Как сделать двери для шкафа купе своими руками пошаговая инструкция

Шкафы-купе, еще не столь давно считавшиеся совершенно экзотическими предметами интерьера, которые можно было увидеть лишь в глянцевых каталогах или в очень «богатых» квартирах, постепенно вошли в обиход среднестатистической семьи. Такие мебельные конструкции сочетают в себе и практичность, и вместительность, и экономию полезной площади, а плюс ко всему этому – они очень хорошо вписываются в интерьер помещения, нередко становясь его центральным дизайнерским элементом.

И все же если посмотреть на прайс-листы фирм, занимающихся изготовлением и установкой шкафов-купе, иногда перспектива такого приобретения выглядит несколько пугающей. Поэтому у многих хозяев, умеющих держать в руках столярный и слесарный инструмент, возникают вопросы – а нельзя ли изготовить такой предмет интерьера самостоятельно? Оказывается, это вполне возможно. Самую большую сложность представляет дверная раздвижная конструкция. Однако, и это не должно пугать – в специализированных магазинах можно приобрести специальные комплекты-системы, которые помогут собрать красивые и функциональные двери для шкафа купе своими руками, естественно, если будут приложены старание, аккуратность, четкая последовательность выполнения всех технологических операций.

Что входит в комплект для дверей шкафа-купе

В настоящей статье не будет рассматриваться процесс монтажа самого шкафа с полками, боковыми стенками, ящичками и т.п. Суть совершенно в другом – определяющим элементом подобного предмета мебели являются именно раздвижные двери. По большому счету, как бы это ни парадоксально звучало, шкаф-купе может попросту даже не быть «шкафом» в дословном понимании этого слова.

Так, подвижной дверной конструкцией можно отгородить длинную нишу в стене, разместив в полученном пространстве, как обычные полки, так и стеллажи, тумбочки и т.п. Нередко такой перегородкой отделяют торцевую часть комнаты, по всей ее ширине, от стены до стены, и по высоте – от пола до потолка. И образовавшееся мини-помещение может служить как вместительным шкафом, так и кладовкой, а иногда – даже небольшим рабочим кабинетом. Применяют подобную конструкцию и для установки в углу комнаты или прихожей – в итоге в распоряжении хозяев появляется треугольный «чуланчик», который можно использовать и в качестве шкафа, и для других, надобностей, например, даже для «домашней парковки» велосипеда.

Одним словом, вариантов может быть неисчислимое количество. Но всех их роднит одно – система подвижных дверей. Правильно смонтированные створки без усилий перемещаются по своим направляющим, поочередно позволяя открыть тот или иной отдел «шкафа», а в закрытом положении плотно, без щелей, прилегают к вертикальным плоскостям, обрамляющим конструкцию.

Двери для шкафа-купе

Не следует полагать, что многочисленные местные фирмы, занимающиеся изготовлением и монтажом шкафов-купе, применяют какие-то свои собственные разработки или механизмы. В подавляющем количестве случаев для этого используются готовые системы, которые вполне можно приобрести в магазинах мебельной фурнитуры. Обычно они представляют собой определенный набор металлических (чаще – алюминиевых) профилей и необходимых комплектующих: роликовых механизмов, заглушек, прокладок, перемычек, креплений и т.п. Эти системы помогают собрать каркасную конструкцию дверей и механизм их перемещения, ну а внутреннее заполнение каждый мастер волен выбирать свое – зеркала, прозрачные или затонированные стекла, пластик, ламинированное ДВП или МДФ и другие материалы.

Таких систем для дверей шкафов-купе встречается немало. Они могут различаться конфигурацией и материалом изготовления профилей, принципом монтажа деталей, уровнем сложности роликового механизма, системой регулировки и т.п. В нашей публикации будет рассмотрена система «Aristo», как одна из самых популярных, доказавших свою надежность, и достаточно простая в самостоятельном монтаже. Кроме того, приятно осознавать, что это – продукция нашего отечественного производителя, которая завоевала признание и за рубежом.

Профили «Aristo» изготовлены из первичного алюминия, имеют четко выверенную геометрию, что позволяет собирать дверные конструкции с высокой точностью. Система подразумевает откатные двери, нагрузка от которых ложится на нижний ролик. Он снабжён металлическим подшипником качения, не требующим смазки в течение всего срока эксплуатации, и обеспечивает плавный и бесшумный ход створки по направляющей без приложения больших усилий. Верхние ролики играют стабилизирующую роль, удерживают полотно в вертикальном положении и обеспечивают плавное его перемещение относительно верхней направляющей.

Производитель комплектов утверждает, что заложенного в механизм ресурса при правильной сборке будет достаточно для ста тысяч (!) циклов закрывания и открывания – показатель более, чем внушительный.

Производитель предлагает широкий выбор цветового оформления алюминиевых профилей — есть возможность смонтировать конструкцию, которая идеально впишется в интерьер, не выделяясь, или, наоборот – резко контрастируя на общем фоне.

Профили под дерево покрыты высокопрочной двухслойной ламинирующей пленкой, а монохромные детали получают свой оттенок по технологии анодирования.

Профили «Aristo» позволяют изготавливать раздвижные двери с заполнением из стекла (толщина 4 мм), композиции стекла с фанерой или ДВП (толщина 6 или 8 мм) или из панелей ДСП, МДФ (толщина 10 мм). Максимальные размеры двери могут быть: до 1500 мм шириной, до 3300 мм высотой, допустимая масса одной створки – до 160 кг.

Какие основные комплектующие входят в систему «Aristo» (рассматривается вариант с направляющими на две или более створок):

№№	Иллюстрация	Размеры	Краткое описание
1.			Боковая стойка-ручка открытого типа, асимметричная, профиль С.
2.			Боковая стойка-ручка закрытого типа, симметричная, профиль Н.
3.			Верхний направляющий профиль (трек) двухполозный.
4.			Нижний направляющий профиль (трек) двухполозный.
5.			Рамка двери верхняя. Хорошо виден канал для вкручивая сборочного самонарезающего винта.
6.			Рамка двери нижняя. Такой же монтажный канал для винта, а высокие полки профиля создают нишу для размещения в ней опорных роликов.
7.			Рамка дверная средняя без дополнительной фиксации саморезом. Применяется при использовании нескольких фрагментов наполнения в том случае, когда не требуется усиленной фиксации перемычки – она будет удерживаться панелями наполнения (например, если используются жесткие плиты ДСП или МДФ 10 мм).
8.			Рамка дверная средняя с фиксацией саморезом. Способна придать дополнительную жесткость каркасу двери. Целесообразно использовать при использовании в качестве фрагментов наполнения стекол или зеркал, или при значительных габаритах всей конструкции дверной створки.
9.			Прямой упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема в месте их примыкания к стенам.
10.			Фасонный упор. Необязательный элемент. Применяется для обрамления вертикальных сторон проема, если они представляют собой стенки из панелей ДСП.
11.			П-профиль. Необязательный элемент. Может применяться для обрамления торцов панелей ДСП, использованных при монтаже конструкции шкафа, в местах их прилегания к полу, потолку, стенам.
12.		—	Ролик верхний симметричный. Применяется при использовании закрытых вертикальных профилей Н. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
13.		—	Ролик верхний асимметричный. Применяется при использовании открытых вертикальных профилей С. На каждую створку необходим комплект из двух роликов.
14.		—	Ролик нижний опорный с регулировочным винтом. На каждую створку необходим комплект из двух роликов. Регулировочный винт AB74 имеет головку под внутренний шестигранник 6 мм.
15.		—	Винт сборочный AB75, с самонарезающей рабочей частью. Головка – под внутренний шестигранник 6 мм. По одному винту на каждый соединительный узел.
16.		—	Пружинный стопор. Необязательный элемент. Обеспечивает фиксацию двери в закрытом положении.
17.		—	Уплотнитель из силиконовой резины. Прокладывается по периметру вставок наполнения двери. Различается размерами – выпускается уплотнитель для вставок 4, 6 и 8 мм толщины. При использовании наполнения толщиной 10 мм, уплотнитель не используется.
18.		—	Шлегель – самоклеящаяся полоса из пластика и ворса. Наклеивается по всей высоте дверной створки с торцевой части – для этого на профилях С и Н предусматривается специальный паз. Шлегель смягчает удары створки о стенки шкафа, а при закрытом положении двери предотвращает проникновение пыли.

Существует еще несколько позиций, которые можно приобрести по желанию – доводчики, магнитные стопоры, замки, заглушки для торцов профилей и т.п. Но они уже никак напрямую не влияют на рассматриваемый процесс сборки и установки дверей шкафа-купе.

Принцип сборки дверей для шкафа купе с системой «Aristo»

В конфигурации профилей и фурнитурных элементов системы «Aristo» все продумано, поэтому монтаж дверной конструкции не должен вызвать больших затруднений.

Принципиальная схема сборки одной дверной створки с вертикальными профилями типа С показана на чертеже. Здесь и далее нумерация профильных и фурнитурных элементов соблюдена в полном соответствии с расположенной выше таблицей деталировки.

Профили 3 и 4 закрепляются соответственно к потолку (крышке шкафа) и полу (основанию шкафа), и являются неподвижными деталям системы.

Монтаж конструкции дверного полотна проводится с помощью сборочных винтов (поз. 15). Под №14а показан регулировочный винт нижнего опорного ролика.

На чертеже не показан вариант центральных горизонтальных перемычек, если в них есть необходимость. Но их монтаж принципиально ничем не отличается. Они или просто вкладываются без дополнительной фиксации (на вертикальных стойках изнутри предусмотрены специальные бортики для точного центрирования), либо фиксируются на сборочный винт по тому же принципу, как и верхняя перекладина двери.

Ниже приведен сборочный чертеж для варианта с использованием вертикального профиля типа Н.

Принципиальной разницы нет – просто для этих профилей применяется другой, симметричный тип верхних роликов. Правда, будут еще различия в расчете размеров и в установке верхних и нижних направляющих профилей (полозьев).

Расчеты размеров дверей для шкафа купе системы «Aristo»

Сборка двери лишь в том случае окажется качественной, если будут проведены тщательные, до миллиметра, расчеты, и по полученным размерам будет произведена очень аккуратная подготовка деталей. Никаких небрежностей, расчетов «на глазок» не допускается – это обязательно приведет не только к неаккуратному виду, но и к перекосам и даже заклиниванию дверной конструкции.

Расчеты проводят в следующей последовательности:

• Определяются точные размеры проема, в который будет установлена дверная конструкция.

На схеме показаны стеновые конструкции, пол и потолок, но это могут быть и стенки смонтированного шкафа – принцип от этого не меняется.

На выходе имеем два значения: длина проема – Lп и его высота – Нп, от которых пойдет дальнейший отсчет.

Чрезвычайно важно обратить внимание на то, что верхняя и нижняя граница проема должны быть строго горизонтальны по всей своей длине. Если отклонение от боковых стенок от вертикали хотя и крайне нежелательно, но все же может быть каким-то образом компенсировано декоративной отделкой, то даже небольшие отклонения от горизонтали приведут к разболтанности или заклиниванию подвижных створок.

Нередко, чтобы компенсировать небольшие неровности пола и потолка, да и для облегчения дальнейшего закрепления направляющих профилей, сверху и снизу по всей длине проема монтируют ровные панели (полосы), например, из ДСП. В этом случае высота проема измеряется уже после установки таких подкладок, или же их толщина должна обязательно учитываться – вычитаться из общей высоты проема.

• После измерения проема сразу можно получить высоту дверной конструкции, то есть длину необходимых вертикальных профилей-ручек (1 или 2).

Вне зависимости от типа профиля, она всегда равна

Нд = Нп – 40 мм

• Длина проема Lп сразу дает и длину профилей нижней и верхней направляющей (3 и 4).

Здесь может быть нюанс. Если планируется установка обрамления из прямого или фасонного упора (профили 9 или 10), то длина направляющих 3 и 4 уменьшится на 3 мм (по 1,5 мм с каждой стороны за счет толщины обрамления).

Lд = Lп – 3 мм

Длина профилей 9 и 10 всегда равна «чистой» высоте проема Нп.

• Следующий вопрос – это ширина дверной створки.

Этот показатель зависит от общей длины проема и от планируемого количества подвижных створок, и от применяемого вертикального профиля-ручки, и даже от наличия или отсутствия шлегеля.

При значительных длинах проема не стоит гнаться за большой шириной дверных створок — они получаются слишком массивными и не совсем удобными в использовании. На двухполозных направляющих вполне можно разместить две, три, четыре и даже пять створок. Несмотря на то, что допускается даже 1500 мм, обычно стараются придерживаться ширины каждой в пределах 750 ÷ 900 мм.

Исходная величина для расчета ширины створки (Lс) – длина проема Lп и планируемое количество створок.

Для расчётов применяют следующие соотношения:

	Наличие шлегеля	Профиль C	Профиль Н
2 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 25) / 2	Lс = (Lп + 35) / 2
— со шлегелем	Lс = (Lп + 15) / 2	Lс = (Lп + 25) / 2
3 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 3	Lс = (Lп + 70) / 3
— со шлегелем	Lс = (Lп + 40) / 3	Lс = (Lп + 60) / 3
4 створки	— без шлегеля	Lс = (Lп + 50) / 4	Lс = (Lп + 70) / 4
— со шлегелем	Lс = (Lп + 30) / 4	Lс = (Lп + 50) / 4
5 створок	— без шлегеля	Lс = (Lп + 100) / 5	Lс = (Lп + 140) / 5
— со шлегелем	Lс = (Lп + 90) / 5	Lс = (Lп + 130) / 5

Чтобы не путаться в формулах, предлагаем воспользоваться встроенным калькулятором, который быстро произведет расчет требуемой ширины створки

Калькулятор расчета ширины створки шкафа-купе системы «Aristo»

Перейти к расчётам

• Следующий расчет – это длина поперечин: верхней, нижней и, при необходимости, средних рамок.

Здесь вычисления несложны – исходной величиной является уже рассчитанная ширина створки. Итак, длина поперечных рамок равна:

— для профиля типа С: Lр = Lс – 52 мм

— для профиля типа Н: Lр = Lс – 70 мм

• Осталось только определиться с размерами заполнения двери

Габариты заполняющих вставок зависят от их толщины (оба параметра, и высота и ширина вставки), типа профиля (только ширина) и количества вставок, разделённых поперечными перемычками (только высота).

Ширина определяется следующим образом:

Тип профиля	Толщина заполняющей вставки	Ширина заполняющей вставки
Профиль С	4 мм	Lз = Lс – 39 мм
8 мм	Lз = Lс – 38 мм
10 мм	Lз = Lс – 36 мм
Профиль Н	4 мм	Lз = Lс – 57 мм
8 мм	Lз = Lс – 56 мм
10 мм	Lз = Lс – 54 мм

С высотой несколько сложнее, так как она зависит от количества фрагментов заполнения, то есть и от количества устанавливаемых перемычек. А вот тип профиля значения уже не имеет.

В этом случае можно также воспользоваться формулами, приведенными в таблице ниже, или же доверить вычисление калькулятору, идущему сразу под таблицей.

Калькулятор расчета высоты фрагмента заполнения

Перейти к расчётам

После того как все необходимые данные промерены и рассчитаны, можно составлять таблицу требуемой деталировки и отправляться за покупкой материалов.

Проведение монтажа двери шкафа-купе системы «Aristo»

Что подготовить из инструментов?

Для выполнения монтажных работ потребуется следующий инструментальный «арсенал»:

• Инструмент для резки алюминиевых профилей. Эту операцию можно выполнить с помощью ручной ножовки по металлу, или с помощью электролобзиком с установленной на него пилкой для алюминия, и на средней частоте колебания маятника. Совершенно исключается применение для резки профилей «болгарки» — это ведет к перегреву металла с деструктуризацией его защитного (полимерного или оксидированного) покрытия.

Некоторые компании, занимающиеся реализацией подобных систем, нередко предоставляют платные услуги по высокоточной нарезке профилей по размерам заказчика – это можно уточнить при приобретении материала.

• Инструмент для резки древесины и панелей на ее основе. Это может быть тот же лобзик или ручная вертикальная циркулярная пила («паркетная»). Такой инструмент может понадобиться, если будут изготавливаться и устанавливаться подкладки под направляющие профили, или в том случае, когда принято решение самостоятельно вырезать заполняющие вставки для створок дверей.
• Комплект инструмента и принадлежностей для сверления алюминиевых профилей. В идеале, конечно, лучше иметь сверлильный станок, хотя бы простейший, рассчитанный на установку в нем дрели – это обеспечит точное вертикальное поступательное перемещение сверла. Можно, конечно, обойтись и без него, но придется проявить особую аккуратность пи высверливании отверстий.

Понадобятся сверла по металлу диаметром 3, 5 и 10 мм. Для точной наметки центров отверстий рекомендуется провести их кернение.

электролобзик Makita

• Шуруповерт или набор отвёрток. Помимо обычных бит для ввинчивания саморезов (будет необходимо при установке направляющих профилей), потребуются биты-шестигранники на 6 мм. Нередко при реализации профильных систем продавцы комплектуют их простейшими шестигранными ключами.

• Естественно, понадобятся мерительные инструменты – линейка, угольник, обязательно – уровень и отвес (обычный или лазерный).
• Должны быть под рукой и обычные столярные инструменты. Кроме того, при вставке заполнения из ДСП или МДФ толщиной 10 мм, иногда приходится слегка прикладывать ударные усилия – для этого понадобится резиновый или деревянный молоток (киянка).
• Если предполагается крепление профилей (или подкладок под профили) к жестким строительным конструкциям (кирпич, бетон и т.п.), то необходимо подготовить перфоратор, буры, соответствующие дюбели и саморезы.
• При резке профилей по краям могут оставаться небольшие, но острые заусенцы, которые способны как помешать сборке конструкции, так и травмировать кожу руки мастера. Их можно аккуратно счистить надфилем или напильником с мелкой насечкой.

Установка горизонтальных направляющих профилей

В данном случае будет показана установка направляющих профилей на подложенные выравнивающие планки. Это дает ряд преимуществ – профиль легче закрепить к поверхности пола и потолка без риска ошибиться, деформировать металл. Основание профилей получается абсолютно ровным. Кроме того, чуть приподнятая над поверхностью пола нижняя направляющая меньше будет набирать пыли в полозья.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Прежде всего, готовятся две одинаковые полосы из стандартного ДСП. Длина – соответствует расчетной ширине проема Lп. Ширину можно взять 100 мм. На каждой из планок намечаются и высверливаются отверстия под саморезы для крепления к полу и потоку. Саморезы наживляются, так, чтобы кончики выходили с противоположной стороны примерно на 2 -3 мм
	Планка устанавливается в нужном положении …
	… а затем слегка прижимается к поверхности потолка, чтобы кончики саморезов оставили отметины – центры отверстий для дюбелей.
	В намеченных точках перфоратором сверлятся отверстия, в которые вставляются и забиваются дюбель-пробки.
	Планка устанавливается на место, кончики наживленных саморезов должны попасть в отверстия забитых пробок.
	Теперь осталось только окончательно зафиксировать планку-подкладку на поверхности потолка – затянуть саморезы.
	Точно таким же порядком крепится планка и к поверхности пола.
	Направляющие профили, верхний и нижний, укладываются тыльной стороной вверх. Производится разметка – вымеряется длина, равная Lп. Если планируется установка прямых или фасонных упоров, то делается соответствующая поправка – об этом сказано выше. Итак, отмеряется необходимая длина верхнего профиля.
	В намеченной точке с помощью угольника прочерчивается перпендикуляр – отметка для реза.
	Аналогичная операция проводится и с нижним направляющим профилем.
	Далее, по намеченным линиям производится рез – лобзиком или ручной ножовкой. Требуется повышенная аккуратность, чтобы не «сползти» с направления. Профили режутся всегда только с тыльной стороны.
	Точно так же обрезается и нижний направляющий профиль.
	Итак, имеются две заготовки одинаковой длины. Можно сразу наметить и просверлить отверстия диаметров 3 мм для саморезов, которыми направляющие будут крепиться к подкладочным планкам. Шаг между саморезами по длине обычно выбирают в пределах 250 ÷ 350 мм, и лучше разместить их в шахматном порядке- со смещением от центральной оси то в одну, то в другую сторону.
	В верхнем профиле саморезы с таким же шагом просто чередуются в разных направляющих каналах.
	Прежде чем намертво крепить направляющие профили к планкам, необходимо очень точно выверить их взаимное расположение по вертикали. Для этой операции потребуется отвес. Для боковых профилей типа С и Н расположение направляющих – разное. — Центральные продольные оси верхней и нижней направляющей должны в точности совпадать, если для сборки дверей используется профиль типа Н. — Если применяются профили типа С, то нижняя направляющая смещена назад, в сторону от фасада. Линия ее заднего края в точности совпадает с внутренней поверхностью дальней полки верхней направляющей. Чтобы было понятнее, взаиморасположение направляющих на схеме выделено красной пунктирной линией (картинка кликабельна).
	После проведения разметки можно закреплять направляющие профили. Вначале саморезами фиксируется верхний.
	После его установки можно еще раз отвесом проконтролировать линию расположения нижней направляющей.
	Затем крепится и нижняя направляющая.
	Для монтажа направляющих удобнее всего использовать саморезы с широкой шляпкой (пресс-шайбой) 4,2×16. Конструкция профилей такова, что шляпки никак не смогут помешать перемещению роликов.

Некоторые мастера-монтажники предпочитают выставлять направляющие профили иначе. Они вначале жестко закрепляют в нужном положении только верхнюю направляющую. После сборки двери нижняя направляющая укладывается на ориентировочное намеченное место без фиксации. Устанавливаются дверные створки, а затем проводится контроль их вертикальности с помощью обычного уровня.

шкаф-купе

Добившись идеальной вертикальности дверей, по краю нижней направляющей прочерчивают линию. Затем дверные полотна снимаются, и по линии производится окончательная фиксация нижнего направляющего профиля.

После того как направляющие профили установлены, можно переходить к монтажу каркаса самих раздвижных дверей.

Монтаж рамы дверной створки

Для работы потребуются два вертикальных профиля – ручки (1 или 2), верхняя и нижняя рамки (5 и 6), по две штуки верхних и нижних роликов, четыре сборочных винта.

В данном случае будет показана сборка рамы с использованием вертикального профиля-ручки типа С (асимметричного). Работа с профилем Н отличается лишь незначительными нюансами, о которых будет сказано.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинают с разметки вертикальных стоек-ручек. Отмеряется длина, равная Нд, ставится отметка, по которой будет производиться рез. Важное замечание: Если приобретался комплект для монтажа дверей, то на профилях 1 или 2 с одной стороны уже могут быть высверлены по два отверстия для крепления нижней рамки и опорных роликов. Естественно, при разметке в необходимый размер, длину отмеряют от этой стороны, так, чтобы сохранить ее нетронутой.
	Аккуратно отрезают по проведенной линии профили-ручки.
	На профиле нижней рамки (6) отмеряется длина Lр, угольником проводится перпендикулярная линия.
	Профиль аккуратно обрезается. Очень важно при нарезке профилей для нижней и верхней рамки соблюсти идеальный прямой угол.
	На ту же длину Lр, и так же аккуратно, отрезается профиль верхней рамки (5).
	После обрезки двух профилей для верхней и нижней рамки рекомендуется сравнить их длину – она должна идеально совпадать.
	Точно так же должны быть совершенно одинаковыми по длине боковые вертикальные профили-ручки.
	После того, как профили нарезаны, их рекомендуется разложить в «штатном положении», то есть выложить на полу (верстаке) макет будущей дверной рамы. Это важно сделать, чтобы не ошибиться с дальнейшей операцией – сверлением отверстий. Боковые профили–ручки должны зеркально расположиться относительно друг друга. Если с профилем С – все достаточно наглядно, то с ручками Н иногда допускаются ошибки. На схеме показано правильное положение профилей.
	Переходят к разметке центров отверстий. Схема их расположения относительно края профиля показана на иллюстрации. Край с двумя отверстиями должен соответствовать низу рамы. Центры отверстий должны расположиться точно на продольной оси паза, идущего по всей длине профиля с внешней стороны.
	После отметки центров их лучше накернить, чтобы сверло при заходе не сместилось в сторону.
	Первый проход делают хорошо заточенным сверлом диаметром 5 мм.
	Сверло должно пройти через верхнюю и нижнюю полку профиля. Эти отверстия в полках должны быть строго соосны, поэтому очень важно соблюдать вертикальность поступательного перемещения сверла.
	Профиль после первого прохода сверлом 5 мм.
	При монтаже рамы головка сборочного винта должны спрятаться внутри профиля. Для того, чтобы она прошла через наружную полку, отверстие в ней рассверливается до 10 мм. Отверстие в нижней полке при этом не изменяется.
	Те же операции проводятся и со вторым профилем.
	Переходят на противоположные края профилей-ручек. Здесь уже по той же методике высверливается по два отверстия — монтажное и под регулировочный винт ролика. Как уже говорилось, в приобретаемых комплектах деталей эти пары отверстий уже могут быть исполнены в заводских условиях.
	Профили вновь раскладывают в «штатном положении» и переходят к монтажным работам.
	Начать можно с узлов крепления верхней рамки. В отверстие вставляется сборочный винт, наживляется, так, чтобы его резьбовой наконечник вышел наружу на 10-15 мм.
	Совмещается профиль верхней рамки, так, чтобы наконечник винта попал в предназначенный для него канал. С помощью ключа-шестигранника производится сборка. На первых порах придётся приложить определенное усилие, так как винт будет нарезать себе «дорогу». Закручивание ведут, пока между головкой и полкой профиля не останется зазор примерно в 4 мм.
	После этого в оставшийся зазор вставляют вилку верхнего ролика. Теперь узел можно затянуть до конца. Важный момент: — Если применяются боковые профили типа Н, то ролики для них – симметричные, и ошибиться с их расположением невозможно. — В случае использования профилей типа С (как в рассматриваемом варианте) ролики имеют асимметрию. Выступающая вперед сторона ролика должна быть направлена в сторону фасада двери.
	Если все было отмерено, отрезано и собрано правильно, края рамки войдут в небольшие пазы-бортики вертикального профиля. Должен получиться точный прямой угол. Такую же операцию проводят с противоположной стороны верхней рамки.
	При монтаже соединительных узлов на нижней рамке, сборочный винт вставляется в отверстие, расположенное дальше от края. Дальнейшие действия аналогичны – винт попадает в канал нижней рамки и затягивается до упора. То же самой производится и с противоположной стороны
	Устанавливаются нижние ролики. Их вкладывают в полость нижней рамки так, чтобы пружинная пластина смотрела к центру двери.
	Удерживая ролик одной рукой, другой в крайнее отверстие профиля заводят регулировочный винт и наживляют его в регулировочной пластине-гайке ролика.
	На этой иллюстрации хорошо показано расположение регулировочного винта. Затягивать его не следует – достаточно наживить на 10-15 мм. Все регулировки будут проводиться позднее, уже после окончательной установки двери в шкаф-купе.
	По сути, рама готова. Можно переходить к подготовке и монтажу заполнения.

Кстати, после сборки рамы – самое время примерить ее к направляющим, особенно в том упомянутом случае, когда нижний профиль еще не закреплен. Сейчас выставить точную вертикаль плоскости двери (соосность направляющих) – намного проще, так как конструкция еще не нагружена всей массой заполнения.

А вот регулировку самой двери на этом этапе проводить не имеет никакого смысла. Эта операция будет выполняться корректно только при условиях полной нагруженности всей конструкции.

Монтаж заполнения, окончательная сборка, установка и регулировка двери

Заполнение для двери чаще всего заказывают – по рассчитанным размерам. Особенно это касается вариантов, когда планируется применить зеркальную или стеклянную вставку.

Заполняющие панели из ДСП (МДФ) толщиной в 10 мм, безусловно, можно изготовить и самостоятельно. Однако при таком подходе следует учитывать, что должна обеспечиваться высочайшая точность разметки с соблюдением прямых углов и ровности реза – в противном случае вставка может или не войти в подготовленную раму, или начнет ее перекашивать.

При использовании заполнения из ДСП (МДФ) случаются ситуации, когда листы материала, побывшие в условиях с повышенной влажностью, несколько увеличиваются по толщине – вместо 10 мм могут иметь 10,5, а то и все 11. Это создаст определенные сложности при сборке двери. Лучше всего предварительно по периметру вставки срезать небольшую фаску, глубиной и шириной в 2–3 мм, с обеих сторон панели.

Принципиальная разница в установке заполнения различной толщины – в использовании соответствующих уплотнителей. Тип силиконового уплотнения выбирается под соответствующую толщину вставки – 4, 6 или 8 мм. Заполнение толщиной 10 мм в уплотнении не нуждается.

Далее будет рассмотрен пример окончательного монтажа двери с зеркальным заполнением толщиной 4 мм.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Рама собрана ранее. Осталось вставить в нее заполнение — зеркало толщиной 4 мм. Пока рама была в собранном состоянии, в ее деталях значительно спали внутренние напряжения, так что демонтаж и обратный монтаж пройдут намного легче, чем первоначальная сборка.
	Для установки зеркала приобретается уплотнительный силиконовый профиль. Продается он метражом. Его должно хватить на периметры заполнения всех дверных створок.
	Уплотнитель начинают устанавливать от угла зеркала.
	Силиконовый профиль аккуратно одевается на торец стекла и просаживается вниз до упора, на всю глубину.
	Уплотнитель должен равномерно сесть по всей длине зеркала.
	Дойдя до угла, силиконовый профиль обрезают вровень с краем вставки.
	Работу продолжают аналогичным образом по всему периметру стекла. На углах уплотнительные профили не должны пересекаться, накладываться друг на друга – их подрезают встык.
	Чтобы установить зеркало в раму, ее необходимо вновь разобрать на составляющие профильные детали.
	Для этого выкручиваются сборочные винты. Можно оставить их в слегка наживленном положении.
	При разборке нижних соединительных узлов выкручивают только сборочные винты. Откручивать колеса – необязательно, они не будут мешать.
	Зеркало укладывается на ровной чистой поверхности. Начинают его обрамлять с верхней рамки. Рамочный профиль центрируется относительно вставки, а затем зеркало слегка приподнимается, и на него одевают рамку. Силиконовый уплотнитель при этом должен плотно войти в паз профиля.
	Профиль аккуратно надевается по всей длине …
	… до противоположного угла. При этом необходимо следить , чтобы не сместилась центровка профиля относительно зеркала.
	Просаживают стекло в профиль легким простукиванием рукой. Применять какой-либо инструмент не потребуется (а со стеклом это и опасно!) – эластичный силикон должен полностью войти в паз до упора. Киянку или резиновый молоток, возможно, придется применить случае, если используется наполнение из ДМП (МДФ) 10 мм.
	Операция повторяется на противоположной стороне – с нижней рамкой. Вначале ее центруют относительно вставки, …
	… а затем плотно одевают и просаживают до конца.
	Переходят к установке вертикальный профилей-ручек. Вначале, еще на полу, профиль надевают слегка на вставку с уплотнением.
	Затем зеркало ставится на торец, и профиль аккуратно просаживается легким простукиванием по всей длине.
	Он должен равномерно сесть на уплотнитель вставки, до упора. При этом контролируют, чтобы наживленные сборочные винты попали в свои каналы верхней и нижней рамки.
	Можно проводить затяжку сборочных винтов. Резьба ими уже была нарезана ранее, поэтому операция уже совершенно несложная.
	При сборке верхних соединительных узлов не забываем поставить на место кронштейн с роликами.
	Точно такая же последовательность выдерживается при установки ручки с противоположной стороны.
	Производится окончательная подтяжка всех соединений – и наша дверь готова. Осталось ее установить на направляющие.
	Дверь аккуратно переносят к проему. Вначале всегда устанавливается дальняя створка, на задние направляющие полозья профилей.
	Верх двери аккуратно направляют так, чтобы ролики вошли в паз верхнего профиля.
	Следующим шагом створку приподнимают, чтобы ролики полностью вошли в профиль.
	Затем пальцами слегка утапливают подпружиненный нижний ролик, …
	… створку вновь приподнимают и подают от себя, добиваясь того, чтобы ролик попал в соответствующий полоз нижней направляющей.
	Аналогичную операцию проводят с другой стороны устанавливаемой створки. Оба ролика должны попасть в один направляющий полоз. Точно так же затем устанавливают вторую створку, но уже в ближние направляющие полозья.
	Можно переходить к регулировке дверей. Для этого используется ключ-шестигранник, которым вращают регулировочный винт. Вращение по часовой стрелке вызывает больший выход ролика наружу, то есть приподнятые угла створки. При вращении против часовой стрелки угол створки будет опускаться.
	Регулировку ведут до достижения необходимого результата: — боковые стойки-ручки должны принять точно вертикальное положение. – все створки двери должны располагаться на одном уровне от нижнего направляющего профиля.

По сути, сборка и установка двери – закончены. Створки должны легко перемещаться по направляющим без приложения большого усилия.

В завершение следует остановиться еще на двух моментах:

• Если планируется наклеивание шлегеля, то оно проводится уже после регулировки дверей. Шлегель имеет самоклеящуюся основу, поэтому провести его установку в соответствующий паз профиля – не составит никакого труда. Заодно будут скрыты неприглядные отверстия от сборочных и регулировочных винтов.

Однако, практика показывает, что со временем шлегель начинает постепенно отклеиваться по краям профиля. Чтобы избежать подобных «неприятностей», рекомендуется края шлегеля зафиксировать специальными зажимами-прищепками.

По ходу статьи ничего не было сказано об установке стопора. А это – очень полезное дополнение, позволяющее установить и пределы закрытия створки (чтобы она не сильно билась о стенки шкафа), и четкое фиксированное положение в закрытом состоянии.

Цены и модельная линейка шуруповертов AEG

Шуруповерты AEG

Установка такого стопора – совершенно несложна: он просто вставляется в соответствующий паз нижнего направляющего профиля. Единственное, о чем не следует забывать – такая установка будет возможна, если обеспечен доступ к торцевой части направляющей. Таким образом, «черновую» установку стопора лучше всего проводить при подготовке нижней направляющей к ее закреплению на полу. А уже точную регулировку можно провести в самом конце – несложно сверху поджать подпружиненные «усики» и переместить стопор в нужное положение.

И в завершение публикации – видеосюжет, в котором показана сборка двери для шкафа-купе с комбинированным заполнением и установкой перемычки

Видео: пример сборки двери для шкафа-купе

Автор выражает надежду, что после внимательного ознакомления с данной статьей-инструкцией у домашнего мастера не останется никаких неразрешенных вопросов по самостоятельной установке дверей для шкафа-купе.

Функциональная и красивая мебель – залог комфорта и уюта в каждом доме, поэтому к выбору подобных предметов интерьера нужно подходить внимательно. Но что делать, если подходящего по дизайну или размеру шкафа в магазине не нашлось? Тогда сборка шкафа купе может осуществляться самостоятельно. Но для этого следует узнать, как изготовить двери для шкафа купе своими руками, а затем установить их.

Материалы и размеры

Шкаф конструкции купе — система, приобретение которой даст возможность удачно распланировать пространство комнаты, подчеркнуть особенности интерьера, решить вопрос хранения личных вещей. Как только такая мебель появилась на отечественном мебельном рынке, покупатели сразу полюбили ее за огромное количество достоинств.

Многие не решаются самостоятельно собирать шкаф, но на самом деле это не так уж сложно, если подготовиться и разделить работу на этапы. Начинать следует с закупок необходимых материалов, объем которых зависит от выбранного размера конструкции. Поэтому первое, что следует решить: какой материал применить и каких размеров будет конструкция.

Для создания мебели купе применяются такие материалы:

• ДСП — относится к категории распространенных и доступных по стоимости материалов для изготовления двери для шкафа купе. ДСП разнообразен по цветовому решению, практичен, легко поддается резке. Если вы приняли решение собрать шкаф купе своими руками без опыта в подобных вопросах, остановите свой выбор именно на ДСП;
• МДФ — более дорогой, нежели ДСП, материал, однако он отличается более высокими эксплуатационными характеристиками. МДФ боится влаги, под воздействием которой пленка может отстать от основания, что значительным образом ухудшит внешний вид мебели. Но в целом, шкаф купе 2 двери из МДФ выглядит очень достойно;
• цельный массив древесины — это долговечный, невероятно красивый, стойкий к износу вариант. Но стоит он недешево, да и работать с натуральным деревом сможет только опытный мастер мебельного дела. Если вы новичок, лучше подобрать более простой в работе материал – ДСП или МДФ.

Размеры конкретного шкафа подбираются под помещение, в котором его планируется устанавливать. Осмотритесь и выполните замеры, чтобы понять, какая длина, ширина и высота мебели будет наиболее удачна. Высота такой мебели может варьироваться.

Модели нестандартных размеров изготавливаются на заказ или самостоятельно. Специалисты настаивают, что в маленьких комнатах шкаф необходимо делать максимально высоким. Это позволит вместить в него максимальное число вещей.

Чертеж и деталировка

Сегодня шкафы купе популярны среди жильцов малогабаритных городских квартир и владельцев просторных загородных коттеджей, потому что обладают высокой функциональностью, практичностью, служат длительное время, не ломаясь, подолгу сохраняют внешнюю привлекательность. Вписать такой предмет интерьера можно практически в любую по размеру, стилю комнату. А чтобы потратить на это минимальную сумму денежных средств, сделайте мебель самостоятельно. Как сделать двери для шкафа купе и что потребуется для начала сборки дверей шкафа купе? Чертежи и прорисовка деталей будущей конструкции с указанием, где будет выполняться то или иное крепление значительным образом ускорят выполнение работы.

Подготовка деталей

Многие люди для экономии денег интересуются, можно ли обойтись без помощи опытных мебельщиков и как сделать двери шкафа купе своими руками. Для начала проводится подготовка устанавливаемых деталей. После того, как подобран наиболее актуальный материал (ДСП, МДФ или натуральная древесина), выполнены закупки фурнитуры, можно переходить к работе. Потребуется создать надежный каркас из заранее подготовленных деталей:

• две боковые стенки;
• крышка;
• днище.

Внутри конструкции впоследствии будут вмонтированы полки и системы хранения.

Лист подобранного материала раскраивается при помощи специального оборудования, которое вырезает описанные детали будущего шкафа с высокой точностью. Если специальных инструментов для этого нет, можно заказать раскрой материала у профессионалов. После распила детали обрабатываются, покрываются торцевыми накладками для придания им большей эстетичности. Далее расскажем, как собрать двери и получить полноценный элемент мебели с минимумом затрат.

Сборка

Когда детали будущей конструкции подготовлены, можно начинать сборку. Как собрать шкаф без ошибок? Для этого создается подробная схема сборки и монтажа створок на шкаф купе. Затем, используя дрель, нужно организовать отверстия в боковинах, крыше и основании. Отдельные его части соединяются в единый каркас при помощи специальных крепежных элементов. Чтобы повысить максимальный уровень допустимой нагрузки на шкаф, места соединения основания и верхней крышкой с боковинами конструкции усиливают специальными металлическими уголками. Задняя часть мебели закрывается тонким листом ДСП, а на основание крепятся опоры.

Также потребуются отверстия под штифты в боковых стенках мебели. Это потребуется для последующего монтажа полок внутри изделия. При необходимости внутри конструкции монтируют системы хранения определенного рода вещей: вертикальные перекладины с вешалками, брючница и тому подобное. Если сборочный этап завершен, приступаем к самому сложному. Именно монтаж дверей и будет наиболее ответственным процессом во всей работе.

Монтаж профилей и рамы

Если вы завершили сборку дверей шкафа купе, можно переходить к монтажу профилей и рамы конструкции, по которым будут двигаться раздвижные полотна. Однако обязательным условием является выставление дверного полотна точно по уровню, иначе при последующей эксплуатации шкафа купе возникнут проблемы, а уровень комфорта для пользователя будет низким.

Измерив длину шкафа изнутри, применяя ножовку по металлу, отрежьте профиль аналогичного размера и зафиксируйте его на верхней и нижней крышке при помощи шуруповерта и саморезов.

Чтобы не допустить повреждения профилей, во время организации отверстий специалисты рекомендуют воспользоваться любой удобной опорой. К примеру, можно применить с этой целью стол или стул. А выполненные отверстия стоит аккуратно зашлифовать при помощи шлифовальной бумаги. Отверстия должны организовываться на профиле с шагом 50 мм, это правило не стоит нарушать, дабы не возникло проблем при эксплуатации конструкции в дальнейшем.

Для надежной фиксации нижнего профиля стоит организовать аналогичные отверстия для саморезов, но крепить направляющую внутри конструкции спешить не стоит. Важно правильно подобрать место ее крепления. Ее смещают внутрь шкафа на 20 мм, так как глубина мебели уменьшится на ширину дверей купе. Иногда случается, что двери установлены слишком глубоко. Это портит внешний вид мебели, снижает ее эстетические качества и комфортабельность.

Также потребуется смонтировать фиксаторы, дабы двери останавливались в закрытом положении и не образовалась щель с боковиной. Установка стопора происходит в паз нижней рельсы. Чтобы вмонтировать фиксатор в необходимое месте, плотно закрывают двери купе, после чего на нижней рельсе делают отметку центра колеса. Сюда вставляют стопор, перемещать который легко плоской отверткой.

Крепление дверей

Далее опишем подробно, как происходит установка двери шкафа купе своими руками. Порядок поэтапной сборки дверей и правильно подобранные инструменты во многом определяются видом изготовляемой двери и спецификой ее крепежа на корпус мебели. Это может быть одна из двух моделей:

• подвесная;
• рельсовая.

Подвесные

Если вами было принято решение изготовить навесные двери, то установку дверей на шкаф купе своими руками специалисты рекомендуют начинать с изучения специфики работы с такими системами. Шкаф 2-х дверный с подвесными полотнами имеет особый купейный механизм, который не монтируется внутрь конструкции, а накладывается на фасад. Он состоит из двух направляющих, но наиболее высокая нагрузка приходится именно на верхнюю рельсу. Подвесное крепление раздвижных систем позволяет завуалировать от глаз за дверьми торцы, крыши боковых фасадов. В итоге конструкция после установки дверей шкафа смотрится невероятно лаконично, элегантно, красиво.

Рельсовые

Описание монтажа рельсовых конструкций своими руками отличается от описания этапов для подвесных. Особенность заключается в том, что рельсы монтируются внутри каркаса шкафа. Нижнюю при этом стоит повесить немного со смещением внутрь шкафа, так как на нее придется наиболее высокая нагрузка.

На полотно нужно навесить ролики, с помощью которых оно будет перемещаться в рельсе. Далее полотно нужно очень аккуратно вставить поочередно в заранее установленные направляющие. Для этого заведите верхнюю часть двери в направляющие, после чего ставим нижнюю ее часть.

Для проверки дверей на предмет идеальной ровности монтажа по вертикали стоит воспользоваться спиртовым уровнем. Если выполнять работу тщательно, необходимость в регулировке в последующее время отпадет.

Специалисты настаивают, рельсовые двери на шкаф нельзя ставить на угол, так как это может спровоцировать деформацию профиля. Какая бы конструкция ни была выбрана, не стоит забывать, что обязательно потребуются ограничители. Такая деталь обязательно крепится на дверцу шкафа.

На видео представлена инструкция поэтапного выполнения работы опытным мастером, которая еще раз продемонстрирует, как поставить двери на шкаф купе. Просмотрев его, вы будете точно знать, как установить дверь шкафа купе, а инструкция с фото поможет облегчить этот процесс.

Видео

Гардеробы – вместительная, практичная мебель, которая вытесняет традиционные системы хранения. Единственным недостатком конструкций является высокая стоимость. Чтобы сэкономить, предмет интерьера можно монтировать самостоятельно. Самой сложной в исполнении будет сборка створок. В статье расскажем о том, как должна проходить установка дверей шкафа-купе.

Особенности конструкции шкафа-купе

Универсальных размеров гардеробных створок не бывает. Конструкции выпускают под индивидуальные параметры заказчика, но с некоторыми оговорками.

Например, оптимальная ширина – 60-90 см, хотя встречаются модели в 50 см и 1 м. Слишком узкие двери шкафа-купе перекашиваются, из-за чего выскакивают из направляющих. Из-за большого веса широких сложно открывать.

Количество створок зависит от ширины гардероба и отдельной дверцы. Подвижные элементы не должны усложнять доступ к внутреннему содержимому системы хранения. Параметр актуален для моделей с вместительными отсеками.

Створки для шкафа-купе бывают складными и раздвижными. У первых конструкций сложное строение и монтаж, поэтому установку лучше доверить специалистам. Вторые модели просты в сборке и эксплуатации, из-за чего их используют при самостоятельной процедуре.

Раздвижные двери движутся по одной плоскости, параллельно перегородке. Из-за технических особенностей не нужно оставлять свободное место возле шкафа-купе. Конструкции идеально подходят для маленьких комнат и узких прихожих.

По типу монтажа раздвижные двери делят на три типа. Подвесные модели подвешивают на направляющей верхней, а нижнюю зону используют для фиксации. У конструкции слабое колебание полотна, поэтому она легко открывается.

Если у дверей опора на профиль нижний, то верхний элемент используют для крепления. У моделей простой монтаж, но при неправильной установке появляется люфт при движении. Створки с комбинированной системой фиксируют сверху и снизу, что обеспечивает максимальную надежность.

Из минусов выделяют высокую стоимость и сложную, кропотливую сборку.

Расчеты размеров дверей шкафа-купе

Расчет параметров двери – важный этап, влияющий на качество эксплуатации шкафа-купе. Тщательно вымеряют ширину и высоту проема в комнате, в которой будет стоять мебель. Чтобы узнать характеристики одной створки, надо ширину проема разделить на показатель дверцы. Обязательно учитывают нахлест – 2,5-5 см.

Сделаем примерный расчет:

• Ширина проема – 300 см. В системе хранения будет 3 отсека для полок, с параметрами в 100 см. На каждый отдел нужна одна створка.
• Если разделить 300 на 100, то в итоге получают 3 дверцы.
• Ширина двух боковых элементов – 100 см, у центральной – 100 + нахлесты (по 5 см с каждой стороны), поэтому будет 110 см.
• Максимальная погрешность при расчетах и установке – 5 мм. Слишком приблизительные параметры негативно влияют на эксплуатацию двери. Например, лишняя пара миллиметров станут причиной люфта.

Инструменты для установки дверей шкафа-купе

Простота установки дверей для шкафа-купе зависит от правильно подобранного инвентаря. Нужен шуруповерт или набор ручных отверток. Кроме стандартных бит для саморезов понадобятся шестигранники (6 мм).

Если профильные элементы планируют монтировать на жесткую поверхность, то надо взять перфоратор, сверла и саморезы с дюбелями. При установке дверей для шкафа-купе обязательно нужны стандартные столярные инструменты и резиновый (деревянный) молоток.

Из измерительного инвентаря необходимы:

• уровень;
• отвес;
• линейка;
• угольник.

Обязательно нужен комплект для сверления алюминиевых профилей. Удобнее работать на профессиональном сверлильном станке, но за неимением можно использовать простейший с дрелью.

В последнем случае придется сверлить очень медленно. При установке дверей для шкафа-купе пригодится оборудование для резки древесных панелей. Подойдет как стандартный лобзик, так и циркулярная ручная пила для паркета. Инструмент используют при монтаже прокладок под направляющие.

Для резки алюминиевых профилей нужна ножовка по металлу. С материалом справится электролобзик на средней частоте и с установленной пилкой по алюминию. Противопоказано работать с болгаркой.

Оборудование перегревает металл, из-за чего разрушается защитное покрытие на рейках. Чтобы зачистить острые края при резке, обязательно берут напильник с насечкой мелкой или надфиль.  

Последовательность действий по установке дверей шкафа-купе

Начинающим мастерам рекомендуем работать с раздвижными створками комбинированного типа установки. Процедура пройдет чуть дольше, чем при верхнем или нижнем способе, но фиксация будет надежнее.

1. Монтаж направляющих

Чтобы выровнять основание, рекомендуем устанавливать профили на выравнивающие рейки. Дополнительные элементы облегчают крепление на потолке и полу, исключая возможность появления ошибок. При малейшей неровности металл деформируется.

Длина двух деталей равна расчетной ширине проема. На поверхности каждой рейки размечают карандашом и просверливают дыры под саморезы. Крепления устанавливают таким образом, чтобы концы торчали с противоположной стороны на 3 мм.

• Деревянную планку фиксируют в нужной зоне. Элемент прижимают к потолку так, чтобы на поверхности остались следы от крепежей.
• В этих точках перфоратором делают отверстия, в которые вставляют дюбели. При установке рейки концы саморезов попадают в подготовленные дыры.
• Планку-прокладку прикручивают к потолку, затягивая крепления.
• По похожему принципу подготавливают поверхность пола и фиксируют деревянную деталь.
• Профили укладывают тыльной стороной кверху, после чего делают разметку.
• При помощи угольника прочерчивают перпендикуляр, создавая линию реза. По намеченному пунктиру разрезают.
• В заготовках намечают и просверливают дыры, диаметром в 3 мм. Шаг между отверстиями – 25-35 см. Рекомендуем расположить элементы в шахматном порядке, делая смещение от центра в обе стороны.

• Взаимное совпадение по вертикали между профилем и деревянными планками проверяют отвесом. В центре оси нижнего и верхнего элементов по периметру должны соответствовать.
• При помощи саморезов вначале фиксируют детали на потолке, потом – на полу. Направляющие удобнее прикручивать саморезами с пресс-шайбой широкой. Крепежи этого типа не мешают свободному перемещению роликов двери шкафа-купе. Крепления фиксируют плотно, но без лишней жесткости.

2. Установка рамы створки

Для процедуры нужна пара вертикальных профилей, рамки верхняя и нижняя. Для работы берут комплекты роликов и крепежей.

• Вертикальные стойки-ручки размечают, ставят отметку и разрезают.
• На нижней раме угольником вымеряют длину, проводят линию и режут. У кромок должен получиться идеальный ровный уголок.

• По такой же технологии подготавливают боковые профили-ручки. Элементы раскладывают на полу по форме будущей рамки. Заготовки должны зеркально располагаться одна напротив другой.
• Приступают к разметке отверстий. Во время сверления сверло стоит ровно, без смещений в сторону. Первый подход делают насадкой с диаметром в 5 мм. Подвижный элемент проходит через обе полки профиля.

• Чтобы при установке крепеж спрятался внутри конструкции, для второго этапа нужно крупное сверло (10 мм). Процедуру повторяют для всех заготовок рамы.
• Металлические детали раскладывают на полу. Монтаж начинают с крепежных узлов верхней планки. В отверстие ставят винт.
• Профиль совмещается после того, как наконечник крепления попадает в канал. Элементы подкручивают шестигранным ключом, оставляя зазор в 4 мм.

• В щель вставляют вилку ролика, после чего конструкцию затягивают до конца. Края рамы заходят в пазы профиля вертикального. Получают прямой угол.
• С противоположной стороны повторяют действия.
• Собирая соединительные узлы на нижней раме, надо винт вставить в самое дальнее от края отверстие.
• Крепления затягивают, в зазор устанавливают ролики. Подвижные детали ставят так, чтобы пружина была к центру от створки.

• При помощи регулировочного крепежа фиксируют конструкцию.

3. Сборка и монтаж двери

Приступают к заполнению полотна. Чтобы вставить в раму зеркало, нужен силиконовый уплотнительный профиль.

• Монтаж компонента начинают от угла стеклянной детали. Эластичную полоску вдавливают по периметру на всю глубину так, чтобы уплотнитель одинаково сидел по всему зеркальному торцу.
• Силиконовый профиль отрезают по краю, переходя к следующей стороне. Элементы устанавливают плотно к стыкам, без нахлеста и щелей.
• Перед вставкой зеркала рамку разбирают до составляющих, выкручивая винты. Ролики оставляют на месте.

• Стеклянную вставку располагают на ровной поверхности (стола, пола). Обрамление начинают с нижней рамы.
• Профиль центрируют относительно декора, потом аккуратно приподнимают и вставляют зеркало. Уплотнитель полностью заходит в специальный паз.
• По всей длине надевают профиль, следя за центровкой.

• Вставку вводят в раму медленным постукиванием ладони. Силиконовая деталь входит в углубление до упора. Если наполнение из композита (ДМП, МДФ), то можно слегка постучать резиновым молотком или киянкой.

• С противоположной стороны раму центрируют к зеркалу, надевают и протягивают до упора.
• После установки вставки затягивают винты, устанавливают кронштейны.
• Створку аккуратно проносят к проему. Первой ставят дверку в задние направляющие, верхи вводят в пазы.
• Медленно приподнимают, вводят колесики в полозья. В конце приклеивают шлегель.

Створку шкафа-купе можно установить самостоятельно. Для процедуры используют раздвижную модель, которую монтируют в раму из профилей. Во время работ важна аккуратность и точная последовательность действий.

Двери для шкафа купе: рекомендованные размеры

Если говорить о строгих ограничениях на размер дверей для шкафов, то их нет. Вы можете сделать любую длину и ширину. Но есть рекомендуемые параметры, определенные на основе опыта эксплуатации:

• Минимальная ширина составляет 50 см. Ничто не остановит вас от сужения полотна, но оно будет наклоняться при движении, и в результате может даже спрыгнуть с рельсов.
• Максимальная ширина двери составляет 110 см. Это требует значительных усилий, чтобы сдвинуть его с мертвой точки.
• Оптимальная ширина — 60-90 см.
• Профили находятся на высоте 5,5 м от завода, но в цехах они обычно разрезаются пополам. Таким образом, существует реальная возможность изготовления дверей для шкафа требуемой высоты. Если высота высокая, нужно просто обратить внимание на жесткость профиля рукоятки.
• Выберите количество раздвижных дверей в зависимости от оптимальной ширины. Выберите их так, чтобы они не блокировали доступ к содержимому шкафа.Почти нет ограничений по размеру

Подготовка деталей

Многие люди, чтобы сэкономить деньги, задаются вопросом, можно ли обойтись без помощи опытных производителей мебели и как сделать двери купе шкафа своими руками. Для начала проводится подготовка устанавливаемых деталей. Выбрав наиболее подходящий материал (ДСП, МДФ или натуральное дерево), сделав покупку аксессуаров, можно приступать к работе. Необходимо будет создать надежный каркас из готовых деталей:

• две боковые стены;
• Прикрытие;
• на дне.

Затем на объекте будут установлены стеллажи и системы хранения.

Лист выбранного материала вырезается с помощью специального оборудования, которое с большой точностью вырезает описанные детали будущего шкафа. Если у вас нет специальных инструментов для этого, вы можете получить материал, вырезанный профессионалами. После распиловки заготовки обрабатываются, покрываются торцевыми колпачками для придания им большей эстетичности. Ниже мы расскажем вам, как собрать двери и получить полный шкаф с минимальными затратами.

Навесная конструкция без наполнения

Профили могут быть разными, поэтому их необходимо измерять по отдельности.

Направляющие для двери-купе

Как видите, фасция — это еще не все. Вам нужны направляющие, по которым будут двигаться двери. Их два: верхний и нижний. Они значительно отличаются по внешнему виду.

Верхняя рейка для дверей шкафа

Металлический рельс нижнего рельса

При установке ворот сначала прочно вдвиньте их в верхнюю направляющую, поднимите ворота до упора и вставьте нижние ролики в соответствующий паз. Вся конструкция показана на следующей фотографии.

Схема монтажа

Нижние ролики

Затем перейдите к нижнему краю изделия. Крепежи ввинчиваются в верхнее отверстие. В этом случае они просто затягиваются с обеих сторон до упора. Ролики установлены. Нажимная пластина сначала вставляется в паз, а затем вдавливается.

Держите пружину и вдавите корпус ролика внутрь. Вставьте винт в отверстие и затяните его шестигранником. Но не так далеко, потому что во время установки двери, этот элемент будет регулировать положение двери. При регулировке системы ее угол поднимается или опускается.

Наполнение

После этой подготовки приступайте к сборке наполнителей. Чаще всего вы заказываете дверной наполнитель. Однако, секции могут быть сделаны собственными руками. В этом случае работа должна быть выполнена безукоризненно. Чрезвычайно важна точность маркировки, соблюдение прямых углов, равномерность резки. В противном случае не будет никакой гарантии, что элементы подойдут к готовой раме. Неправильно вырезанные заготовки могут деформировать его. Еще одним необходимым шагом является снятие фаски (глубина и ширина — 2-3 мм).

Если конструкция включает в себя стеклянные или зеркальные части, сначала поместите резиновый уплотнитель по периметру. Его помещают, вдавливая палец в конец элемента. Концы герметика располагаются друг напротив друга, не оставляя накладок. Чтобы избежать травм в случае поломки элемента, защита приклеена к задней стороне зеркала. Для этой роли подойдет обычный самоклеящийся фильм. Дверь, состоящая из нескольких фрагментов, собирается с помощью пересекающихся профилей.

Иногда могут потребоваться значительные усилия, чтобы вставить обивку. В таких случаях материал, который не будет выходить, заставляют стучать по задней части руки или легкими, осторожными ударами резиновым молотком. После сборки створки последние профили лезвий устанавливаются одинаково сверху и снизу.

Чертеж и деталировка

Сегодня гардеробы пользуются популярностью у арендаторов небольших городских квартир и владельцев просторных загородных коттеджей, потому что они отличаются высокой функциональностью, практичностью, служат долгое время без поломки, а также сохраняют свой внешний вид надолго. Подгонка мебели может быть практически любого размера, стиля помещения. И чтобы потратить на это минимум денег, сделайте свою мебель. Как сделать двери для гардеробной и что нужно сделать, чтобы начать установку дверей гардеробной? Планы этажей и детали чертежей будущего проекта с указанием того, где будет выполняться то или иное вложение, значительно ускорят работу.

SchematicDrawing

Сборка рамы и профиля

Расположение узла дверного полотна зависит от его типа. При использовании стеклянных вставок силиконовая прокладка сначала надевается на торцевую поверхность. После этого все элементы полотна соединяются центральными рамами. В отличие от герметика, который легко вытягивается пальцами, на этом этапе могут возникнуть трудности, в особо сложных случаях шпаклевка замазывается резиновым молотком (что не всегда возможно при работе с зеркалом или стеклом). Верхний и нижний профили рамы прикрепляются к уже собранной створке с аналогичными усилиями.

Боковой профиль устанавливается последним, начиная сверху:

1. Чтобы закрепить раму в предварительно просверленном отверстии, осторожно вставьте винт, с выходом наконечника на 10-15 мм.
2. Этот наконечник вставляется в паз верхнего профиля рамы и затягивается шестигранным ключом до тех пор, пока не будет достигнуто расстояние 3-4 мм.
3. Вставьте вилку верхнего опорного ролика в образовавшееся пространство, а затем затяните винт до упора.
4. Процесс сборки дверей шкафа завершается креплением нижней части рамы на расстоянии 42 мм от края и креплением опорного ролика (таким же образом, но без тщательного затягивания).

Дизайн, детали и собрать гардероб своими руками шаг за шагом

Некоторые мастера подходят к процессу сборки по-другому: сначала они фиксируют дверную коробку без заполнения, после проверки работы эта конструкция частично откручивается и заполняется стеклянным или древесностружечным полом. Описание этого метода легко найти на тематических ресурсах, основные правила сборки и фиксации профиля остаются неизменными. Чтобы избежать ошибок, стоит установить двери шкафа в соответствии с рекомендациями производителя раздвижных систем и заранее уточнить этот пункт.

Фиксация направляющих

Особое внимание уделяется установке рельсов непосредственно в корпус. Эти элементы фиксируются отвесными полосками и выравниваются по вертикали до миллиметра. Сначала закрепляются верхние горизонтальные рельсы, затем нижние после проверки их ровности. Их расположение зависит от типа бокового профиля. При установке дверей с асимметричным С-профилем нижняя направляющая отодвигается от линии фасада до совпадения с внутренней направляющей верхней направляющей. При использовании Н-профиля все горизонтальные рельсы располагаются в одной плоскости и выравниваются друг с другом.

Нюансы установки конструкции

Фиксация ворот начинается с осторожного перемещения ранее смонтированных створок в проем забора. Сначала вставляются дальние листья, которые помещаются на задние направляющие, а затем, после проверки их перемещения, устанавливаются ближние листья. При установке рельсовых систем работа выполняется по простой схеме:

1. Верхняя часть створки с предварительно установленными роликами расположена в пазах верхнего профиля.
2. Полотно ворот поднимается, чтобы ролики окончательно вошли в паз.
3. Колеса нижних роликов слегка прижимаются пальцами.
4. Створка снова поднимается и фиксируется в нижнем профиле, роликовый механизм освобождается и окончательно фиксируется. Затем повторите операцию со вторым нижним углом.

Установка дверей роликовых шкафов завершается регулировкой. Это делается с помощью шестигранного ключа для поворота регулировочного винта. Поворачивая его по часовой стрелке, ролик выходит и поднимает створку двери, против часовой стрелки опускает ее. Правильно установленные двери выровнены с нижней рейкой. Также важно убедиться в отсутствии перекоса или вертикального смещения боковых рельсов.

С одной стороны легче поставить подвесную систему: в верхней части специального профиля закреплены как минимум 2 двойных ролика (такие двери выигрывают в надежности и выдерживают больший вес), после чего дверь легко перемещается в нужном направлении. Когда количество створок больше 2, необходимо установить заглушку — пластиковую угловую заглушку, закрепленную на внутренней стороне наружной двери, чтобы контролировать ширину проема двери.

Независимо от типа и конфигурации раздвижной системы, перед установкой двери шкафа стоит проверить геометрию проема двери.. Любое отклонение от уровня должно быть исправлено до фиксации рельсов. Этим правилом не следует пренебрегать, так как чем плотнее сам шкаф, тем дольше продлится конструкция.

Как рассчитать размеры?

Нет необходимости говорить, что результат работы зависит от этого этапа, это понятно всем. Поэтому у мастера есть два способа решения проблемы. Первый обеспечивает качество, второй — более «тернистый».

1. Помощь экспертов. Если двери предназначены для шкафа, который займет все пространство между стенами, то можно идти просто. В этом случае владельцам необходимо измерить проем, решить, сколько дверей в шкафу будет, а затем обратиться в компанию, которая занимается изготовлением дверей. Лучше всего доверять организации, которая будет продавать комплект, не включая расходы на сборку конструкции.
2. Самозанятость. Обращение в одну компанию серьезно ограничивает ассортимент, так как вам придется выбирать только материалы и компоненты из того, что есть в этой компании. Саморасчет, с другой стороны, позволит вам подобрать материалы от разных компаний, что гарантирует, что вы не только купите то, что лучше всего подходит для вашего интерьера, но и купите по самым выгодным ценам.

Второй метод более сложный, трудоемкий и дорогой. Однако те, кто больше заинтересован в возможности «выбирать из множества», вероятно, предпочтут это решение.

Инструмент

Если вы решите сделать двери полностью самостоятельно, вам нужно будет подготовить следующие инструменты:

• рулетка, металлическая линейка и угол,
• дрель с отверткой,
• электрическая ножовка,
• металлическая ножовка,
• Отвертка для самонарезающих винтов,
• ровно и отвесно,
• ножницы и резак (строительный нож).

Конструкции шкафов-купе

Шкафы-купе отличаются от других систем хранения особой конструкцией дверок. Створки не распахиваются, а отодвигаются, открывая внутреннюю часть мебели. Конструктивно шкафы можно разделить на несколько групп.  

Встроенная мебель

Монтируются в нише, которая выполняет роль внутренней части шкафа. Поэтому передвинуть встроенную конструкцию на другое место невозможно. Встроенные системы изготавливают на заказ. Их преимущество в том, что размеры могут быть самыми разными, а сборка предельно упрощена и при необходимости вполне может быть произведена самостоятельно.  

Отдельно стоящий шкаф

Мебель представляет собой стандартный шкаф с откатными дверцами. Изделие достаточно просто устанавливается. Определенную сложность представляет только сборка откатных дверей. Шкаф может быть переставлен на другое место, поскольку не привязан к определенной нише. Самостоятельная сборка такой мебели немного сложнее, чем встроенной.

Угловая конструкция

Может быть встроенной или отдельно стоящей. В первом случае встраивается в угловую часть комнаты. Главное достоинство — компактность, но при этом очень хорошая вместительность. Дверцы могут быть прямыми или радиальными, что заметно затрудняет сборку. Самостоятельное изготовление такой конструкции возможно, но достаточно сложно. 

Плюсы и минусы шкафов-купе

Такая мебель любого типа считается очень практичной и удобной. Ее основные преимущества:

• компактность;
• вместительность;
• возможность размещения даже в небольшой комнате;
• разнообразие моделей;
• возможность самостоятельной сборки.

Из недостатков следует отметить необходимость регулярного обслуживания раздвижного механизма, иначе он быстро выйдет из строя. Кроме того, желательно приобретать раздвижные системы высокого качества. Иначе шкаф не прослужит долго.

Из чего собрать шкаф-купе

Для изготовления мебели можно выбирать разный материал. Но сделать это нужно еще перед проектированием, поскольку процесс сборки может несколько изменяться.

Натуральная древесина

Это традиционный материал, использующийся для изготовления мебели. В этом случае не самый лучший выбор. Доски для сборки шкафа должны быть тщательно высушены и пропитаны спецрастворами: полимерной эмульсией на водной основе либо горячей олифой. Кроме того, на их поверхности должны отсутствовать любые дефекты: сучки, трещины и т.п. Учитывая, что деревянная поверхность гигроскопична, не рекомендуется использовать ее для изготовления встроенной мебели. Древесина будет коробиться по причине перепадов влажности внутри ниши.

Вагонка

Можно использовать различные варианты: МДФ, ПВХ или дерево. Нужно учесть, что планки, составляющие створку, вставляются в деревянную раму. Древесина, из которой собирается рама, выбирается только просохшая, без дефектов. Вагонка подгоняется по размеру, дощечки склеиваются между собой. Это несколько усложняет процесс сборки. В целом такое решение вполне уместно, но только для дверок шкафа. Оно часто используется для встроенных конструкций.

Древесные плиты: МДФ, ЛДСП, ДВП

Пожалуй, лучший выбор для самостоятельного монтажа шкафа. Материалы обладают всеми достоинствами дерева, но при этом полностью нечувствительны к скачкам влажности. Для работы выбирают плиты высокой и средней плотности, они подходят для этого лучше всего. Плиты достаточно просто раскроить на детали нужного размера. Оптимально воспользоваться для этого услугами распила. 

Фанера

Можно использовать стандартные или ламинированные листы. Последние отличаются привлекательным видом и считаются более экологичными. Материал выпускается в виде плит различной толщины. При работе следует учесть некоторую мягкость листов, при монтаже саморезов фанера может деформироваться. Поэтому рекомендуется обязательно использовать специальные прокладки.

Как лучше расположить шкаф

Перед тем как приступить к проектированию мебели, нужно точно определить место, где она будет установлена. Существует множество интересных вариантов размещения таких шкафов. Например, если предполагается установить его вдоль стенки, то лучше всего изготовить мебель высотой почти до потолка. Так она будет визуально восприниматься как стена, а зеркальные дверцы в таком случае помогут зрительно увеличить комнату.

Оригинальное решение — два шкафа купе вдоль длинной стены. Между ними стоит оставить некоторое расстояние и получится своеобразная ниша. Ее можно использовать как изголовье кровати или как место для оборудования фальш-камина. Возможна установка шкафа около дверного или оконного проема. В этом варианте мебель может удачно дополняться антресолью, размещенной выше проема.

Шкаф встроенного типа может иметь самые разные размеры. Они зависят от площади ниши, в которой он будет обустроен. Иногда это даже маленькое помещение или отгороженная часть комнаты, что позволяет обустроить по принципу встроенного шкафа гардеробную. Это очень практично и удобно. Встроенная конструкция не обязательно имеет прямую форму, возможны угловые или радиальные варианты.

Проектирование и деталировка шкафа-купе

Один из наиболее ответственных этапов — создание проекта шкафа. Для начала следует определить его размеры. Если мебель будет встроенная, их определят габариты ниши. Для шкафов, стоящих отдельно, подбираются допустимые размеры. К примеру, оптимальная длина шкафа составляет три метра, максимальная — пять. Но ширина створки при этом не должна быть больше метра, иначе появятся проблемы с раздвижным механизмом.

Определив размеры, приступают к проектированию наполнения шкафа. От него будет зависеть форма, количество дверок и т.п. Желательно разделить внутреннюю часть изделия на секции, каждая из которых будет предназначена для определенных целей и иметь соответствующее расположение. К примеру, отделение для хранения верхней одежды не стоит размещать в центре шкафа. Его помещают с края, чтобы не распространять сырость от одежды.

После того, как будет распределено внутреннее пространство, определяют количество створок. Чем их будет меньше, тем удобнее пользоваться мебелью. Однако возрастает риск заедания либо перекоса больших дверок. Оптимальная ширина створок составляет 60-70 см. Величина их перехлеста должна находиться в диапазоне от 50 до 70 мм. Меньший перехлест предполагает наличие щелей, больший делает неудобным пользование шкафом.

Готовый проект оформляется в виде чертежа. Если есть такая возможность, лучше всего выполнить его в специальной программе-проектировщике, что значительно облегчит работу. Если нет, придется вычертить от руки все эскизы с подробным указанием размеров. Учитывается все: глубина, ширина, толщина перегородок и полочек, высота стоек и штанг, их длина и т.п. Проработка будущего шкафа подетально позволит определиться с материалами.

Выбор подвеса для шкафа-купе

Еще один важный момент — определение типа подвеса для раздвижного механизма. Выбрать подходящий можно из трех вариантов, представленных в таблице.

Нужно знать, что эффективность работы механизма определяет не только тип подвеса, но и материал, из которого он изготовлен. Самый недолговечный — пластик. Выполненные из него направляющие вызывают самое большое количество нареканий. 

Сборка шкафа купе своими руками: подготовка материала и распил

Если дома есть инструменты и большое желание выполнить всю работу самостоятельно, тогда можно самостоятельно распилить подготовленный материал. Но быстрее и проще выполнить это с помощью распила. Любой крупный строительный супермаркет предоставляет эту услугу. После покупки материала его раскроят и, если это необходимо, обработают кромки. Консультанты помогут с подбором фурнитуры и крепежей.

Пошаговая инструкция по сборке шкафа-купе

Рассмотрим процесс сборки конструкции, установленной около стены, которая будет выполнять роль задней стенки. Работа выполняется в несколько этапов.

1. Проводим разметку

Для начала нужно точно нанести линии разметки на стену. Делаем это так:

1. От угла отмеряем длину шкафа, ставим отметку. Делаем это в нескольких местах на разных уровнях высоты, что гарантирует ровную прямую. Соединяем отметки, проведя вертикальную линию. Это будет край шкафа.
2. Аналогично размечаем внутри будущего шкафа расположение всех вертикальных секций.
3. Намечаем место расположения горизонтальных полок.

2. Устанавливаем крепления

На этом этапе нужно на размеченных линиях поместить крепления для полок и перегородок. Выполняем это так:

1. Берем крепеж, примеряем его к линии разметки, определяем и помечаем участки, где должны находиться дюбели.
2. Просверливаем отверстия в намеченных точках, вставляем в них пластиковые вкладыши.
3. Ставим крепления на предназначенное для них место и закрепляем саморезами.

3. Монтируем наполнение шкафа

Нужно установить все полочки и вертикально расположенные стойки. Делаем это так:

1. Ставим боковую стенку нашего шкафа. Примеряем заготовку, при необходимости подгоняем. Устанавливаем и закрепляем.
2. Каждую разделительную стойку выставляем около креплений и фиксируем шурупами.
3. Приступаем к монтажу полок. Каждую примеряем, при необходимости устанавливаем дополнительные крепежи, ставим деталь на место и закрепляем.
4. Круглые стойки и вешала устанавливаем в специальные крепления и фиксируем.

4. Устанавливаем стенки шкафа

Монтируем боковую, верхнюю и, если нужно, нижнюю стенку шкафа. Делаем это так:

1. Намечаем и сверлим на каждой детали отверстия, в которых будут располагаться крепежи. 
2. Примеряем панели к стене, намечаем отверстия под установку креплений. 
3. Просверливаем отверстия, устанавливаем в них пластиковые вкладыши.
4. Ставим деталь на место и фиксируем ее крепежами.

5. Монтаж направляющих и дверей

К этому моменту дверные створки должны быть уже готовы. Если предполагается, что они собираются, например, из вагонки, то работа должна быть уже выполнена. Монтаж проводится в такой последовательности:

1. Проводим замеры верхней и нижней стенки шкафа. Меряем направляющие, при необходимости их подрезаем.
2. Закрепляем направляющие на стенках изделия.
3. Фиксируем на створках детали раздвижного механизма. 
4. Устанавливаем подготовленные створки на рельсы. В зависимости от типа подвеса процедура будет несколько отличаться. 
5. Регулируем движение створок, добиваясь плавного бесшумного хода.

Еще раз проверяем качество установки каждой детали, работу дверок и прочность креплений. Работа завершена.

Самостоятельная сборка шкафа купе вполне по силам домашнему мастеру. Особенно если выбрать простую модель. Максимально облегчит работу распил материала, тогда останется только привезти детали домой и собрать из них шкаф.