Как построить каркасный гараж своими руками пошаговая инструкция с фото

1. Вопрос постройки гаража возникает у всех автолюбителей – владельцев частных домов, если условия участка предоставляют подобную возможность. Правда, нередко случается так, что возведение этой необходимой придомовой постройки откладывается «до лучших времен» из-за кажущейся длительности и трудоемкости процесса, а также высокой стоимости строительных материалов. Однако, есть простой выход: можно построить каркасный гараж своими руками, буквально за несколько дней и с наименьшими затратами – это станет оптимальным вариантом.

Такую конструкцию вполне можно возвести даже самостоятельно. Но процесс займет намного меньше времени, если, планируя создание каркасного гаража, удастся найти умелого помощника, обладающего опытом в строительном искусстве, чтобы он не только был «всегда на подхвате», но и смог предостеречь от ошибок и неточностей.

Преимущества каркасной конструкции

Как известно, в последние годы очень широко стала практиковаться технология строительства каркасных домов, которые, при использовании качественных материалов, правильном монтаже каркаса и хорошем утеплении, отлично заменяют холодные каменные стены. Так, почему же не попробовать возвести каркасный гараж?

Надежная основа и качественное крепление элементов каркаса сделает такой гараж не менее практичным и долговечным, чем кирпичные или блочные постройки.

Итак, к достоинствам каркасной конструкции можно отнести следующие моменты:

• Простота монтажа и возможность выполнить работу самостоятельно позволит сэкономить немалые средства, которые, в противном случае, будут затрачены на оплату работы строительной бригады.
• Возможность возвести гараж в короткие сроки – это также ощутимая экономия сил и средств.
• Относительно доступная цена на строительные материалы, необходимые для работы – это в зависимости от специфики будущего гаража.
• Небольшой объем и вес строительных материалов позволит обойтись без привлечения специализированной техники для строительных работ, снизит транспортные расходы.
• Постройка каркасного гаража может быть осуществлена как из древесины, так и из металла, на выбор автовладельца.

Основные этапы работ по постройке каркасного гаража

Если говорить о порядке выполнения работ возведения гаража, то он мало отличается от постройки небольшого дома и включает в себя несколько этапов:

• Подготовка места для постройки — расчистка строительной площадки.
• Рытье котлована.
• Создание фундамента.
• Разметка и сборка каркаса стен.
• Создание кровельной конструкции.
• Работы по утеплению и обшивке стен.
• Монтаж гаражных ворот.

Итак, чтобы разобраться в каждом из процессов, их необходимо рассмотреть более подробно.

Подготовка строительной площадки

В этот этап работ входят несколько мероприятий, которые должны быть произведены качественно, так как от них будет зависеть ровность фундамента, а, как следствие – и всей постройки.

Выбрав площадку для постройки, её периметр размечают, а затем хорошо выравнивают. Площадка должна иметь размер больше периметра гаража на 500÷600 мм с каждой из сторон – это расстояние необходимо для отмостки. Размеченную площадку необходимо очистить от верхнего плодородного слоя почвы на 150÷200 мм. Подобную работу можно провести с помощью специальной техники или же вручную.

Второй вариант, конечно же, замедлит проведение процесса, но зато поможет сэкономить приличную сумму, так как вызов техники стоит достаточно дорого. Вручную грунт снимается с помощью двух лопат — штыковой и совковой. С помощью штыковой лопаты намечается граница и глубина слоя почвы для снятия, этим же инструментов производится ее подрезка и дробление. После этого грунт легко можно снять совковой лопатой, одновременно проводя планировку — выравнивание.

После того как площадка будет очищена от слоя почвы, грунт требуется хорошо уплотнить с помощью ручной трамбовки или катка.

Фундамент под каркасную конструкцию

Следующим шагом на подготовленной территории необходимо произвести разметку под фундамент гаража. Фундамент под каркасную конструкцию можно выбрать любой, так как постройка не будет чрезмерно массивной и не даст большой нагрузки на основу. Правда, необходимо учитывать еще и массу автомобиля, а также всего внутреннего оборудования гаража. Из существующих типов фундамента в данном случае предпочтительнее будут ленточный или плитный, но применяется также столбчатый или свайный.

По выбранным размерам необходимо наметить угловые точки периметра основы под стены. Для всех типов фундамента углы размечаются, в принципе, одинаково, а вот внутреннее их обустройство уже несколько различается между собой.

Работы по разметке границ фундамента  производятся в следующем порядке:

— Намечается одна из угловых точек, в соответствии с привязкой к другим объектам на участке.

— В этой точке устанавливается разметочные обноски – нехитрые приспособления, изготовленное из кольев и доски-перекладины.

— Далее, к обноске привязываются шнуры. Если фундамент предполагается ленточный, то по два на каждую сторону, так как расстояние между шнурами как раз и задаст ширину планируемой ленты.

— Шнуры растягиваются по одной и другой стороне будущего фундамента на всю длину стены и фиксируются на обносках на противоположной стороне.

— Затем таким же образом определяется примерное местоположение последнего угла, который также соединяется шнурами с двумя соседними углами.

— Теперь необходимо добиться прямизны углов. Перекладина обноски дает возможность перемещать точку фиксации шнура на ней в определённых пределах. Чтобы достичь точной перпендикулярности сторон обычно применяют правило «египетского треугольника»: стороны, кратные 3, 4 и 5 всегда создадут прямой угол. Такой треугольник можно выложить из длинных ровных реек, арматурных прутьев или даже из прочной не растягивающейся веревки (шнура).

Слишком маленьким такой треугольник делать не стоит – высока вероятность ошибки. Можно, например, принять «n» за 0,5, тогда стороны получатся 1.5, 2 и 2.5 метра, что будет удобно и точно.

— Окончательно убедиться в правильности прямоугольника можно, промерив и сравнив диагонали – они должны быть одинаковой длины.

— Если же будет обустраиваться столбчатый фундамент, то внутренняя площадка под фундамент дополнительно размечается для определения расположения каждой из опор — этот процесс проводится примерно так, как показано на выше представленной иллюстрации. На пересечении натянутых шнуров и будут располагаться котлованы под столбы.

• Столбчатый фундамент в обустройстве кажется намного проще других, и его вполне можно сделать самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи. Эту конструкцию чаще выбирают в том случае, если в гараже планируется настелить дощатый пол, который чаще всего монтируется в каркасном деревянном гараже.

Столбчатый фундамент может быть сделан по-разному и из различных материалов — это железобетон, кирпич, бетонные блоки или же комбинированный вариант конструкции. Но для гаража его нельзя назвать совсем уж оптимальным решением. Требуется мощный дощатый настил, чтобы он выдерживал немалый вес автомобиля, а также остро встаёт вопрос оборудования заезда в помещение – въездной аппарели. Впрочем, для легкой каркасной конструкции, тем более, когда остро стоит проблема сроков возведения – все эти сложности не выглядят чрезмерными.

• Ленточный фундамент отлично подходит для размещения на нем каркасной конструкции. В изготовлении он более сложен, требует не только установки опалубки, но и армирования с соблюдением технологических правил. Строительство займет больше времени с учетом ожидания застывания и созревания бетона, а значит, процесс постройки гаража затянется на более длительный срок.

Однако, у ленточного фундамента есть свои преимущества. Остаются широкие возможности создания оборудованной по всем правилам смотровой ямы. Пол гаража можно сделать как деревянным, так и бетонным. При выборе деревянного настила для лагов под него внутри ленточного фундамента придется сделать дополнительные опоры, в виде бетонных или кирпичных столбов, или же вкопанных в размеченных местах обработанных битумной мастикой деревянных брусьев.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

• Плитный фундамент часто считают (не вполне справедливо) самым сложным в обустройстве, так как потребуется создавать систему утрамбованных слоев из различных материалов, прежде, чем заливать уже саму плиту.

Этот тип фундамента получается довольно дорогим по цене, если сравнивать его по количеству материала и трудоемкости работ с двумя первыми вариантами. Однако, не надо забывать о том, что одновременно создается готовый надежный пол гаража, отличающийся завидной долговечностью. Даже если каркасную конструкцию со временем планируется заменить на капитальные стены гаража, то плитный фундамент отлично подойдет и для этого.

Вопросам фундамента больше внимания уделять не станем – много информации содержится на других страницах сайта.

Самостоятельное строительство фундамента – как сделать правильно?

Если строительного опыта в подобной сфере нет, то необходимо вначале «пройти курс обучения». Подробно о том, как создается фундамент своими руками – от расчетов (имеются встроенные калькуляторы) до практического выполнения, рассказывается в специальной публикации нашего портала.

Каркас гаража

Каркас строения может быть изготовлен из бруса, металлического профиля или же эти материалы комбинируют между собой. Возведение каркаса стен можно разделить на несколько этапов:

• Монтаж нижней обвязки каркаса.
• Сборка и поднятие вертикальных каркасных конструкций стен.
• Закрепление верхней обвязки.
• Обшивка, дополнительно упрочняющая каркасную конструкцию.
• Монтаж каркасной конструкции крыши.

Монтаж каркасной конструкции требуется производить по заранее составленному чертежу, на котором проставлены все размеры. Одинаковые по размеру детали лучше всего заготовить заранее и сложить их отдельными стопками, написав на них параметры и область каркаса – это значительно сэкономит время при проведении сборочных работ.

Нижняя обвязка

Итак, при сборке каркаса первым шагом на готовый фундамент настилается гидроизоляционный материал. Чаще всего для этой цели используется рубероид. Это необходимо для сохранения деревянных элементов каркаса от прямого воздействия влаги, а металлических – от появления коррозийных процессов. Такая «отсечка» не позволяет влаге распространиться капиллярно от стен фундамента из грунта во время таяния снега или дождей.

Далее, на поверхность фундаментных столбов, на бетонную ленту или по намеченным линиям на плитном основании по периметру укладывается и закрепляется деревянный брус 120×120, 120×150 или 150×150 мм, доска 50×120 или 50×150 мм. При монтаже металлического каркаса используется стальной швеллер или профильная труба с квадратным сечением 100×100 мм.

Деревянные элементы обвязки могут иметь на углах разные соединения. Брус чаще всего скрепляется в полдерева.

При использовании досок, укладываемых в два слоя, которые и образуют толщину обвязки, форму соединения также можно назвать в полдерева, но оно формируется с помощью «перевязки» по углам,

Закрепляются деревянные детали обвязки с помощью анкерных винтов или же на шпильки, заранее вмурованные в поверхность фундамента.

Металлические детали, как труба, так и швеллер, соединяются на углах сваркой.

Если обвязка обустраивается на столбчатый фундамент, или же на ленточный, но когда далее планируется в гараже настелить деревянный пол, то внутри рамы обвязки устанавливаются на ребро доски-лаги.

Лаги необходимы не только для закрепления досок пола – они еще и сделают нижнюю часть основы каркаса более жесткой и прочной.

Монтаж каркаса стен

Каркас стен может собираться двумя способами:

 — Непосредственно по месту своей установки, то есть каждый элемент каркаса, устанавливается отдельно и фиксируется в общей вертикальной конструкции стен. Этот вариант чаще всего используется при сборке деревянных конструкций.

— Каркас каждой из стен собирается на земле в горизонтальном положении и уже затем, в собранном виде, выставляется и закрепляется на обвязке вертикально. Этот способ удобен особенно в томи случае, когда при сборке, например, металлических конструкций, применяются дополнительные приспособления – кондукторы, облегчающие точное выполнение сборочный и сварочных работ.

Вертикальные и горизонтальные детали каркаса стен изготавливаются обычно из профильной трубы или бруса 60×60 мм, а также доски 30×120 или 30×150 мм, в зависимости от выбранных параметров нижней обвязки и от планируемой толщины утепления.

Металл и древесину вполне можно комбинировать. Так, например, нижняя обвязка может быть сделана из бруса, а каркас для стен изготовлен только из квадратной трубы. Удобство подобного подхода заключается в простоте закрепления металлических стоек на деревянной основе.

Верхняя обвязка каркаса

Верхняя обвязка конструкции должна жестко связать каркас стен в единую конструкцию и придать ей прочность. Для верхней обвязки используется брус или труба, которые будут соответствовать размеру элементов каркаса стен.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Например, если в качестве вертикальных стоек использовались доски шириной в 120 мм, то обвязку можно сделать из доски той же ширины, уложенной в два слоя или же бруса, например, 60×120 мм.

На этой иллюстрации представлен вариант верхней обвязки, изготовленной из двух слоев доски, с шириной и толщиной, равной параметрам вертикальных стоек конструкции.

Первичная обшивка каркаса

Чтобы сразу упрочнить каркас стен, его следует снаружи или изнутри обшить листовым материалом (фанерой, листами ОСП, профнастилом).

На этом этапе работ достаточно будет произвести закрепление листов только с одной стороны стен каркаса, так как обшивка в данном случае нужна для упрочнения конструкции. Завершение этого процесса проводится после того, как будет произведено закрепление кровельного материала. Если планируется дальнейшее утепление строения изнутри, то обшивку производят снаружи, но иногда поступают и наоборот.

Перекрытия каркасного гаража

Крыша гаража может быть односкатной или двухскатной. Второй вариант конструкции – более сложный, но зато позволяет обустроить чердачное помещение или просто подкрышное пространство для хранения различных инструментов и материалов, необходимых как для ремонта автомобиля, так и в домашнем хозяйстве.

Обустройство крыши состоит из нескольких этапов работ:

— Изготовление стропильной системы односкатной или двухскатной крыши.

— Обшивка скатов крыши фанерными листами или монтаж необходимой разреженной обрешетки.

— Настил кровельного материала.

Двухскатная крыша

Стропильную систему двухскатной крыши можно монтировать двумя способами:

— Сборка всех элементов конструкции производится на земле, а затем проводится монтаж готовых деталей на обвязку стен.

— Закрепление балок перекрытия и формирование скатов крыши из стропил производится непосредственно на стенах.

Второй вариант сложнее в том, что на высоте непросто выставить отдельные элементы системы, так как их необходимо не только правильно удерживать во время монтажа, но и закреплять. Поэтому в большинстве случаев строители предпочитают поднимать сборки стропильной системы в готовом виде.

Если же выбран вариант монтажа стропильной системы на высоте, то он производится в следующем порядке:

— Сначала устанавливаются балки перекрытия потолка, для чего используется брус.

— Затем, выставляются стропила по фронтонным сторонам строения, которые временно подпираются стойками.

— В точках пересечения стропильных ног между двумя фронтонными парами закрепляется коньковая доска

— Далее, размечается шаг установки всех остальных пар стропил, которые и сформируют скаты крыши;

— Упрочняется стропильная система обрешеткой из досок, которые крепятся перпендикулярно стропилам, или же сплошной обрешеткой из листов фанеры или ОСП.

— После этого монтируется выбранный кровельный материал.

В металлической конструкции элементы системы крыши практически всегда собираются на земле, а затем поднимаются на стены и закрепляются на верхней обвязке и прикручиваются к ней болтами или же винтами-саморезами. Для прочности крепления некоторые соединения дополнительно прихватываются сваркой.

• Односкатная крыша

Односкатная крыша имеет более простую конструкцию, так как при ее монтаже отпадает необходимость достаточно сложного совмещения стропильных ног на коньковой доске или подъема на высоту гаража готовых сборок стропильной системы. 

На этапе составления проекта важно правильно рассчитать угол уклона крыши. Оптимальный угол уклона составляет 15÷20 градусов, но точный параметр будет зависеть от выбора кровельного материала. От этого рассчитывается и превышение одной стены относительно противоположной.

Когда верхняя обвязка будет смонтирована, на боковые или фронтальные стены (в зависимости от направления ската) укладываются и закрепляются стропила, изготавливаемые из бруса или доски. Доска в этой конструкции устанавливается на торец. Эти элементы монтируются с одинаковым шагом по заранее нанесенной разметке.

Сверху стропил закрепляются элементы обрешетки, сплошной или разреженной, то есть применяются доски или листы ОСП. Завершается этап настилом выбранного кровельного покрытия.

Если монтируется металлическая каркасная конструкция гаража, то стропильная система обычно собирается из квадратной трубы и чаще всего покрывается и обшивается профилированными листами.

О конструкциях крыш – со всеми подробностями!

Какую выбрать, как рассчитать и смонтировать стропильную систему, какой кровельный материал применим в тех или и иных случаях – обо всем этом в целой подборке подробных публикаций раздела «Крыша и кровля».

Пол гаража

Деревянный пол лучше всего монтировать тогда, когда покрыта крыша, а стены уже имеют сплошную обшивку. Так можно сохранить доски от намокания в случае неожиданного дождя. Для пола чаще всего используется не шпунтованная доска, так как необходимо дать древесине возможность изменять свое состояние под действием температур и влаги.

Между досками настила оставляется небольшой температурный зазор, составляющий от 3 до 5 мм – он сохранит древесину от деформации.

Закрепляются доски на лагах, и чаще всего фиксируются с помощью гвоздей или саморезов.

Если использовался плитный фундамент, то пол уже практически готов. Правда, ровную бетонированную поверхность рекомендуется сразу обработать специальной укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения, которая скрепит верхние слои бетона, упрочнит их, придаст дополнительные гидрофобные качества. Такой пол может быть окрашен, облицован керамической плиткой или оставлен, как есть.

В том же случае, когда для гаража выбран ленточный фундамент, над созданием бетонной стяжки еще предстоит серьезно поработать.

Как правильно забетонировать пол в гараже?

Бетонный пол для гаража является, наверное, самым оптимальным вариантом, по прочности и практичности. Нюансы бетонирования пола в гараже подробно освещены в специальной публикации нашего портала.

Утепление каркасного гаража

Теплоизоляционный материал может монтироваться в каркасную конструкцию с наружной или внутренней стороны, в зависимости от того, с какой стороны уже произведена первичная обшивка стен листовым материалом. В любом случае, утеплитель должен быть расположен между двумя слоями облицовки.

Для утепления гаража используются разные материалы – всем знакомый пенополистирол (пенопласт), минеральная вата или напыляемый пенополиуретан.

Плиты пенопласта – это самый доступный по цене утеплитель с очень высокими термоизоляционными качествами, который легко обрабатывается и без проблем укладывается в каркас.

Монтаж пенопласта вполне можно произвести самостоятельно, и для этого не потребуется специального опыта или сложных инструментов – достаточно иметь под рукой острый строительный или канцелярский нож. Толщина плит выбирается в зависимости от размеров каркасных стоек, так как эффективность термоизоляции будет максимальной, если утеплителем будет заполнено все пространство между листами обшивки.

Но есть один большой минус – пенополистирол является горючим материалом, и в гаражных условиях, и без того сложно добиться пожаробезопасности, его применение связано с определённым риском.

Не менее популярна для утепления стен гаража и минеральная вата, которая намного безопаснее с точки зрения эксплуатации, но имеет более высокую цену. Осложняют работу с некоторыми типами минваты колючие волокна, которые способны повредить кожу рук, попасть на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, поэтому процесс утепления производится в перчатках, респираторе и защитных очках. Блоки или маты укладывают также между каркасных элементов, и за счет своей упругости они полностью заполняют все пространство между листами внутренней и внешней обшивки.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Напыляемый пенополиуретан используется как для деревянного, так и для металлического гаража. Такой вариант утепления дороже двух предыдущих, так как для монтажа этого состава требуется специальное оборудование. Кроме того, необходимы качественные исходные компоненты, а для проведения работы чаще всего приглашают специалистов, обладающих соответствующим опытом.

Преимущество пенополиуретана заключается в его возможности полностью заполнять все щели и полости, не оставляя лазеек холоду. Утеплитель отлично ложится на любой материал и обладает высочайшими термоизоляционными качествами.

Другой вариант применения пенополиуретана — им заполняется свободное пространство, образовавшееся после закрепления листов обшивки с двух сторон каркаса. Для этого в листах высверливаются отверстия, а затем в них закачивается пена, которая и заполнит весь свободный объем. Таким образом, стены гаража превратятся в сэндвич-панели.

Какой утеплитель выбрать?

Для термоизоляции гаража применяются в основном те же материалы, что и для наружного утепления домов. Поэтому, чтобы узнать подробные характеристики и правильно определиться с выбором, стоит изучить статью нашего портала «Утеплители для наружных стен».

Внешняя обшивка гаража

Для обшивки стен с внешней стороны применяются разные материалы, а выбор зависит от финансовых возможностей и предпочтения владельца гаража.

Самыми популярными из отделок являются металлический или виниловый сайдинг или сайдинг-панели, а также листы стенового профнастила.

Профнастил имеет вполне доступную цену, легко монтируется на каркас и отлично защищает стены от влаги механических нагрузок и ультрафиолета. Листы относительно легки по весу, поэтому их монтаж вполне может быть произведен самостоятельно, причем не только на каркас из профильных труб, но и на деревянный брус. 

Виниловый сайдинг производится в виде доски или панелей. Последние могут имитировать кирпичную или каменную кладку, имеющую разные оттенки, поэтому этот материал способен преобразить каркасное строение до неузнаваемости, так, что издалека гараж будет выглядеть более солидно и респектабельно.  

Еще один вариант сайдинга – это металлический или полимерный блок-хаус, имитирующий натуральный, обработанный и покрытый лаком бревенчатый сруб. 

Этот вариант обшивки отлично смотрится на поверхности стен, а строение выглядит, как лесная избушка.

Отделка фасада сайдингом – новая внешность здания!

Подобная облицовка фасада каркасного здания требует знания и выполнения многих технологических нюансов.  Подробнее о них – в специальной публикации о монтаже сайдинга своими руками.

Гаражные ворота

На каркасную конструкцию гаража можно установить разные по своей конструкции ворота — секционные, роллетные, подъемно-поворотные и распашные.

Самыми простыми для самостоятельного изготовления являются распашные двустворчатые ворота, а остальные конструкции, как правило, производятся и устанавливаются опытными мастерами.

Распашные ворота изготавливаются из металла и (или) древесины. Для создания рамного каркаса используется профильная труба или брус, которые обшиваются металлическими листами, профнастилом, сайдингом или просто доской. Такие ворота не сложны в изготовлении, если их делать по точно снятым размерам с проема. Обойдется такая конструкция недорого, а при ее утеплении станет надежной преградой холоду в зимний период, что крайне необходимо, если владелец строения планирует обустроить в нем еще и небольшую обогреваемую мастерскую. Ширина ворот составляет от 2,5 до 4 метров, но если их необходимо сделать более широкими, то, составляя чертеж будущего каркаса, этот момент нужно предусмотреть заранее.

Кроме материала для каркаса и его обшивки, для изготовления ворот потребуются мощные навесные петли для двух створок, то есть 4 штуки, и для двери, расположенной в одной из половин и открывающейся отдельно – еще 2 штуки. Для надежного закрытия гаража приобретается замок, который полностью прячется за панелью входной двери, и остается лишь небольшое отверстие для входа ключа.

Металлические ворота, обшитые листовой сталью, для каркасного гаража будут чрезмерно массивными, да они для такой конструкции и не особо нужны.

Проще собрать деревянные ворота, или, по крайней мере, обшить их легким профнастилом или сайдингом, в тон ко всем остальным стенам гаража.

Примеры строительства каркасного гаража — пошагово

Утепленный гараж с двухскатной крышей

Такой вариант деревянного каркасного гаража имеет вполне «капитальный» и эстетичный вид, поэтому не испортит ландшафтного дизайна даже самого обустроенного участка.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых этапов работы
	Итак, первым шагом, после очистки площадки от плодородного слоя почвы, производится разметка территории, то есть определяются прямые углы периметра гаража вместе с отмосткой. Как можно видеть на иллюстрации, для этой цели используются специальные обноски, изготовленные из доски. Их установка производится по представленной выше инструкции.
	Внутри огороженной территории производится разметка месторасположения столбов фундамента. В данном случае столбы планируется установить только по периметру гаража, то есть только под будущими стенами конструкции. По длинным сторонам, кроме угловых, расставляются еще по две опоры с равным шагом, по короткой задней – одна по центру. По дополнительному столбу ставится на месте вертикальных стоек проема будущих ворот. Чтобы ямы не были больше чем нужно, а опалубка входила в них свободно, работу лучше всего проводить вручную, периодически примеряя к котловану, изготовленный из досок короб. Сверху короба прибиваются рейки, так, чтобы в центре конструкции оставалось квадратное отверстие, в которое позже будет установлена цементно-асбестовая труба.
	Глубина котлована зависит от строения грунта, но она должна быть не менее 500 мм. В готовые котлованы засыпается щебень средней фракции, толщиной в 50÷70 мм, который следует хорошо уплотнить. Сверху щебня устанавливается деревянный короб опалубки.
	Следующим шагом опалубка заполняется бетонным раствором, состоящим из песка и цемента в пропорции 3:1. Раствор должен заполнить все внутреннее пространство короба, поэтому его распределяют с помощью мастерка или шпателя шириной в 120÷150 мм.
	Заполнив короб опалубки, в его центральную часть устанавливают трубу диаметром в 150÷170 мм. Она может быть изготовлена из разных материалов, но чаще всего применяют асбестобетонную, так как она отличается стойкостью к внешним воздействиям. Установив трубу в пластичный раствор, делают небольшую паузу для того, чтобы бетон схватился, а затем пространство вокруг нее заполняют щебенкой, которую также следует утрамбовать. Труба должна подниматься над поверхностью грунта на 120÷150 мм.
	Жестко закрепленная в котловане труба заполняется бетонным раствором, причем при заливке его необходимо обязательно «штыковать», например, обрезком арматуры. Этот процесс проводится для того, чтобы из массы вышел весь воздух, который может образовать пустоты, ослабляющие конструкцию.
	Сразу после заливки раствора в трубы устанавливаются длинные металлические закладные элементы, изготовленные из полос толщиной не менее чем в 5 мм, а высота должна превышать глубину трубы на толщину бруса обвязки. На закладных полосах заранее просверливаются по два отверстия по высоте. Расстояние между отверстиями рассчитывается с учетом сечения бруса, так как именно к ним он и будет крепиться. Закладные полосы должны быть максимально сдвинуты и повернуты в трубе к внутренней площадке, которая будет находиться под гаражом. Дальнейшие работы производятся только после полного застывания бетона.
	Это время можно потратить с пользой. Полностью вся площадка, с которой снят верхний слой грунта, засыпается щебнем средней фракции. Насыпь нужно равномерно распределить и утрамбовать. Щебень должен заполнить всю толщину снятого грунта. Работы по распределению щебня можно провести с помощью обычной мотыги, а утрамбовать ручной трамбовкой.
	Следующим шагом на подготовленные столбы в два слоя настилается гидроизоляционный материал — рубероид. В его отрезках делаются прорези, через которые рубероид надевается на металлические крепежные петли, торчащие из столбов. После этого можно переходить к монтажу нижней обвязки каркаса, состоящей из бруса сечением 170×150 мм. Брус укладывается на столбы и прижимается к вмурованным в них петлям.
	На углах брус обвязки соединяется в полдерева, но не скрепляется жестко до тех пор, пока не будут вымерены диагонали — их длина должна быть одинаковой. При необходимости проводится корректировка положения. Брус оканчивается по границе гаражных ворот – там для этого как раз и предусмотрены дополнительные опоры.
	Для закрепления бруса к металлическим петлям используются саморезы длиной в 100, а диаметром в 10 мм, с головками под ключ. Не стоит выбирать крепежные элементы меньшего диаметра, так как они должны надежно удерживать основу в заданном положении на протяжении всего срока эксплуатации.
	Следующим шагом, через отверстия в металлических петлях в брусе просверливаются отверстия диаметром в 8 мм, в которые с помощью специальной шестигранной головки на шуруповерт до упора вкручиваются крепежные саморезы.
	Далее, сверху обвязочного бруса собирается рама из доски толщиной в 50 мм, соединяемая на углах также в полдерева. Рама укладывается с отступом от внешнего края бруса на 40÷50 мм и прикручивается саморезами длиной 80 мм.
	Временно собирается цельная рама, которая перекроет будущий проем ворот – это необходимо для того, чтобы доска рамы была одинаково закреплена по одной линии с обеих сторон от проема. Позднее ее лишняя часть отпиливается.
	Далее, раму нужно разметить под установку вертикальных деталей каркаса, которые должны быть смонтированы с одинаковым шагом, который может составлять 400÷500 мм.
	После того как разметка будет произведена, к нижней обвязке закрепляются угловые стойки каркаса. Их сначала прихватывают длинными саморезами в 100 мм, вкручиваемыми под углом, а затем фиксируют с помощью металлических перфорированных уголков.
	Все стойки перед закреплением выставляются по строительному уровню. Если запланировано обустроить в гараже окна, то для них формируются и обрамляются проемы. Устанавливаемые для них горизонтальные перекладины придадут конструкции жесткости.
	Фиксируются горизонтальные бруски также саморезами, которые вкручиваются под углом. В некоторых случаях в дополнение к вертикальным стойкам монтируются диагональные затяжки. Они также придадут конструкции прочности и не позволят каркасу деформироваться.
	После установки и фиксации стоек, производится монтаж верхней обвязки, которая состоит из бруса или доски, укладываемой в два слоя. Верхняя обвязка должна быть прочной, так как она связывает вертикальные стойки каркаса, а также на нее устанавливаются элементы стропильной системы крыши. Особенно тщательно нужно укрепить проем для ворот и каркас стены вокруг него. Для этого области вокруг проема обшиваются фанерными листами, а проем дополнительно обрамляется досками или брусом.
	После завершения работы над каркасом, переходят к сборке элементов (ферм) стропильной системы. Их удобно собирать на горизонтальной плоскости, то есть на земле. Для этого стропильные ноги выкладываются под нужным углом, а затем скрепляются с потолочной балкой (затяжкой). Между коньковым соединением и серединой затяжки устанавливается стойка (бабка), которая придаст дополнительную жесткость и прочность конструкции.
	Места соединений деревянных деталей укрепляются перфорированными металлическими пластинами, фиксируемыми саморезами длиной в 40÷50 мм. Таким образом собирается нужное количество стропильных пар.
	Следующим шагом на длинных сторонах верхней обвязки проводится разметка месторасположения готовых ферм стропильной системы. Обычно их монтируют с шагом в 600 мм. Далее, на обвязку поднимаются и выкладываются в перевернутом состоянии стропильные пары.
	Затем производится их монтаж — треугольники поочереди переворачивают и устанавливают на верхнюю обвязку, по нанесенной разметке. Сначала фиксируются фронтонные элементы конструкции и укрепляются дополнительными стойками, их, вместе с центральной «бабкой» может быть, пять или семь. Эти элементы не только упрочнят конструкцию, но и послужат обрешеткой для декоративной обшивки фронтона. Затем между двумя крайними треугольниками натягивается шнур, по которому будет легко ориентироваться, выставляя остальные стропильные пары.
	Закрепление стропильных ферм на обвязке осуществляется с помощью специальных широких металлических уголков, имеющих перфорацию. Через эти отверстия они фиксируются к брусьям затяжки и стропил, а также верхней обвязки. Уголки необходимо установить с двух сторон установленных стропил, так как только в этом случае, они будут жестко закреплены. После их закрепления в нижней части, стоит зафиксировать их между собой и по линии конька.
	Когда конструкция крыши будет смонтирована, ее со стороны помещения гаража обтягивают гидроизоляционной пленкой, которую закрепляют на потолочных балках с помощью скоб и степлера. Пленка необходима в том случае, если потолочное перекрытие планируется утеплять.
	Снизу пленка дополнительно фиксируется рейками обрешетки толщиной в 20 мм, на которые позднее будет фиксироваться обшивка потолка гаража. Для закрепления досок используются саморезы длиной в 40÷50 мм. Шаг монтажа реек – примерно 250 ÷ 300 мм.
	Следующим шагом поверх пленки между потолочными балками со стороны чердака укладывается утеплительный материал – чаще всего это один из типов минеральной ваты. Маты должны плотно прилегать к боковым сторонам балок, иначе значительная часть теплоизоляционного эффекта будет потеряна.
	Сверху утеплителя монтируется гидроизоляционная паропроницамеая мембрана, которая защитит теплоизоляцию от атмосферной влаги. Полотна укладываются внахлест на 150÷170 мм и скрепляются между собой влагостойким скотчем.
	Следующим шагом скаты стропильной системы обшиваются по стропилам досками толщиной в 10 мм или же фанерными листами (ОСП). Если выбираются доски, то не стоит тратить время, выравнивая их заранее, так как края сформированных плоскостей вполне можно выровнять после окончания монтажа, пройдясь по намеченной ровной линии ручной циркуляркой.
	В результате получаются аккуратные скаты крыши. Для осуществления вентиляции, на коньке между скатами необходимо оставить зазор, который после настила кровельного материала закроется коньковыми элементами.
	Далее, фанеру или доски на скатах крыши необходимо защитить от атмосферной влаги, поэтому на их поверхность, начиная от карниза, настилается гидроизолирующий материал на битумной основе. Рулонные гидроизоляторы могут быть самоклеящимися, или же их закрепляют скобами или гвоздями. Материал укладывается внахлест на 120÷150 мм.
	Настеленные полотна сразу же размечаются под закрепление обрешетки. Если же для покрытия крыши будет использоваться гибкая черепица, то для нее обрешетка не нужна, так как этот вид материала закрепляется сразу на гидроизоляцию.
	Для удобства проведения работ на уложенное полотно временно закрепляются рейки, на которые можно опереться ногой.
	Следующим шагом на скатах кровли закрепляются рейки контробрешетки, коньковая доска и карнизная рейка. Размер реек в сечении обычно составляет 50×15 мм, фиксируются они к скатам с помощью саморезов.
	Кроме того, на этом же этапе параллельно производится обшивка каркаса стен влагостойким и жаростойким гипсокартоном или фанерой (ОСП). Сверху обшивки закрепляются горизонтальные рейки, которые необходимы для фиксации декоративной отделки стен. В данном варианте, их располагают с шагом в 600 мм, так как для закрепления дощатой обшивки это расстояние оптимально. После завершения фиксации реек, в оконные проемы устанавливаются рамы, если в проекте гаража, предусмотрено естественное освещение.
	Далее, устанавливаются ветровые доски. Их монтаж необходимо произвести так, чтобы они были выше поверхности скатов на высоту волны кровельного материала, так как они предназначены для защиты зазоров, которые неизбежно образуются между рельефным кровельным покрытием и гидроизоляцией. Кроме этих участков, ветровые доски закрепляются и по карнизам.
	Затем на рейки обрешетки стен набивается первый слой декоративной деревянной обшивки. Ширина досок составляет 130÷150 мм, толщина 10÷12 мм, их закрепление производится саморезами, шляпки которых нужно утопить в древесину.
	Для обустройства системы отвода воды, на карнизных досках размечаются места для закрепления кронштейнов водосточного желоба.
	Следующим шагом производится монтаж кровельного покрытия, в данном случае, это резинокомпозитный шифер с имитацией натуральной черепицы. Размер листа шифера толщиной 2÷3 мм может составлять 2000×900 или 1000×500 мм. Монтаж производится от карниза, покрытие настилается слева направо.
	После укладки и закрепления кровельного покрытия, на коньке оно накрывается коньковыми элементами, которые также монтируются внахлест.
	Затем на карнизах, под свесы кровли, в держатели устанавливается водосточный желоб. На стены монтируется второй слой деревянной обшивки. Этот слой фиксируются на уже закрепленные доски и перекрывает просветы между ними.
	Стены внутри гаража утепляются минеральной ватой, которая укладывается между стойками каркаса. Маты должны занимать все пространство и плотно прилегать к деревянным деталям.
	Утеплительный материал затягивается гидроизоляционным материалом, в качестве которого используется плотная полиэтиленовая пленка. Ее закрепляют на брусках каркаса скобами с помощью степлера.
	Далее, начиная с потолка, все внутренние поверхности гаража обшиваются влагостойким гипсокартоном. Сверху этого материала может быть уложена плитка, или же его грунтуют и окрашивают акриловыми красками для фасадных работ – по желанию хозяев.

Два вопроса, которые не были затронуты в описании работ по постройке этого гаража – это его ворота и обустройство пола, и их нужно прояснить.

В данном случае в проекте была предусмотрена установка подъемно-поворотных ворот, полотно которых при открытии поднимается и уходит под потолок гаража. Эта конструкция проектируется, изготавливается и устанавливается специалистами. Конечно же, на проем можно установить и другой вариант ворот, в том числе и тот, что может быть изготовлен самостоятельно из металла или древесины.

Что касается пола, так он может быть как деревянным, так и бетонным. Кроме этого, в гараже практически всегда обустраивается смотровая яма.

Деревянный каркасный гараж без утепления с односкатной крышей

Эта простая конструкция гаража отлично подойдет для постройки на дачном участке, причем ее под силу возвести любому автолюбителю, который умеет работать молотком, шуруповертом и пилой. При этом все операции могут быть выполнены самостоятельно, без привлечения посторонней помощи.

Этот вариант каркасного гаража устанавливается на столбчатом фундаменте, который располагают по всему периметру постройки. Первые этапы работы производятся таким же образом, как и в предыдущем рассмотренном случае, то есть разметка площадки, ее очистка от дерна, определение месторасположения столбов, рытье котлованов и установка опор фундамента. Правда, предусматривается дощатый пол, то есть количество столбов увеличивается – необходимо обеспечить промежуточные очки топор и для лаг.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	На столбы фундамента укладывается брус нижней обвязки конструкции. В этом случае, берется брус сечением 150×120 мм. Затем вымеряются диагонали получившейся рамы, производится окончательная фиксация рамы. Следующим шагом на промежуточные столбы фундамента устанавливаются на ребро доски сечением 150×50 мм, которые крепятся к брусу обвязки с помощью специальных поддерживающих перфорированных металлических кронштейнов. Доски послужат надежной основой для монтажа деревянного пола.
	Следующим этапом идет установка передних угловых вертикальных стоек из бруса сечением 150 ×120 мм. Они должны иметь высоту не менее 2500 мм.
	Далее размечается проем, в который будут устанавливаться ворота гаража. По разметке монтируются еще два бруса на расстоянии друг от друга в 2700 мм. То есть от центра бруса обвязки в обе стороны откладывается 1350 мм – в этих точках будет расположены края вертикальных стоек, ограничивающих дверной проем по бокам.
	Следующим шагом формируется основа каркаса задней стенки. Она состоит также из четырех стоек, расставленных с равным шагом, изготовленных из бруса того же сечения, но имеющих высоту 2300 мм. Благодаря разнице в высоте передней и задней стены образуется необходимый уклон односкатной крыши.
	Закрепление всех вертикальных брусков к обвязке производится с помощью мощных металлических уголков, фиксирующих стойки с двух сторон.
	Как можно видеть на иллюстрации, верхняя обвязка в этой конструкции отличается от рассмотренного выше проекта. Здесь горизонтальным брусом отдельно связываются между собой передние и задние стойки, образуя основу под монтаж стропильных ног. Перед установкой стропил производится разметка их места расположения – в данном случае расстояние между ними составляет 400 мм. Для перекрытия потребуется десять досок длиной в 5500 сечением 120×30÷50 мм. Их устанавливают на ребро и закрепляют металлическими уголками.
	Далее, вымеряется и отмечается середины боковых сторон гаража. В этих местах устанавливаются вертикальные стойки, которые связываются между собой горизонтальной перекладиной, которая должна снизу прочно подпереть стропильные ноги. Стропила крепятся и к этой перекладине с помощью металлических уголков.
	Следующим шагом боковые стойки связываются в средней части досками, которые могут быть фиксированы на стойках уголками или же одним из соединений, применяемых для скрепления бруса. В результате каркас боковой стены получается как бы разделенным на четыре секции.
	Чтобы сделать каркас более жестким, каждая из четырех секций укрепляется диагональной затяжкой, на которой по краям делаются спилы. В верхней части доска устанавливается в выпиленный в вертикальной стойке паз.
	Нижняя сторона диагональной затяжки устанавливается и закрепляется в углу между горизонтальной перемычкой и вертикальным средним столбом каркаса.
	В результате получается обрешетка, напоминающая по разделению на секции флаг Великобритании. Нужно отметить, что каркас вполне можно упростить, закрепив между основными стойками несколько менее массивных. Это становится возможным в связи с тем, что конструкция крыши гаража – достаточно легкая, а обшивка стен — из нетолстых досок.
	Далее, поперек стропил настилаются доски обрешетки толщиной в 20 мм. Их крепят на расстоянии 50 мм друг от друга. Если же для покрытия будет использована гибкая битумная черепица, то расстояние сокращается до 3 мм, и оно необходимо для возможного расширения древесины, которое может возникнуть при повышенной влажности воздуха. Вместо досок на стропила также настилают влагостойкую фанеру или ОСП.
	На этой иллюстрации хорошо показано, что представляет собой конструкция односкатной крыши каркасного гаража.
	Закончив монтаж дощатой обрешетки, с фасадной стороны гаража торцы балок перекрытия закрывают ветровой доской, которая крепится с помощью саморезов. Их шляпки должны быть утоплены в древесину.
	Следующим шагом на обрешетку монтируется кровельный материал. В качестве него может быть использован профнастил или привычный для всех шифер. Конечно, если позволяют финансовые возможности, то для покрытия применяют и другие, более дорогие материалы.
	Если гараж покрывается целыми листами профнастила, то он укладывается справа налево, внахлест на две волны, так как уклон ската небольшой. При использовании для кровли шифера, который будет монтироваться в два или три ряда, его монтаж ведут начиная от карниза, и также слева направо.
	После покрытия крыши, можно переходить к настилу деревянного пола. Для него используется доска шириной в 150 и толщиной в 40 мм. Между досками нужно обязательно оставлять зазор в 3÷4 мм, который сохранит пол ровным и не даст доскам деформироваться от перепада температур, изменения влажности воздуха, прямого попадания воды, например, при постановке в гараж машины в дождливую погоду.
	Готовый к обшивке каркас гаража должен выглядеть примерно так, как представлено на иллюстрации.
	Обшивается каркас стен доской, устанавливаемой в два слоя. Для первого из них, который почти не будет виден снаружи, может быть использована необрезная доска толщиной в 100÷120 мм и разной ширины.
	Внешний слой всё же должен иметь более эстетичный вид, поэтому для него лучше всего использовать строганую, обработанную антисептиком доску, сайдинг или металлический профилированный лист. Необрезная доска первого слоя монтируется с зазорами в 80÷100 мм, а для внешней обшивки доски устанавливаются уже с просветом в 2÷3 мм. Причем эти просветы должны приходиться на доски первого слоя, чтобы не образовывалось сквозных щелей.
	Затем производится обшивка верхней области над проемом ворот. Для этого нужно определиться с высотой – она должна быть такой, чтобы в гараж беспрепятственно не только заезжал автомобиль, но и свободно заходил его владелец, без риска удариться головой по невнимательности. Так, если высота фасадной стены гаража составляет 2500 мм, то проем может быть, скажем, 2200 мм. А из этого следует, что его верхняя граница опускается на 300 мм.
	Итак, на высоте 2200 мм от пола в вертикальных стойках вырезаются пазы, в которые вставляются края горизонтальной балки из бруса. Брус сечением 50×50 мм должен входить в пазы не менее чем на 50 мм. Затем к верхнему брусу перекрытия фронтона и закрепленной перекладине с внешней стороны закрепляются сначала слой необрезных досок, а затем и декоративная обшивка.
	Готовый проем тщательно измеряется, причем в этом случае нужно учитывать каждый миллиметр. По снятым меркам, учитывая зазоры в 5 мм на петли, из доски толщиной в 20 мм изготавливаются щиты для ворот. Нужно отметить, что если створки планируется дополнительно изнутри обшить вторым дощатым или фанерным слоем, то доску для сборки щитов можно взять толщиной в 12÷15 мм. Чтобы доски уложить правильно, то есть ровно и с сохранением температурных зазоров, нужна жесткая и абсолютно ровная поверхность. Для этого можно использовать фанерные листы, выложенные на ровной площадке двора. Чтобы ворота смотрелись аккуратно, лучше всего использовать доски, имеющие одинаковую ширину в 100÷120 мм. Скрепление щита производится брусками-перемычками, устанавливаемыми в верхней и нижней части створок, с отступом от их края по 150 мм. Для жесткости и сохранения стабильности щита, между горизонтальными перемычками закрепляется диагональная доска. Для дополнительной жесткости перемычки и диагональная доска соединяются между собой металлическими уголками.
	Готовая створка переворачивается, и на ней размечается месторасположение массивных петель, которые прикручиваются через горизонтальные перекладины, установленные на внутренней стороне створок, болтами диаметром в 8÷10 мм.
	Далее, створки по очереди выставляются в проеме ворот, на боковых сторонах которого отмечаются по месту размечаются точки крепления петель. При смыкании створок, между ними должен оставаться небольшой зазор в 3÷5 мм, так как они не должны соприкасаться друг с другом.
	Петли прикручиваются через доски обшивки в стойки каркаса с помощью массивных саморезов или с помощью болтов, под которые сверлятся сквозные отверстия. Вымеряя расположение и закрепление петель ворот, необходимо контролировать свободное открывание и закрывание створок. Если окажется, что створки ворот трутся в некоторых областях о доски обшивки, то эти участки необходимо подкорректировать рубанком.
	Для обустройства выездной аппарели для автомобиля по краям ширины ворот устанавливаются на края столбов фундамента и закрепляются к нижней обвязке конструкции мощные бруски, имеющие размер в сечении 250×180 мм. Используемые для этой цели бруски нужно хорошо пропитать битумом, благодаря которому они обретут необходимую гидрофобность и стойкость к гниению. Если есть возможность приобрести деревянные пропитанные шпалы, лучше всего использовать их – они идеально подойдут для установки опорных балок для въездной аппарели, так как рассчитаны на большие нагрузки и защищены от проникновения влаги.
	Таких направляющих может быть две или три. Передние торцы утапливаются в грунт, на поверхности оставляется только верхняя часть бруса.
	На закрепленные балки прибивается или прикручивается доска толщиной в 40 и шириной не более 100 мм. Рекомендовано выбирать доску, не имеющую крупных сучков, а также большого количества мелких и средних, так как эти дефекты ослабляют древесину, и аппарель может быстро дать трещину под нагрузкой от автомобиля.
	По завершении работ готовый гараж, который имеет самую простую конструкцию и выстроен из доступных материалов, может выглядеть так, как показано на иллюстрации. Если же строение обшить другим облицовочным фасадным материалом, то оно может приобрести и более респектабельный вид. Кроме этого, ничто не мешает выполнить внутреннее утепление и отделку, что позволит использовать гараж и в зимнее время, например, в качестве мастерской. Достаточно будет установить внутри помещения обогреватели-конвекторы и организовать хорошее освещение.
	Если со временем появится желание сделать в этом гараже смотровую яму – это будет сделать достаточно просто. На деревянном настиле делается разметка и по ней выпиливается прямоугольник, который будет соответствовать периметру будущей ямы. Затем роется котлован, укрепляются и обустраиваются его стенки. Единственное, что нужно предусмотреть заранее, еще при постройке гаража – это расположение столбов фундамента. Планировать необходимо так, чтобы в центральной части пола опор не было. Это никак не повлияет на прочность настила, так как основная нагрузка выпадает на области, где будут находиться колеса автомобиля.

Никакой автолюбитель не откажется от смотровой ямы

Гараж, наверное, не станет полноценным, если в нем нет смотровой ямы. И если условия дают возможность ее оборудования, то этим не следует пренебрегать. Пошаговая инструкция по постройке и оборудованию смотровой ямы в уже готовом гараже – в специальной публикации нашего портала.

Итак, вполне очевидно, что при желании и наличии базовых строительных навыков самостоятельно возвести каркасный гараж на территории дачного участка или рядом с частным домом – вполне решаемая задача. Преимуществом такой постройки можно назвать относительную простоту сборки, а возможность применения качественных облицовочных материалов позволит сделать такой гараж внешне неотличимым от капитального.

В завершение публикации еще один пример возведения каркасного гаража.

Видео: работа мастеров по возведению каркасного гаража

В связи с прибавлением в автопарке и отсутствием тепленького места для ремонта и работ с деревом, решил построить гаража мастерскую, каркасного типа. Размер 6 на 10, потолок 3 метра + будет холодная пристройка 3 на 10. Благо место позволяет:)
Для начала был залит ленточный фундамент с заглублением в углах и серединах стены до глины, в остальных местах 30 см, этого думаю будет достаточно для каркасного гаража.

Поначалу хотел залить пол и яму а потом ставить стены, но погода внесла свои коррективы, почти месяц шёл дождь и и чего не давал делать. Было решено к зиме хотя-бы поднять крышу, а затем заниматься всем остальным.
Уложил по уровню нижний венец из бруса 150*150, вывел ширину длинну и диагонали, погрешность 1 см.
Собрал верхнюю обвязку из 100 бруса, чтоб потом на верху не мучиться.
Потом разметил места будущих стоек их будет 24, шаг между стойками 1,25 для удобного крепления осб плит.

Фрейзером проделал отверстия в нижнем брусе для крепления стоек.

После этого напилил стойки из бруса 100*100, длинна 2,40 м.

Далее сборка. Пришлось звать соседа на помощь.

Временные распорки потом заменю на брусья, оставлю по 2 окна по бокам. Стены снаружи буду обшивать деревом, а внутри, после утеплителя осб плитами.
Крыша будет двускатная из оцинкованного профлиста.
На этом пока все. Следующий этап — крыша.
Комментарии и критика приветствуется.

Каркасный гараж: преимущества и недостатки, особенности монтажа

Каждому транспортному средству нужно место для стоянки, надежно защищающее от ветра и дождя, снега и града. По этой причине владельцы частных домов строят на приусадебных участках гаражи. Когда лишних финансовых средств нет, а машине требуется «жилище», не нужно брать кредит, занимать или копить деньги. Выход из положения – построить каркасный гараж.

Особенности

Часть просторного помещения пригодится для обустройства мастерской. В частном доме всегда найдутся дела, выполнять которые удобнее не в жилых, а в подсобных помещениях. Уголок в гараже подойдет для подобных занятий как нельзя лучше. Там и верстак с тисками разместится, и для инструментов всегда найдется местечко.

Плюсы и минусы

Проекты

Несмотря на простоту каркасного гаража, до начала работ нужно разработать проект. Любое конструкторское бюро с удовольствием возьмется за разработку проекта. Но стоит ли обращаться к профессионалам, если обычный человек способен сделать расчеты и чертежи к несложному гаражному каркасу самостоятельно.

Для одного авто с кузовом седан достаточно выделить территорию 6 на 4 метра. Внедорожнику будет комфортнее в гараже 6х6 метров. А для того, чтобы разместить сразу две машины, подойдет строение с габаритами 6х8 метров.

Для стандартного строения с деревянным каркасом может использоваться брус квадратного или прямоугольного сечения (100х100 мм, 150х150 мм, 100х150 мм). Для стального каркаса подойдет труба, например, с поперечником 40х40 мм. Отдельные сборочные единицы (стенки, обвязки, кровля) вычерчиваются на чертеже в масштабе. Расстояние между соседними стойками не должны превышать 1,2 м. Зная количество и размеры составных частей, можно составить смету, определить размер предстоящих материальных затрат.

При выборе вида крыши следует ориентироваться на расположение гаража по отношению к дому. Пристроенный гараж лучше покрыть односкатной крышей. С нее вода будет стекать в сторону от жилого строения. Для мансарды придется соорудить высокую крышу с двумя скатами. А если есть желание и опыт строительных работ, из гаража можно сделать красивую надворную постройку с замысловатой вальмовой, шатровой или щипцовой кровлей.

Не стоит начинать работы без проекта или простого чертежа-схемы и расчета требуемого материала. Отсутствие подготовки чревато затягиванием строительства и прочими неприятностями.

Материалы

Металлокаркас получит хорошую жесткость при установке дополнительных элементов (ребер жесткости) между стойками. Для этого используется металл различного профиля: труба, уголок, швеллер. Для наружной обшивки пригоден любой облицовочный строительный материал. На щитовой гараж облицовка крепится встык. Чаще используется профнастил. Он прекрасно выдерживает механическую нагрузку, устойчив к ударам. Листы профнастила крепятся внахлест, следовательно, при определении потребности нужно учесть припуски. От номинального размера они составят порядка 20%. Точные параметры материала определяются в зависимости от размера листов.

Внутренняя обшивка может иметь место, но можно обойтись и без нее. Все зависит от материальных возможностей.

Фундамент

На подготовительном этапе обустройства фундамента по ленточному типу расчищается территория от мусора и растительности. Свободная площадь выравнивается, делается разметка. В каждом из четырех углов нужно строго вертикально установить прочные колышки. Расстояние сторон должно соответствовать габаритам, указанным в проекте (на чертеже). Правильно определить размеры поможет лазерный дальномер, а выдержать прямой угол – строительный угольник. Бечевку по колышкам натягивают после того, как разметка подтвердит правильность гаражного прямоугольника. Проверка выполняется путем замера диагоналей. Аналогичным способом выполняется разметка внутреннего габарита ленточного фундамента. Расстояние между наружными и внутренними линиями должно соответствовать ширине ленточного основания.

По разметке копают траншею глубиной порядка полуметра. Стенки траншеи не должны отклоняться от вертикали, а дно после утрамбовки – от горизонтали. Следующий этап заключается в установке опалубки. Конструкция собирается из обрезных досок, фанеры или ДСП и устанавливается вплотную к стенкам траншеи. На дно насыпается подушка из гравия и песка. По ней устанавливается арматура. Для того, чтобы опалубка смогла выдержать натиск бетона, к вертикальным стенкам крепят горизонтальные распорки. Завершающий этап – заливка бетонной смеси. Бетона должно быть так много, чтобы выполнить заливку всего фундамента за один раз. Только так получится монолитная лента. А чтобы она была однородной, во время заливки смесь периодически прокалывают стальным прутом для выхода воздуха и предотвращения образования в фундаменте раковин.

Пока смесь не застынет, нужно выровнять ее горизонтальную поверхность и накрыть полиэтиленом. Несколько дней потребуется на схватывание раствора. В течение этого времени поверхность следует периодически смачивать водой для предотвращения растрескивания. После застывания с фундамента снимают пленку, укладывают гидроизоляцию – в два слоя рубероид, и продолжают строительство каркасного сооружения.

Монтаж конструкции каркаса

Независимо от того, из какого материала собирается гараж, условно сборку его каркаса можно разделить на четыре этапа. Первоначально идет нижняя обвязка. Детали крепятся между собой, и вся конструкция связывается с основанием (фундаментом). Если каркас сделан из металла, соединение производится при помощи сварки. Деревянные составляющие стыкуются болтами. К фундаменту нижняя часть гаража присоединяется анкерами. Нередко два вида материала объединяют в одно целое. Когда постройка выполняется своими руками, а не наемными рабочими, проще нижнюю обвязку сделать деревянной.

Технология сборки каркаса позволяет комбинировать древесину с металлом. Зачастую одновременно с нижней обвязкой готовится основание для деревянного пола. Лагами служат установленные на ребро прочные толстые доски, разумеется, предварительно обработанные антисептиком. По лагам настилают пол. В дальнейшем построить гараж окажется намного проще с дощатого настила, чем с голой земли. Одному человеку с постройкой не справиться. Потребуется помощник, так как один будет держать очередную деталь, а другой крепить ее. Но и вдвоем не все можно сделать. Например, если стенки гаража собираются на земле, что иногда намного удобнее, чем по месту, потребуется и третий помощник.

Боковины из металла принято собирать в горизонтальном положении. Так и сваривать удобнее, и сборку можно вести по кондуктору. Стенка в собранном виде весит немного, установить ее на место можно вручную. Если применяется дерево, стойки сразу ставят в намеченные точки и фиксируют с помощью уголков и саморезов. Для большей устойчивости между стойками устанавливают распорки и перекладины. На третьем этапе проводят обвязку верхнюю. В зависимости от выбранного материала она изготавливается из металла или древесины. Работы выполняются так же, как при сборке нижней обвязки с той разницей, что сверху будет находиться кровля.

Завершается строительство каркаса оборудованием остова крыши. Здесь тоже могут использоваться оба вида упомянутых материалов. На крышах, имеющих скаты, обрешетка выполняется доской, а не металлом. По дощатой обрешетке легче накладывать обшивку крыши, независимо от того, что послужит кровельным покрытием. Наиболее проста в изготовлении крыша односкатная. Не приходится сооружать сложную стропильную систему. Уклон осуществляется за счет возведения разновысотных стен. Сборка каркаса пройдет быстро, если предварительно подготовить детали каждого узла, скомплектовать их по размерам и подписать в соответствии с последовательностью установки.

На обшитый каркас устанавливают ворота, и место стоянки автомобиля готово.

Советы

Если для гаража на даче, используемого лишь в летнее время, утепление не обязательно, то для всесезонной эксплуатации желательно иметь теплое помещение. Для того чтобы сделать теплый гараж, в него проводят отопление от дома или устанавливают местный источник тепла. В обоих случаях стены гаража и потолок придется обшить утеплителем. Как правило, каркасные гаражи утепляют не снаружи, а изнутри. Пространство между стойками и перекладинами заполняют утеплителем. Лучше всего подойдет пенопласт толщиной 5 мм или плиты минеральной ваты. Закрывают теплоизолятор листами влагостойкой фанеры или ОСП.

Нелишним будет утеплить и пол гаража. Самый простой способ – под деревянный пол настелить керамзитовую подушку, а по ней сделать цементную стяжку. Увлекшись строительством, не забывайте о необходимости устройства вентиляции.

Спланированный и собранный каркасный гараж станет надежной защитой автомобиля от внешних факторов.

Как построить гараж своими руками, смотрите в следующем видео.

Гараж – почти обязательная принадлежность участков с частными домами, сосед высотных многоэтажек. Повезло тем, кто смог приобрести уже готовую постройку или имеет постоянное место для машины на хорошо оборудованной парковке. А вот те, кому не повезло, выкручиваются как могут – в том числе обустраивают каркасные гаражи из дерева.

Подходящие материалы: дерево, металл, листы, панели

В отличие от жилых построек, у гаража есть несколько особенностей:

• не обязательно сохранять постоянную температуру на уровне 18…25 градусов Цельсия. Согласно СНиП 21-02-99, для отапливаемых гаражей принято за норму 5 градусов Цельсия, для неотапливаемых этот параметр не нормируется. При этом в случае частой необходимости срочного выезда рекомендуется использование отопления;
• необходима постоянная приточно-вытяжная вентиляция. На самом деле это требование выполняется только для герметичных помещений, поскольку в них нет возможности естественного проветривания;
• допустимо отсутствие звукоизоляции. Она обязательна только в том случае, если гараж примыкает к жилым помещениям или рядом располагаются зоны отдыха.

Есть требование, которое так же важно для гаража, как и для обычного дома: это качественная гидроизоляция. Причем, в отличие от жилых зданий, здесь требования к определенному уровню влажности особенно жесткие, поскольку даже качественные автомобили и другая техника (а также материалы, оборудование, традиционно хранимые в гараже) быстро корродируют при высокой влажности и могут выйти из строя.

Требования к пожарной безопасности в деревянных и выполненных из панелей и плит на базе дерева гаражах выдержать невозможно: даже пропитка антипиренами не дает полной гарантии негорючести.

Как вывод, можно рекомендовать такие материалы для строительства каркасных гаражей:

• брус, доска, вагонка. Необходима пропитка антисептиком и по возможности антипиреном, желательна поверхностная защита в виде нескольких слоев краски или лака;
• деревянный каркас (брус, доска) с обшивкой плитами ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ, сайдингом;
• металлопрокат (профильная труба, уголок, швеллер, полоса) с обшивкой плитными материалами или сайдингом;
• металлопрокат с обшивкой профнастилом;
• минеральная (каменная, базальтовая) вата, стекловата в качестве утеплителя или пенополистирол/пенопласт под облицовку.

Для настила кровель часто используют рулонные материалы с обязательным нахлестом и дополнительной гидроизоляцией, а также металлочерепицу.

Фундамент под каркасный гараж

Поскольку сооружение получается достаточно легким, использование монолитных или блочных фундаментов ленточного или плитного типа не имеет большого смысла. Даже в том случае, когда планируется устройство смотровой ямы, лучше сделать ее отдельно, а всю постройку снабдить более легким основанием.

При сравнительно низком уровне грунтовых вод и отсутствия плывущих (плотные глины, тяжелые суглинки) грунтов на участке можно использовать опорно-блочный фундамент. Опоры выкладываются из фундаментных блоков или кирпича, с заглублением в грунт на 20…50 см. Поверх блоков устраивается обязательная гидроизоляция и ростверк из бруса.

Удобен также фундамент на основе винтовых свай. В этом случае после первичной установки оголовки свай выравниваются по горизонтали, устраивается ростверк по гидроизоляции. Если в качестве каркаса здания будет использоваться металлопрокат, логично и ростверк делать металлическим, соединяя элементы сваркой.

В такой конструкции можно сразу же предусмотреть установку стоек и портала – обрамления гаражных ворот.

Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа имеет смысл при создании постройки на базе металлического каркаса с относительно тяжелой обшивкой и планируемым устройством отопительной системы.

Для плывущих грунтов, сложного состава грунтов можно выбрать ленточный фундамент глубокого заложения – нижняя грань основания находится ниже глубины промерзания грунтов на 20…50 см. С таким основанием желательно устраивать также отмостку.

Наконец, при плывущих грунтах и желании впоследствии построить более капитальную конструкцию можно применять плитные фундаменты.

При любом типе монолитного основания желательно сразу же устраивать закладные для крепления стоек каркаса и ростверка.

Ниже показаны варианты для деревянного (слева) и металлического (в центре и справа) каркаса.

Гидроизоляция по верхней плоскости элементов фундамента обязательна при любом его типе.

Особенности конструкции каркасного гаража из металлопрофиля и дерева

В любой постройке каркасного типа обязательны три типа элементов: вертикальные стойки, горизонтальные пояса (обвязка) и элементы крыши. При этом, вне зависимости от типа крыши (одно- или двускатная, для гаража редко применяются более сложные конструкции) могут использоваться как стропила, так и фермы. Устройство чернового пола в гараже не обязательно, удобнее использовать стяжку по трамбованной подушке на грунте, перекрытия также устраиваются редко.

Положение стоек каркаса и обвязки зависит от размеров помещения, планируемой обшивки и утепления. Как правило, гаражи не имеют значительной высоты, поэтому стены выводятся до 2…2,5 м. На такую высоту достаточно нижней и верхней обвязки с одним-двумя промежуточными поясами. Расстояние между стойками составляет 0,6…1,2 м (для металлического каркаса с сечением более 50х100 мм можно увеличить шаг до 1,5…2 м).

Важно: поскольку проем ворот в гараже достаточно велик, необходимо усилить обвязку поверху и внизу, а также увеличить сечение боковых стоек.

На схеме ниже показан простейший вариант для односкатной крыши. При небольшом расстоянии между противолежащими стенами можно обойтись без дополнительных стоек и подкосов.

Для небольшого строения подойдет также простейшая двускатная крыша на мауэрлате.

Для более крупных зданий потребуются опоры конька, а также дополнительные стойки. Если в гараже есть внутренняя несущая стена, можно использовать опоры конька через стойки на лежень.

Учитывая, что настил крыши гаража чаще всего устраивается из рулонных материалов, логично использовать сплошную обрешетку по стропилам из обрезной, необрезной доски или фанеры.

Размеры каркасного гаража

Габариты постройки зависят от трех основных параметров:

• размеров самой машины. Одно дело, если планируется держать в гараже смарт, и совсем другое, если там будет стоять джип;
• количество техники. Можно выбрать модель на две машины, машину и мотоцикл, машину и культиватор/мини-трактор и так далее;
• наличию дополнительных помещений – мастерской, отсеков для хранения различного оборудования, а также смотровой ямы.

Фактически минимальные габариты постройки должны превышать габаритные (именно габаритные, то есть параллелепипеда, в который вписывается автомобиль) размеры транспорта как минимум на метр по длине и на полную ширину открытой дверки плюс еще метр по ширине. При наличии другого оборудования следует исходить из габаритов автомобиля и планируемой к хранению техники с учетом обязательного свободного прохода между ними и расстояния до стен не менее полуметра.

Строительство каркасного гаража из дерева своими руками

При описании процесса мы будем ориентироваться на проект из этих видео, в котором использован каркас из бруса и свайно-винтовой фундамент.

Первым этапом работ станет разметка участка и монтаж винтовых свай.

Обратите внимание: при использовании винтовых свай нет необходимости выравнивать участок! Однако при нахождении пола гаража выше уровня земли придется устраивать пандус для заезда.

На уже установленных и выровненных по горизонтали сваях монтируют ростверк из бруса. Шаг свай – 4 м, смонтировано 9 штук, по углам, по середине сторон и в центре будущего сооружения. Для ростверка использован брус 150х100 мм, из него же выполнены лаги. Шаг лаг – 0,5 м.

Далее собираются рамы бокового ограждения. Брус соединяется методом врубки, на место устанавливается уже полностью собранный фрагмент каркаса.

Обратите внимание: здесь выполнена только верхняя и нижняя обвязка, дополнительно стенка усилена диагональной балкой.

Аналогично собираются и ставятся на место остальные стенки.

Стенка с проемом под ворота дополнительно усиливается, чтобы без проблем выдерживать нагрузки от открывания-закрывания ворот.

Соединение угловых стоек выполняется с помощью конфирматов. Их длина должна составлять не менее 2/3…3/4 общей толщины соединения.

Обшивку стен и настил чернового пола можно выполнять как до монтажа крыши, так и после. Однако часть настила на полу придется сделать в любом случае, чтобы можно было опирать стремянку при работе наверху.

После завершения сборки каркаса необходимо устроить стропильную систему. В первую очередь устанавливают стойки для конька, потом коньковый брус. Стойки располагают в середине коротких сторон гаража. Так сделано для того, чтобы уменьшить длину стропил.

Крепление конькового бруса к стойкам выполняется методом врубки, с дополнительным креплением конфирматами.

Стропила укладываются попарно, с опорой на верхнюю обвязку каркаса и коньковый брус. Крепление – гвоздями или конфирматами. Предварительную стяжку удобно делать с помощью струбцин.

Вынос стропил (и, соответственно, величина свеса крыши) определяется индивидуально. После сборки каркаса крыши стропила укорачивают до одной длины.

Шаг стропил – 0,8…1 м. Промежуток можно уменьшить, увеличивать не рекомендуется. Малый уклон крыши при большой снеговой нагрузке может привести к проломам крыши.

На фото видно, что стропила вначале устанавливаются попарно, и только потом подрезаются возле конька до получения правильного угла.

После завершения монтажа стропил они подравниваются по длине снаружи, выполняется обшивка стен.

Желательно усилить стропильную систему дополнительными горизонтальными балками.

Далее стропила СНАРУЖИ покрываются гидроизолирующей пленкой или мембраной. Крепление пленки также снаружи, специальными скобами. Обязателен нахлест полотнищ не менее 10 см. Полотнища расстилают ВДОЛЬ КОНЬКА СНИЗУ ВВЕРХ, так, чтобы каждое следующее полотнище накрывало предыдущее сверху. По коньку желательно настелить одно полотнище со свесом в обе стороны.

По обрешетке, поверх гидроизоляции, монтируется контробрешетка из доски 20х100 мм (или другого пиломатериала с толщиной не менее 20 мм). По контробрешетке настилается кровельный материал. В данном случае использован профнастил. Подробнее об обустройстве крыши под профнастил и его монтаже здесь.

Обязательна установка конькового профиля. Его можно заменить гнутыми элементами из оцинкованного железа.

После завершения кровельных работ монтируют ворота и калитку.

Утепляют стены и крышу. В данном случае использована минеральная вата в рулонах.

Для утепления пола применяют также минеральную вату или пенопласт, выполняют внутреннюю обшивку и устраивают пандус. Учитывая деревянную конструкцию каркаса и использование винтовых свай, пандус делают также деревянным.

Каркасный гараж из профильной трубы

Для сооружения из металлопроката имеет смысл сразу же сделать бетонное основание. Это избавит в дальнейшем от необходимости устраивать стяжку пола и обеспечит его достаточную прочность.

На размеченной и подготовленной (отсыпка песком и щебнем, трамбовка) площадке устраивают монолитную бетонную плиту, сразу же делают закладные для монтажа стоек.

Далее собирают фермы и устанавливают в закладные. Для сборки ферм можно использовать как сварку, так и стяжки на болтах.

Для усиления конструкции монтируют горизонтальные связи – между фермами и по крайним фермам, там, где будет выполняться обшивка.

Устанавливают также дополнительные вертикальные опоры по середине крайних ферм. Монтируют обрешетку крыши.

Усиливают конструкцию над воротным проемом. Выполняют обшивку листами профнастила стен будущего гаража. Крепление ведется с помощью саморезов по металлу.

Обратите внимание: на торцовых сторона с углом под двускатную крышу панели вначале монтируют как есть, и только потом обрезают под нужным углом.

В одной из торцовых стен устраивают дверь (из того же профнастила на металлическом каркасе), монтируют водостоки.

Обустраивают кровлю из листов профнастила, оформляют торцы кровли ветровыми планками и торцовым профилем, монтируют коньковый профиль.

После монтажа роллетных ворот гараж можно считать полностью готовым к эксплуатации.

Важно: в этом проекте гараж получается НЕОТАПЛИВАЕМЫМ!

Если необходимо выполнить утепление, придется дополнительно устраивать внутреннюю обшивку и закладывать в ячеи каркаса утеплитель, а также позаботиться о гидроизоляции крыши.

Заключение

Учитывая сказанное выше, недостаточно просто знать, как построить каркасный гараж, необходимо заранее учесть особенности его эксплуатации выбрать наиболее подходящую конструкцию – с возможностью утепления и без, герметичную или с естественной вентиляцией, с запланированным отоплением, дополнительной мастерской и так далее.

Дом для автомобиля – это важная вещь в жизни любого автолюбителя. Автомобиль должен находиться в теплом сухом помещении, что продлит срок его службы. Каждый хозяин автомобиля мечтает о гараже. Раньше выбор состоял лишь из строительства капитального гаража и железной коробки, сегодня все гораздо проще.

Плюсы и минусы каркасного гаража

Коротко перечислим плюсы:

• Низкая себестоимость
• Легкость конструкции
• Простота изготовления
• Прочность сооружения

Среди минусов есть один очевидный: сквозь дерево проникает влага и холод. Для того, чтобы этот минус отпал, понадобится материал для гидроизоляции и теплоизоляции.

Бесспорно, самой простой конструкцией на сегодняшний день является каркасное строение. Оно легкое, прочное, не требует огромных вложений и строится за считанные дни. Строительство капитального гаража обойдется дороже. Если вы остановили свой выбор на каркасном строении, начните с выбора места под гараж. Место должно быть открытым.

Как построить каркасный гараж своими руками

Ничего сложного в постройке гаража самостоятельно нет. Это простая конструкция, требующая минимум усилий. Для этого не нужна спецтехника, нет необходимости специально нанимать бригаду, чертить чертежи. Если место под строительство найдено, то определитесь с размерами гаража, расчищайте место от растений и создавайте гравийную подушку. Земля должна быть утрамбована. После этого можно начинать непосредственно строительство. Оно будет состоять из следующих этапов:

1. Создание фундамента
2. Сборка каркаса
3. Сооружение кровли
4. Обшивка стен
5. Установка ворот

Инструменты и строительные материалы

Нам понадобятся различные материалы. Зависеть это будет от того, какой каркас для гаража мы выберем.

Из инструментов понадобятся:

• Молоток
• Совковые лопаты
• Уровень
• Перчатки
• Опалубка

Это минимум. В качестве строительного материала понадобится дерево. Это может быть осина, липа, лиственница. Понадобятся брусья сечением 100х100, 100х50. Для заливки фундамента понадобится приготовить хороший бетонный раствор.

Какой каркас для гаража выбрать

Выбор каркаса для гаража не велик. Всего из двух наименований придется выбрать один, подходящий именно вам.

• Каркас из дерева
• Каркас из метала

Каркасный гараж из дерева

Каркасный гараж из профильной трубы

Пошаговая инструкция строительства каркасного гаража

Начнем с того, что место под строение готово, создана гравийно-песчаная подушка, которая утрамбована тщательнейшим образом. Теперь необходимо будет воспользоваться данной инструкцией и шаг за шагом проделывать несложную работу. Ну а начинать нужно с чертежа.

Чертеж каркаса будущего гаража

В принципе, чертеж не является обязательным, но достаточно простой чертеж нужно будет начертить, чтобы иметь представление о будущей конструкции. Определите точные размеры гаража, сделайте предварительный расчет материалов. Заранее зная размер конструкции, можно легко определить расход материала и стоимость готового проекта. Это очень удобно, поэтому не стоит игнорировать такую работу.

Фундамент каркасного гаража

Для ее создания нам понадобится:

• Опалубка
• Обрешетка
• Бетонный раствор

По периметру будущего здания выкапывают траншею. Она не должна быть глубокой. Устанавливаем опалубку с трех сторон гаража. Не выставлять с четырех сторон! Армировать такое бетонное основание нужно будет обязательно. Для этого можно использовать специальную сетку для придания жесткости, а также арматуру. Монолитная плита будет распределять нагрузку равномерно. Заливать нужно качественную бетонную смесь на основе песка или на основе песка и гравия.

Монтаж каркасных стен гаража своими руками

Итак, наше основание полностью высохло, и можно приступать к дальнейшим работам. Теперь нам понадобится дерево или профильная труба. При использовании профильной трубы.

При работе с профильной трубой в качестве соединения можно использовать:

• Сварку
• Болты

Угловые стойки и ворота нужно собирать из бруса сечением 100х100. Между стойками нижней обвязки нужно выдержать расстояние 120 сантиметров. В углах устанавливают подкосы. Это придаст конструкции прочность. Если понадобится дверь или ворота, предусмотрите для них место. Каркас должен быть прочным.

Обустройство крыши каркасного гаража

Работа по устройству каркаса занимает несколько дней. После того, как каркас готов, приступают к устройству кровли. Нужно сооружать ее по правилам, поскольку кровля должна будет выдерживать ветреную нагрузку и нагрузку от снега.

Приступать нужно к сооружению стропильной системы. Для этого понадобятся доски 100х25 и 100х50. Всю конструкцию, как правило, собирают на земле и только потом устанавливают на гараж и скрепляют с основанием стен. Используйте для этого всевозможные соединительные элементы.

Крышу лучше сделать двухскатной с одинаковыми скатами. Фиксировать ее должен конек. Далее предстоит из меньших брусьев изготовить обрешетку. На нее закрепляется любой удобный для вас материал:

• Профнастил
• Черепица
• Битумный лист

Отделочные работы

Отделка гаража заключается в его облицовке. Ее производят с помощью различных материалов. Чаще всего применяют деревянную вагонку. Обшивать ею легко, стоимость ее невысокая. Итак, рассмотрим все материалы для облицовки:

• Евровагонка
• Сайдинг
• Профилированный лист
• Облицовочный кирпич

Утепление каркасного гаража своими руками

Изнутри гараж утепляют. Для этого можно использовать минеральную вату или любой другой материал, что представлен на рынке. При необходимости можно также использовать полиэтиленовую пленку, а далее обшить гараж изнутри. Обшивка изнутри производится различными материалами, которые представлены сегодня в ассортименте. Таким образом, гараж будет теплым и защищенным изнутри и снаружи. А что еще нужно для автомобиля?

Ворота бывают:

• Откатные
• Раздвижные
• Распашные
• Секционные

Итак, все работы сделаны, гараж готов!

Другие виды каркасных гаражей

Каркасные гаражи стали настолько популярны, что встречаются практически на каждом участке. Сегодня можно встретить не только обычные гаражи, но и большие, например, на два автомобиля, или с обустроенной мансардой. Строительство такого гаража – это простое дело, поэтому они и популярны среди дачников и хозяев коттеджей.

Каркасный гараж на две машины своими руками

Данный вид каркасного гаража так же прост, как и гараж на одно авто. Все шаги строительства сохраняются. Отличать такой гараж будет только его ширина. В этом случае поступают следующим образом: обустраивают в гараже стену или же обходятся без нее. В таком случае при устройстве крыши понадобится установка еще одной распирающей балки. Стропильную систему выставляют с единым одинаковым шагом. Тогда давление будет распределяться не на определенные участки, а равномерно.

Каркасный гараж с мансардой своими руками

Каркасный гараж с мансардой утепляется гораздо серьезнее. При его строительстве нужно будет утеплить и крышу, и пол. Также придется установить отопительные приборы. В таком гараже хорошо проводить частные ремонтные работы на дому. Как правило, такие строения встречаются с гаражами на два автомобиля. К внутренней обшивке стен гаража следует подойти более конструктивно. Используйте также гидроизоляционный материал. Нередко создание подобной конструкции на основе металлического каркаса.

Металлический каркасный гараж своими руками

В нашей статье мы уделили внимание строительству металлических гаражей, которые также просты в изготовлении. При их строительстве иногда обходятся и без монолитного фундамента. Можно использовать трубы из метала и соорудить свайный фундамент. В этом случае для сооружения пола придется сделать песчаную досыпку. Такой гараж изготавливается быстрее деревянного.

Видео

Несколько видео-инструкций для полного понимания общей картины строительства каркасного гаража:

[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=MZQKjVR9OI0&feature=youtu.be»]
[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=wr-3ypIoNEo&feature=youtu.be»]

Заключение

Для того, чтобы соорудить такое, казалось бы, сложное строение, нам понадобится всего пара недель плюс три недели ожидания пока просохнет фундамент. Сегодня строительство гаражей перешло на новый уровень. Все благодаря прекрасным доступным недорогим материалам. Кроме того, такой гараж смотрится на участке гармонично, уход за ним минимальный, а срок службы довольно велик.