второй ряд (если позволяет длина этого отрезка). Он соединяется с первым рядом замком, расположенным по длинной стороне доски.
	Далее, укладывается вторая доска второго ряда. Сложность ее укладки состоит в том, что ее нужно скрепить с помощью замков с предыдущей и рядом расположенной доской. Некоторые соединения рассчитаны на стыковку досок сначала по длине ряда, а затем скрепление второго ряда с первым. Другие, как показано на иллюстрации, сначала стыкуются к доске первого ряда, а затем соединяются с предыдущей доской. Таким же образом настилается все покрытие пола. Однако, наверное, в любой комнате отыщутся места, которые усложняют работу.
	Чтобы доска аккуратно легла около входной двери, а порожек находился в ее проеме, в нижней части дверной коробки делается запил до стены, так как показано на фото. Однако доска пока не укладывается на место, так как ее можно повредить дальнейшими действиями.
	Следующим шагом нужно обозначить месторасположение порожка, который прижмет края досок в дверном проеме. Для этого необходимо вдоль по ширине проема уложить подпорожек, на который затем будет закреплен порог. Вдоль него, со стороны укладываемого паркета, нужно провести острым ножом для того, чтобы срезать полосу материала подложки, который будет мешать плотному прилеганию подпорожка к основанию.
	Далее, через отверстия для крепления, предусмотренные в подпорожке, делаются отметки с помощью маркера или карандаша. Затем подпорожек снимается, а по разметке просверливаются отверстия.
	В отверстия вставляются пластмассовые дюбель-пробки. Затем на место устанавливается подпорожек, который закрепляется саморезами, вкручиваемыми через отверстия в дюбель-пробки, находящиеся в основании.
	Далее, можно подготавливать место для монтажа доски, которая будет заходить в вырезанный в дверной коробке паз. Так как доску, из-за установки ее в зазор, невозможно будет приподнять и скрепить замком, как это происходило при монтаже остальных досок, с уже уложенной доски с помощью стамески снимается часть замка. Этот процесс придется произвести не только по длине доски, но и по ее ширине.
	Затем на срезанные участки досок полосой наносится столярный или другой клей, предназначенный для скрепления деревянных деталей.
	Теперь доска подсовывается в зазор под дверной коробкой и продвигается до уже уложенного покрытия. Края доски плотно прижимаются к срезанным замковым линиям с нанесенным на них клеем.
	При необходимости, вклеиваемую доску можно подбить через предусмотренный для этого брус, с помощью молотка, так как в соединении доски с основным покрытием не должно оставаться зазора. Аналогичные операции необходимо будет произвести и с другой стороны дверного проема.
	Следующим этапом настилаются остальные доски, выходящие одним краем в дверной проем. Они укладываются краем на зафиксированный саморезами подпорожек. После этого края досок прижимаются сверху порогом, который прикручивается вместе с досками к подпорожку. Таким образом, края досок будут зафиксированы к основе, а также зажаты между двумя металлическими полосами порога.
	Если планируется продолжить укладку паркетной доски и в соседней комнате, то вместо металлического порожка можно установить пластиковый стыковочный профиль. Для этого на основание закрепляется его нижняя часть, а после укладки досок зазор между ними накрывается профилем, который стыкуется с нижним. При этом необходимо помнить, что между нижним элементом профиля и досками должен быть предусмотрен компенсационный зазор в 4÷5 мм.
	Еще одной достаточно сложной областью для настила паркетной доски является трубы отопления, уходящие в межэтажное перекрытие. Конечно, можно закончить доску, дойдя до труб, а также положить за ними, вдоль стены отрезок напольного материала, но выглядеть такая укладка будет крайне неаккуратно. Кроме того, в оставшемся зазоре, а также между трубами, будет собираться пыль. Решить данную проблему достаточно просто, уложив доску перед трубами и отметив их месторасположение по ее ширине.
	Затем доска перемещается и укладывается рядом с трубами, и с помощью строительного угольника на ней намечается линия расположения стояков, которая пересечет ранее обозначенные линии.
	Таким образом, будут найдены точки, в которых нужно будет просверлить отверстия.
	Для высверливания отверстий потребуется сверло-коронка нужного диаметра. Для данного варианта труб, показанного на картинке, была использована коронка диаметром в 30 мм.
	Следующим шагом делается рез по линии, проходящей поперек доски. Рез должен пройти через середину круглых отверстий. Теперь можно собирать, получившуюся конструкцию в единое покрытие. Для этого отрезанная часть доски заводится за трубы и устанавливается так, чтобы полуокружности расположились около задней части труб.
	Затем, на торец доски наносится водостойкий столярный клей, после чего, к передней части труб придвигается остальная часть доски и стыкуется с отрезком, то есть прижимается к торцу, на который нанесен клей. После этого, зазоры, оставшиеся между трубами и доской, закрываются специальными декоративными обрамлениями, на внешний вид напоминающие бублики. В данных маскирующих деталях предусмотрены разъемы, позволяющие разделять их надвое и устанавливать с разных сторон трубы, а затем собираться в единую конструкцию. Эти элементы не только закроют зазоры от попадания в них пыли, но и придадут проходу труб через напольное покрытие аккуратный внешний вид.
	У многих мастеров, впервые производящих монтаж паркетной доски, возникают проблемы при укладке ее последнего ряда. Сложность в том, что нужно ухитриться состыковать доску или ее обрезанную часть с остальным покрытием.
	В случае неплотного прижатия досок последнего к предыдущему ряду, его нужно подтянуть с помощью специального приспособления, называемого скобой. Ее вставляют в зазор между доской и стеной, а затем постукивают по ее второму, загнутому вверх краю. Подбивание производится до тех пор, пока доска плотно не прижмется к остальному покрытию и не защёлкнется на замок.
	Подтянув последний ряд настила, можно удалять распорные клинья и переходить к установке и закреплению к стене кронштейнов для плинтусов.
	Эти детали могут иметь различную форму, и выбираются они в зависимости от того, каким плинтусом планируется оформить напольное покрытие. Кронштейны закрепляются к стене с шагом в 400÷500 мм.
	Плинтус может иметь ровную или фигурную форму. Как правило, с его внутренней стороны предусмотрен кабель-канал для проведения коммуникаций. Поэтому, прежде чем установить в кронштейны плинтус, в него производится укладка кабелей.
	Теперь осталось установить на место плинтус. Он может просто защелкиваться на кронштейнах или же прикручиваться к ним. Если выбирается последний вариант, то из средней части элемента временно удаляется полоса-заглушка, которая откроет канал, через который плинтуса и будут зафиксированы к кронштейнам. Затем, на место возвращается полоса, которая замаскирует шляпки крепежных винтов. Важно – плинтус может иметь и иную конструкцию, крепиться другим способом. Но его фиксация никогда не должна осуществляться к напольному покрытия – исключительно к стене!
	Последним этапом с помощью острого ножа аккуратно срезается выступающий выше плинтуса гидроизоляционный материал. Нож должен быть очень острым, чтобы пленка срезалась легко, так как при нажиме на стену, можно повредить ее отделку.
	Результатом проделанной работы станет аккуратное, теплое и весьма практичное напольное покрытие, которое прослужит, при должном уходе, долгие годы.

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, после внимательного изучения представленного выше материала, можно переходить к практическому выполнению приведенных в нем рекомендаций. Как можно видеть из пошаговой инструкции, «плавающую» укладку паркетной доски вполне можно произвести самостоятельно, выровняв и подготовив должным образом основу под ее монтаж.

И в завершение, традиционно — небольшой видеосюжет, в котором демонстрируется процесс укладки паркетной доски на фанерное основание.

Видео: Клеевой способ укладки паркетной доски на фанерное основание

Много вопросов к такому напольному покрытию как паркет – как класть, как правильно ремонтировать, как и чем ухаживать. В ответах, особенно по монтажу, лежат классические технологии, которые немного изменились лишь материалом крепления.

Варианты оснований для укладки паркета

В принципе, любое напольное основание может стать основой для укладки паркета, но с двумя условиями:

• поверхность должна быть ровной;
• низкая влажность основы – не более 5%.

Поэтому в технологии укладки независимо от типа напольного основания используются фанерные листы. Сегодня их можно заменить плитами ОСП. Фанера может быть уложена на лаговую конструкцию, на бетонное основание.

Способы укладки

Существует три способа монтажа паркета, в котором используются разные крепежные изделия:

• с помощью гвоздей;
• на клеевой состав;
• на битумную мастику.

Гвоздями или саморезами

Суть технологии заключается в том, что штучный паркет к основе крепят обозначенными в заголовке крепежами. При этом их загоняют в торец, чтобы шляпки не были видны.

Некоторые модели штучного материала сегодня изготавливаются с замковыми соединением типа «паз-шип». У такой конструкции несколько плюсов:

• напольное покрытие получается монолитным;
• упрощается монтажный процесс;
• гвозди забиваются в паз.

Понятно, что этот вариант крепления подойдет, если паркет укладывается на фанерное основание. В процессе важно точно соблюдать схему раскладки и плотно прижимать элементы отделки пола друг к другу. Для этого используется молоток и небольшой длины рейка для подбития.

Вот процесс укладки штучного паркета своими руками – пошаговая инструкция:

1. Сначала определяется схема раскладки: елочка, квадраты, палуба, плетенка и прочее.
2. Укладка начинается с центра комнаты, куда на пол устанавливается одна плашка в соответствии со схемой раскладки. То есть она может быть уложена вдоль, поперек или по диагонали помещения.
3. Её крепят к фанерному основанию гвоздём-шпилькой или саморезом. Первый крепеж «пристреливают» с помощью гвоздезабивателя, он же монтажный пистолет. Гвозди забиваются в шип плашки паркета под углом 45⁰. Саморезы вкручиваются в паз паркетной плашки тоже под 45⁰.
4. Рядом с учетом схемы раскладки около первого элемента укладывается второй. Если стыковка проводится по длинным ребрам материала, тогда в ход идет молоток и небольшой длины деревянный брусок. Последний используется в качестве подбивочного элемента. Бить по паркету, особенно по его торцам, нельзя. Это приведет к порче напольного отделочного материала: появление вмятин, растрескивание и прочие изъяны.
5. Вторая плашка крепится к фанерному основанию, как и первая.
6. Таким способом крепятся все элементы паркетного настила.
7. Обычно последние, то есть около стен, элементы облицовки полным размером не помещаются. Их надо будет подрезать под требуемую ширину и длину, или только под один из размеров.

Резать паркет можно разными инструментами. Профессионалы пользуются специальным оборудованием, в конструкции которого есть даже циркулярная пила. В домашних условиях можно использовать болгарку с диском по дереву, электролобзик, ножовку или торцовочную пилу.

На клей

Перед тем как укладывать штучный паркет на клей, нужно выбрать сам клеевой состав. Подойдет клей ПВА, как самый простой вариант. Но в магазинах клеевой состав представлен широко, где выделяется двухкомпонентный. Он универсальный, то есть подойдет для любых видов оснований. Это быстросохнущий клей, эластичный. Самая распространенная марка – полиуретановая или полиуретана-эпоксидная.

Самостоятельно постилать паркет на клей достаточно просто:

• клей равномерно шпателем наносится на отделываемую поверхность;
• обрабатывается составом небольшой участок, буквально на несколько плашек;
• паркет укладывается на клей с прижатием к основанию;
• плашки между собой подбиваются молотком для плотного прижима друг к другу.

Клеевая технология основана на том, что укладываемый паркет сразу к напольному основанию не приклеится. На это нужно время. Поэтому начинать укладку напольного настила надо от стены. При этом первый ряд плашек должен плотно прижиматься к поверхности стен.

То есть собрали на полу первый ряд. Выждали время на приклеивание. После укладываются элементы второго ряда, которые молотком подбиваются к первому.

Таким способом можно паркет ложить и на бетонные полы. Для этого поверхность основания подготавливается.

Бетонное напольное основание – это обычно стяжка толщиною не менее 10 см. В первую очередь ее нужно выровнять способом шлифовки. Для этого используется шлифмашинка по бетону. Лучше модель с отсасыванием пыли. Далее напольное основание очищается от остатков пыли, для чего применяется только пылесос.

Следующее – обработка отшлифованной поверхности грунтовкой глубокого проникновения. Одно из предложений – материал на основе акриловых смол. Грунтовка проникает в верхний слой стяжки, где полимеризуется, образуя прочную основу, поверхность которой в течение эксплуатации не разрушается. То есть такой пол не покроется трещинами, не будет пылить. Сам облицовочный процесс точно такой же, как на деревянную плоскость.

Внимание! Стелить на бетон подложку не надо.

Оба способа укладки – клеевой и на гвозди – можно совместить, что обычно и делают мастера. То есть для крепления облицовки к полу используют и клеевой состав, и гвозди. Способ удобен тем, что не надо ждать, когда паркетные плашки приклеятся к напольному основанию. Это ускоряет отделочный процесс. Есть одно условие – основание должно быть фанерным.

Технология с двойным креплением хорошо видна в видео:

Укладка паркета на битумную мастику

Использовать можно и горячую мастику, и холодную. Первую придется нагревать до +160 ⁰ C , поэтому мастера предпочитают второй вариант. Его используют без приготовления. Суть технологии та же, что и при применении клея.

То есть битумную мастику наносят на подготовленное напольное основание. Толщина нанесения 1,0-1,5 мм. Так как холодная разновидность быстро не сохнет, то можно ею заполнять большую площадь. После начинается монтаж паркетных плашек. Здесь также нужно с усилием прижимать элементы облицовки к основанию. Их также плотно подбивают молотком друг к другу. Выступающую из мест соединений мастику удаляют.

Внимание! Первую укладываемую на пол плашку надо обязательно прикрепить гвоздями или саморезами. Раскладку материала начинают от стены.

Технология старая, то есть именно её всегда использовали раньше. Только вместо мастики применяли горячий битум. Свое назначение технология утратила, потому что битумная мастика – не лучший крепежный материал. Срок ее службы не превышает 5 лет. Для ремонта паркетного настила мастика часто используется и сегодня.

Обработка пола после монтажа

После завершения монтажных работ паркет надо довести до окончательно качественного состояния. Поэтому его:

• циклюют;
• шлифуют;
• покрывают лаком.

Циклевку проводят специальным оборудованием. Процесс начинают от краев комнаты к ее центру. При этом паркет становится не только ровным, но и упрочняется структура верхнего слоя.

Подробнее читайте в статье «Порядок (процесс) циклёвки паркета ручным и механическим способом «

С помощью шлифовки добивается максимальная гладкость поверхности паркетного пола. Нанесение лака подчеркивает структуру древесины. При этом слой является защитным, продлевая срок службы облицовки.

Рассказываем о деревянном паркете, его разновидностях и способах укладки. Даем подробную инструкцию по укладке штучного паркета на клей палубной раскладкой.

Классической напольной деревянной отделкой считается паркет. Он красивый, долговечный и очень дорогой. Сегодня появилось множество самых разных имитаций такой облицовки, но настоящее паркетное покрытие все равно ценится очень высоко. Несмотря на сложность монтажа, укладку паркета можно выполнить самостоятельно. Это отнимет много времени и сил, но при точном соблюдении всех инструкций результат должен получиться хороший. Разберем все тонкости монтажного процесса.

Все об укладке паркета

Разновидности материала
— Штучный
— Щитовой
— Массивный
— Художественный
Способы укладки
— Клеевой
— На крепеж
— Плавающий пол
Виды раскладки
— Разбежка
— Елочка
— Плетенка
— Квадрат
Инструкция по укладке
— Подготовка основания
— Выкладка планок
— Шлифование
— Шпаклевание
— Грунтование
— Лакировка

Разновидности облицовки

В продаже можно найти разные виды паркета. Кратко охарактеризуем каждый.

Штучный

Небольшие плашки из древесины твердых пород. Размеры могут варьироваться, обычно это 45х500 мм. Толщина планок тоже разная: от 15 до 22 мм. Раскладку штучных изделий выбирают разную: плетенка, всевозможные елочки, разбежки, т.п.

Щитовой, он же модульный

Представляет собой пластины, на которых уложены паркетные плашки. У каждого модуля есть определенный рисунок укладки: квадраты, ромбы, прямоугольники. Для комнаты выбирают щиты с повторяющимся рисунком. Укладывать модули легче и быстрее, чем штучные изделия.

Массивный, он же паркетная доска

Отличается от штучного размерами. Он значительно больше, что ограничивает количество раскладок. Паркетная доска оснащается замковыми соединениями по типу гребень-паз. Это значительно упрощает ее монтаж.

Художественный

Штучные детали, вырезанные и уложенные в соответствии со сложным узором. Обычно используют дерево разных пород, что еще больше украшает готовую отделку. Самый сложный в работе и самый дорогой вариант из всех.

Способы укладки паркета на пол

Укладывают облицовку разными способами. Разберем те, что используют чаще всего.

Клеевой

Планки наклеивают на выровненное основание. Пока состав не отвердеет, запрещено ходить по приклеенным ламелям. После отвердения получают надежно закрепленное на основе покрытие. Важный момент. Для работы используют только специальные клеящие составы. Они должны быть эластичными и содержать меньше 45% воды.

На крепежи

Плашки прибивают к основанию гвоздями. На каждую уходит несколько штук метизов. Чаще всего этот метод применяют при укладке на черновой пол из фанеры. Методика трудоемкая, после появления эффективных синтетических клеев используется реже или в сочетании с клеевым методом.

Плавающий пол

Ламели собираются с помощью замков «паз-шип». При этом они никак не крепятся к основе, отсюда и название методики. За счет технологических зазоров по периметру комнаты планки не коробятся в результате температурного расширения. При необходимости возможен демонтаж с последующим монтажом в другом месте.

Сборку штучного паркета чаще всего проводят на клей, паркетную доску укладывают как плавающий пол.

Варианты раскладки

Узор при укладке паркета может быть разным. Особенно много вариантов раскладки для штучных изделий. Считается, что только линейных раскладок может быть не меньше 52 способов. Но все они — только разновидности основных раскладок. Кратко охарактеризуем каждую.

Разбежка

Она же палуба. Самая простая из всех возможных методика раскладки, когда планки кладутся рядами. Различают симметричные вариации, когда элементы каждого следующего ряда сдвигаются относительно предыдущего на половину или на треть, и асимметрию. В последнем случае сдвиг не замеряется и может быть совершенно произвольным.

Елочка

Плашки кладут торцами друг к другу под углом в 90 или 45˚. Вариаций может быть много. В результате получается фактурная прочная отделка. Класть отделку начинают всегда с центра помещения, ориентируют по диагонали или параллельно стенам. Это трудоемкая методика, требует определенного опыта от исполнителя.

Плетенка

Для монтажа выбирают элементы из двух разных пород дерева. Плетенку получают при раскладывании прямоугольных плашек крест-накрест. При этом образуются квадратные пустоты, которые заполняют элементами из дерева другой породы. Укладывают плетенку по диагонали или параллельно стенам.

Квадрат

Из плашек собираются квадраты, которыми заполняется пространство пола. Можно собирать квадраты из древесины разных пород, получается фактурное красивое покрытие. Монтаж квадратов не сложен. Важно, чтобы ламели были определенных размеров: их длина была пропорциональна ширине. Иначе собрать квадрат не получится.

Пошаговая технология укладки паркета

Подробно разберем процесс монтажа паркетного покрытия. Вариантов может быть много, но мы подготовили инструкцию по укладке паркета своими руками. Опишем процесс монтажа штучных элементов на клей с палубной раскладкой и покрытием из лака.

1. Подготовка основания

Основа под облицовку должна быть сухой и ровной. Но это не все условия. У деревянных дощечек достаточно большой коэффициент температурного и влажностного расширения. Если он будет значительно отличаться от аналогичного коэффициента основания, отделка со временем начнет скрипеть. Поэтому выкладывают дополнительный амортизирующий слой из фанеры. Причем ее укладывают не большими листами, а разрезают на квадраты со стороной порядка 40-50 см. Разберем варианты подготовки разных типов оснований.

Бетонная стяжка

Высушенная и выровненная бетонная поверхность может быть основой для отделки. Тогда ее шлифуют, потом грунтуют. Но лучше уложить поверх стяжки водостойкие фанерные пластины. Их наклеивают на специальный клей и дополнительно крепят дюбель-саморезами. Кладут детали со смещением швов так, чтобы стыки не совпали впоследствии со стыками паркетных плашек. Обязательно оставляют компенсационные зазоры в 1,5-2 мм на стыках. Между стенами и фанерой делают технологический зазор в 3-4 мм. Проще всего уложить фанеру по диагонали, а паркет на нее — параллельно стенам.

Деревянный пол

Начинают с осмотра старого покрытия. Все подгнившие, скрипящие доски вынимают и заменяют их новыми. Выравнивают, а затем проводят циклевку или шлифовку плоскости. Это зависит от состояния досок. Если старый пол в плохом состоянии, половицы убирают. На лаги укладывают листы ДСП, выравнивают их по уровню. После этого укладывают элементы из водостойкой фанеры по вышеописанной технологии. Фиксируют их на клей и саморезы. После монтажа фанерных элементов их оставляют на два-три дня, чтобы дождаться полного высыхания клеящего состава. После этого основание шлифуют, чтобы убрать даже небольшие неровности, которые получаются из-за клеевой укладки и небольшой разницы листов по толщине. Затем основу тщательно обеспыливают.

Соцсети компании craftparket

Соцсети компании craftparket

Соцсети компании craftparket

2. Выкладка плашек

За двое-трое суток до монтажа нужно принести паркет. Он должен отлежаться в домашних условиях, принять рабочую температуру и влажность. Для работы надо приготовить резиновый молоток, небольшой обрезок паркетной ламели и неширокий зубчатый шпатель для нанесения клея. Ширина зуба инструмента — 3-4 мм.

Укладывают материал так.

1. Вдоль стены, где будет уложен первый ряд, прибейте стартовый профиль шириной 10 мм. Он обеспечит необходимый технологический зазор и станет упором при уплотнении облицовки. Впоследствии зазор закроется плинтусом.
2. Наберите клей на шпатель и распределите его по основе. Величина подготовленного к укладке участка небольшая — на две-три дощечки.
3. Возьмите плашку, прижмите ее шипом к профилю. С противоположной стороны поставьте деревянный фрагмент и, постукивая по нему резиновым молотком, добейтесь отсутствия щели между деталями.
4. Поставьте вторую дощечку, подбейте молоточком. Аналогично выставьте все детали до конца ряда. Последний элемент подрежьте так, чтобы от торца до стенки остался зазор в 10 мм. Чтобы его зафиксировать, забейте распорный клинышек.
5. Новый ряд начинайте с обрезанной детали. Перед установкой промазывайте все пазы клеем. Наносите его понемногу мягкой кистью. Клеящая паста не должна попасть на поверхность материала. Излишки сразу же убирайте. Планки плотно прижимайте к предыдущему ряду с помощью молотка.

После того как все дощечки уложены, покрытие оставляют до полного отвердения клеящей смеси. Необходимое для этого время указано на упаковке состава. Надо понимать, что оно может немного отличаться в зависимости от температуры и влажности в помещении. С высохшей поверхности убирают все вспомогательные элементы: клинышки-распорки и стартовый профиль.

3. Шлифовка поверхности

Уложенное покрытие нужно отшлифовать. Делают это специальной шлифовальной машиной в несколько проходов. Для каждого ставят наждачку с разным размером зерна. Начинают с 40, затем шлифуют 80, потом 100 и в заключение ставят 120 шкурку. Шлифуют тщательно, обрабатывают каждый участок пола. Древесную пыль, которая собирается после последних двух шлифовок, не выбрасывают. Она пригодится для приготовления шпаклевочной пасты.

4. Шпаклевание покрытия

Между уложенными дощечками всегда есть щели. Они могут быть совсем маленькими и малозаметными, но их все равно нужно убрать. Для этого используют специальную шпаклевочную пасту. Готовят ее из покупной мастики для шпаклевки типа Bona Mix-fill, Parkettgrund, т.п.

В жидкость небольшими порциями добавляют собранную в процессе шлифовки древесную пыль, замешивают пасту. Нужная консистенция готовой мастики — густая кашица.

Готовую смесь набирают на широкий шпатель из нержавейки и наносят ее на поверхность пола. Аккуратно разравнивают мастику, заполняют ею не только видимые щели между отделкой, но и мелкие дефекты дощечек. Таким образом постепенно зашпаклевывают все покрытие. Иногда стараются заделать только стыки, не задевая поверхности плашек. Это замедляет работу и нецелесообразно, поскольку мелкие дефекты элементов остаются не заделанными.

Важный момент. В качестве бюджетного аналога покупной жидкости берут столярный ПВА, смешивают его с пылью. Надо знать, что в этом случае нельзя использовать металлический шпатель, только резиновый или пластиковый. Иначе дерево потемнеет. Кроме того, нельзя впоследствии покрывать пол лаком на воде — древесина станет темной. Высохшую зашпаклеванную поверхность шлифуют шкуркой 100, потом 120. Тщательно пылесосят основание. Оно готово к дальнейшей работе.

5. Грунтование

Перед лакированием пол покрывают грунтовкой. Это подготовит основание к нанесению лака и отрегулирует его впитывающую способность. Праймер выбирают в зависимости от вида лака. Мастера советуют выбирать лакокрасочные и грунтовые материалы одной фирмы. Это гарантирует их совместимость. Класть праймер нужно минимум в два слоя. Наносить раствор проще всего валиком.

После высыхания первого слоя проверяют состояние покрытия. Может быть так, что под воздействием праймера древесные волокна «поднялись», поверхность кажется слишком шершавой. В таком случае нужно еще раз ее отшлифовать шкуркой на 120. После этого наносят второй грунтовочный слой, ждут высыхания. Иногда участки, где проводилась шлифовка, снова «поднимаются». Тогда их шлифуют снова, затем грунтуют. Если вновь отшлифованных фрагментов много, накладывают третий слой грунтовки.

6. Лакировка

Если нужна тонировка, выбирают лакокрасочный материал с тонирующим эффектом. Накладывают любой лак в несколько слоев, обычно два-три. Каждому из них дают хорошо высохнуть, только потом приступают к нанесению следующего. Мастику наносят валиком, так получается быстрее и ровнее, хотя можно и кистью. Жидкость равномерно распределяют по поверхности, не допуская образования потеков или наплывов. Если они все-таки появились, после высыхания их зачищают мелкой шкуркой на 150. Тщательно убирают пыль.

Лак чаще всего вязкий, его трудно распределять по полу. Поэтому первые два слоя могут быть с мелкими дефектами: полосками от кисточки или вмятинками от валика. В последнем слое их быть не должно. Для этого лак делают немного жиже: в него добавляют немного подходящего разбавителя. Разводят совсем чуть-чуть, консистенция должна быть чуть более жидкой, чем обычная. Тогда лакированный слой будет гладким.