Инструкция по укладке пленочного теплого пола под ламинат

Особенности отопительной системы

Грамотная укладка пленочного теплого пола под ламинат предполагает, что она будет выполнена с учетом всех нюансов комбинирования двух конструкций. В своей работе греющее оборудование использует ик-волны. Внутри тонкого многослойного полотнища запаяны излучатели, испускающие волны инфракрасного диапазона. Они движутся вверх, где задерживаются массивными предметами. В данном случае напольным покрытием. Оно аккумулирует в себе тепло, постепенно отдавая его воздуху.

Излучение генерируют собранные в несколько полос карбоновые излучатели. В более мощных системах полотно сплошное. В любом случае по его краю располагаются токопроводящие шины из биметалла, которые отвечают за передачу электроэнергии на нагреватель. Мощность оборудования варьируется в пределах от 120 до 230 Вт. Разнятся размеры и толщина полотнищ.

Последний показатель не превышает 2 мм, что позволяет без проблем монтировать материал под любым покрытием. Ширина стандартной пленки может быть 100, 80, 60 и 50 см. Для удобства использования полотно поделено на сегменты, между которыми его можно разрезать. Средняя длина такого фрагмента составляет 20 см. Таким образом, при необходимости можно смонтировать греющий пол любой, даже очень сложной формы.

Укладка инфракрасного пола под ламинат стала удобной альтернативой традиционным отопительным устройствам. В ряде случаев этот способ окажется лучшим выбором среди множества других. Рассмотрим подробно его преимущества и минусы.

Можно ли класть инфракрасный пол под ламинат

Системы теплого пола весьма популярны в прохладном климате, поскольку создают непередаваемую атмосферу домашнего уюта. В помещениях, оборудованных ими, даже зимой приятно ходить босиком.

Уже давно известны устройства на основе жидкого теплоносителя, требующие устройства цементной стяжки поверх змеевика из трубок. Появившиеся позднее электрические системы состояли из отдельных проводов с высоким удельным сопротивлением, способным раскаляться при пропускании тока. Они оказались несовместимы с некоторыми типами финишных покрытий, не переносящими высоких температур. Удобным решением стали пленочные нагреватели, позволяющие класть ламинат на инфракрасный теплый пол.

Принцип действия и виды инфракрасных теплых полов

В привычных отопительных системах тепло передается от нагретой поверхности воздуху в помещении, который согревает находящиеся внутри предметы. Это – конвективный принцип отопления.

В отличие от него, ИК-устройства действуют по принципу инфракрасного излучения. Лучи испускает нагретая поверхность в тепловом диапазоне волн. В ИК-полах такой поверхностью служит рулонная пленка с проводящими полосами карбона, нагревающегося при прохождении электрического тока. Такую разновидность материала называют углеродной. Встречаются биметаллические нагреватели из двух тонких пластин, выполненных из разных металлов. В быту их не применяют из-за сложности раскроя и монтажа.

Электрическая мощность углеродной пленки бывает от 100 до 440 Вт/кв. м. В обогреве пола применяют максимально не более 150 Вт/кв. м, чтобы предельная температура, которую создает материал, не была выше 40-45°C.

Ширина пленки стандартная: от 50 до 100 см. С шагом 25 см на рулон нанесены полосы для отреза по длине.

Какой ламинат класть на инфракрасный теплый пол

Чтобы ИК-излучение от панелей проходило сквозь слой верхнего покрытия, оно должно соответствовать определенным требованиям:

• Замки надежно скрепляют ламели без применения клея и мастик. Иначе при быстром нагреве покрытие пола будет деформироваться и рваться.
• Толщина ламелей в пределах 8-9 мм.
• Важный фактор – материал ламелей не испаряет при нагревании до 30-40°С формальдегид и иную органику. На маркировке выбирайте экологический класс E0 или E1.

Часто изготовители наносят на этикетки особую пиктограмму, обозначающую, что материал пригоден для теплого пола.

Инструкция по укладке

Самостоятельно класть ламинат на инфракрасный пол сможет даже человек, не обладающий опытом и специальными знаниями в строительстве. Все, что требуется, – внимательность, аккуратность и точное следование инструкциям изготовителя.

Материалы и инструменты

Чтобы уложить инфракрасный пол под ламинат, потребуются:

• собственно теплый пол, в комплект которого входят рулонная ИК-пленка, терморегулятор с датчиком, клипсы для контактов, электрические провода, битумная изоляция;
• фольгированная подложка;
• полиэтилен или иная гидроизоляционная пленка;
• металлизированный скотч для подложки;
• двухсторонний скотч для крепления пленки к основанию и гидроизоляции.

Используемые в работе инструменты:

• строительный нож-резак и длинные ножницы;
• рулетка для разметки;
• пассатижи.

Инструменты для укладки панелей ламината – обычные для этого вида работ.

Подготовка пола

Прежде чем уложить инфракрасный теплый пол под ламинат, выполните комплекс работ, принятых в варианте настила без обогрева. Основание очистите от старых покрытий, тщательно отремонтируйте изъяны.

• Удалите с пола линолеум, плитку, паркет, если их поверхность не получается привести к норме – перепад не больше 3 мм на 1 метр.
• Если основанием служит деревянный пол – убедитесь, что все доски прочные, не прогибаются, отсутствуют признаки гнили. Иначе лучше настелить основание из фанеры или плит ОСП (ДСП).
• Поверхность зациклюйте специальным инструментом.
• Выполните ремонт и заделку швов и щелей шпаклевками по дереву. После высыхания места ремонта повторно отшлифуйте.
• Готовый деревянный пол пропитайте защитными составами от грибкового поражения, гнили, придания водостойкости.
• На бетонных основаниях проведите стяжку самовыравнивающимися смесями.

Всю стяжку застелите теплоотражающим материалом. Подойдут:

• фольгированная пленка 2-3 мм толщиной;
• изолон;
• пенофол;
• инфрафлекс и аналоги.

К основанию они фиксируются двухсторонним скотчем, а полосы крепятся друг к другу металлизированной клеевой лентой.

Монтаж и подключение пола

Прежде чем укладывать инфракрасную пленку под ламинат, сделайте схему раскладки панелей, учитывающую расположение рулонов, место монтажа термодатчика и электрических проводов.

Заранее продумайте будущую расстановку мебели в комнате, чтобы не делать обогрев под кроватями и шкафами. Это привело бы к ненужным тратам на материалы и перерасходу электроэнергии. В обычных жилых комнатах редко возникает нужда в обогреве больше 50-60% площади пола.

1. Рулоны пленки разрежьте на панели согласно выбранной схеме. Вырезанные панели разложите по полу лицевой стороной вверх. Не допускается нахлест отдельных элементов поверх друг друга. Расстояние между панелями не больше 10 см. Зазоры до стен не меньше 10 см, до отопительных батарей – не меньше 0,5 м.
2. Выполните электрические соединения отдельных панелей, используя специальные обжимные клипсы из набора. Одну контактную полосу разъема вставьте в разрез пленки, чтобы она соприкасалась с нагревательной полоской, другую заведите снизу. Затем клемму зажмите плоскогубцами.
3. Электрические провода аккуратно смонтируйте строго по избранной схеме подключения, не допуская путаницы и пересечений.
4. Термодатчик расположите в углублении изолирующей подложки ближе к центральной части зоны обогрева, но в месте, где к нему возможен доступ в случае поломки.
5. Все электрические клеммы и разъемы тщательно и аккуратно заизолируйте. Предпочтительно использовать битумную ленту из комплекта или ее аналоги.
6. Уложенные панели закрепите к подложке и друг к другу скотчем. Всю проводку утопите в слой основы и также закрепите клейкой лентой.
7. Проводку от пленочных нагревателей и термодатчика подключите к управляющему блоку теплого пола, который размещается на стене в удобном месте. Обязательно используйте в цепях теплого пола УЗО и заземления. Поскольку конструкция автоматики у разных брендов отличается, руководствуйтесь схемой из инструкции пользователя.

Обязательный этап укладки инфракрасного теплого пола под ламинат – пробное включение системы. Убедитесь, что все элементы нагреваются до нужной температуры, отсутствует искрение и перегрев в клеммах.

Укладка ламината

Прошедший тест на исправность пленочный теплый пол обязательно накройте сверху полиэтиленом не тоньше 80 мкм (рекомендовано до 200 мкм) или другим гидроизолирующим слоем для защиты от проникающей сверху влаги. Все швы изолятора уложите внахлест и проклейте надежным скотчем.

После этого можно укладывать ламинат на инфракрасный теплый пол, используя обычные для этого вида покрытий приемы и инструменты.

Плюсы и минусы инфракрасного подогрева пола

Такие способы обогрева имеют преимущества перед другими конструкциями альтернативных разновидностей теплого пола:

• Инфракрасный обогрев позволяет строить гибкие системы, адаптированные к конкретным комнатам.
• Относительная простота укладки и нетребовательность к качеству перекрытий.
• Можно смонтировать систему самостоятельно.
• Возможность устройства обогреваемых полов даже в помещениях с минусовыми температурами, включая открытые веранды или балконы, лоджии, где никакой другой метод отопления невозможен.
• Помещения с инфракрасными полами нагреваются равномерно (теплый воздух не скапливается под потолком, когда внизу морозно). По такой поверхности приятно ходить босиком.
• Не требуют технического обслуживания.

Называют и недостатки:

• Система работает при напряжении 220В, что создает угрозы замыкания при поломках устройств автоматики.
• Если при выбранной схеме раскладки панелей переставить мебель, отапливаемые зоны окажутся в неоптимальных местах.
• Теплый пол работает только при надежной подаче электричества.

Главным минусом таких систем справедливо называют их большое энергопотребление. Условный расчет для квартиры, где сделан монтаж 50 кв. м нагревательной пленки с мощностью 200 Вт/кв. м в час, показывает суточное потребление электричества 150 кВт (если нагрев работает 60% времени, а 40% термостат отключается). Тогда месячное потребление составит около 4500 кВт/час, что даже по умеренным ценам стоит более 15 тысяч рублей. Поэтому класть инфракрасный пол под ламинат пока выбирают хозяева с определенным достатком.

Всем хороши ламинированные полы – красиво, доступно, да и монтировать их совсем несложно. Инфракрасная пленка может сделать пол еще и теплым, что добавит комфорта и уюта помещению в холодное время года. Этот способ отопления лучше всего подходит для покрытия из ламината, поскольку не требует больших трудозатрат. К тому же инфракрасный теплый пол под ламинат не действует пагубно на материал покрытия. За помещением можно ухаживать так же, как и раньше, до установки системы подогрева. Монтаж теплого пола под ламинат легко сделать своими руками, используя пошаговую инструкцию и видео. Это проще, чем монтаж электрического пола.

Устройство инфракрасного пола

Сама система отопления выглядит как плотная пленка, на которую нанесены полоски карбоновой пасты. Именно она при подключении к электричеству выделяет поток инфракрасных лучей. Каждая полоса подключается с обеих сторон монтажными проводами к терморегулятору. Инфракрасные лучи нагревают и само покрытие, и, проходя сквозь него, все предметы, попадающие под воздействие потока.

Параллельное подключение всех элементов системы обеспечивает ее надежность – при поломке какого-либо элемента общая функциональность ИК пленки не пострадает.

Ширина выпускаемой производителем ИК-пленки стандартна – 1 м или 50 см. Длина рулона может быть разной, но стоит иметь в виду, что раскрой пленки возможен через 25,7 см. Это поможет сконфигурировать оптимальный вариант раскладки обогревающих элементов.

По мощности достаточно выбрать обогреватель на 150 Вт/м2. Это обеспечит нагрев покрытия до комфортной температуры 40 С. Более мощные, использовать не рекомендуется, так как повышенные температурные нагрузки могут негативно сказаться на ламинате.

В комплектацию системы входит термодатчик, набор проводов, изоляционные материалы. Блок терморегулятора рекомендуется приобретать для каждой комнаты отдельно. Подключать, для экономии, провода всей системы дома к единственному регулятору температуры нельзя. Это приведет к перерасходу энергии и превышению допустимой нагрузки на узел.

Плюсы пленочного отопления:

• Легкая установка всей системы отопления. Уровень пола не увеличивается. При монтаже можно не обустраивать термоизолирующий слой.
• Пол прогревается равномерно по всей площади. Нагрев элементов системы не превышает 40 градусов, тем самым исключается порча ламинированных панелей.
• Инфракрасные (ИК) лучи могут проходить сквозь покрытие, и создает комфортную температуру во всем помещении. Они не сушат воздух в доме и создают ионизирующий фон, который не только не приносит вреда, но и, как считают исследователи, полезен для проживающих в помещении людей.
• Полы при включении прогреваются очень быстро и при этом не требуют больших энергозатрат.
• Система надежна и долговечна, срок службы – несколько десятилетий.

Из минусов выделяют:

• Высокая цена.
• Прокладывание материала в обход мебели. При перестановке необходимо будет полностью переделывать всю систему обогрева.
• Попадание воды может вывести систему из строя.

Имеющиеся минусы по соотношению с неоспоримыми достоинствами, практически незначительны. Инфракрасный теплый пол вполне удачный вариант утепления полов. Может использоваться как самостоятельная система отопления, так и в дополнение к действующей.

У желающих выбрать для обогрева пленочный ИК пол могут возникнуть вопросы о безопасности для организма человека инфракрасного излучения. Доказано, что негативного влияния на человека ИК волны не оказывают. В пленочных полах присутствует такое же излучение, какое мы получаем стоя у электрического камина или раскаленной до красна печи старой русской бани.

Конструкция теплого пола такова, что электромагнитное излучение практически сведено к нулю, поэтому можно быть полностью уверенным, что никаких вредных для здоровья воздействий, для живущих в помещении людей, не будет.

Выбор ламината для ИК теплых полов

Прежде чем начать монтаж системы обогрева пола, надо убедиться, подходит или нет выбранный ламинат для обустройства такого типа подогрева. О правильном выборе может свидетельствовать значок «змейки» на маркировке напольного покрытия. Возле знака обычно стоит цифровое обозначение предела температуры. К тому же крепление ламината должно осуществляться с помощью замков.

На покрытие, помимо основных нагрузок, действует тепловые, поэтому подбирать необходимо износостойкий материал. По требуемым характеристикам оптимально подойдет ламинат 33 или 34 класса износостойкости. По толщине лучше выбрать ламинат не более 8,5 мм.

Использование панелей не предназначенных для обустройства пола с обогревом может привести к порче покрытия.

Подробнее о выборе ламината для теплого пола читайте в статье на нашем сайте.

Пошаговая укладка отопительной системы

Начинать работы по монтажу системы следует с разработки подробной схемы расположения элементов и путей коммуникации проводов.

Составление схемы

1. Измерить размеры пола помещения и начертить его план с учетом мебели, батарей и каминов.
2. Обозначить на плане помещения место управления всеми коммуникациями. Кабели впоследствии обустройства можно убрать в гофротрубу или пластиковые короба, чтобы избежать штробирования стен.
3. Обозначить на плане помещения места, где будут находиться полосы пленок с указанием размеров и линий отрезов пленочных элементов. Экономичнее располагать рулон вдоль помещения, учитывая, что нужно отступать от стены и батарей, а также каминов, не менее 25-30 см. Норма общего покрытия обогревателя относительно площади помещения – 50-60%.
4. На плане помещения обозначаются места, где расположена крупная мебель или тяжелая бытовая техника. На этих участках нельзя настилать обогревательные элементы.
5. Между пленками предусматривают промежуток не менее 5 см. Укладывать полосы внахлест запрещается.
6. Расстояние от стены до пленки должно быть не менее 10 см.
7. По длине размер укладываемого участка не должен превышать 8 метров.
8. В зависимости от способов подключения коммуникаций, на схеме обозначаются пути пролегания кабелей. Следует предусмотреть отсутствие пересечений «фазы» и «нуля».
9. Предусмотреть место расположения каждого термодатчика, с учетом длины штатного кабеля. Датчик лучше крепить посередине пленочного элемента в одном из прохладных мест помещения.

После составления подробной схемы можно переходить к монтажу отопительной системы.

Инструменты и материалы, которые будут нужны для работы, необходимо подготовить заранее, чтобы не отвлекаться на их поиск во время работы:

• расчетное количество метров ИК пленки;
• теплоизолирующий материал по размеру площади пола;
• термодатчик;
• терморегулятор;
• провода для выполнения коммуникаций;
• скотч двухсторонний;
• клейкая лента;
• битумная лента;
• гидроизоляционный материал;
• инструменты для раскроя;
• уровень для проверки ровности пола.

Подготовка основания пола

Необходимо выполнить следующие подготовительные работы — отремонтировать, выровнять и загрунтовать основание пола. При необходимости можно сделать дополнительное выравнивание:

1. На деревянную основу пола укладывают листы фанеры.
2. На бетонную основу заливают цементно-песчаную стяжку или наливной пол.

Ровность поверхности проверяют с помощью строительного уровня.

Подготовка поверхности

Пошаговые действия по выполнению подготовительных работ поверхности пола:

1. Для предотвращения повреждений пленочного пола следует тщательно очистить основу пола от мусора и пыли.
2. Вся поверхность пола укрывается подложкой вне зависимости от местоположения пленочных элементов. Укладка выполняется встык фольгой кверху, толщина слоя около 3 мм. Фиксацию к основе пола производят двухсторонним скотчем, а между собой листы подложки скрепляют специальной лентой с верхней фольгированной поверхностью.
3. Рекомендуется постелить на основание пола слой гидроизоляционного материала.

Укладка ИК-пленок

Все работы производятся точно в соответствии с составленной ранее графической схеме. Нужно следить за тем, чтобы все токопроводящие части и верхнее покрытие пленки не были нарушены в процессе работы. Если такое все-таки произошло, то испорченные элементы следует заменить. Разрезать листы можно только по маркерам, обычно обозначены пунктиром. Обрезание части пленочного листа в других местах может повлечь за собой поломку всей системы.

Все работы по обустройству ИК отопления можно проводить при температуре выше 0 градусов и влажности не выше 60%. Для проверки работоспособности пленку сначала разворачивают, а потом уже подключают к сети.

Ход работы:

1. Пленку укладывают фольгированной стороной книзу. К подложке их крепят на обычный скотч.
2. Битумной лентой изолируют токопроводящие части разреза пленки, которые не будут использоваться в коммуникации. Изоляцию проводят с обеих сторон пленки.
3. В подложке вырезается отверстие для термодатчика и паз для укладки проводов. Корпус датчика фиксируется битумной лентой посередине полотна. Далее пленочный элемент фиксируется к подложке. Термодатчик следует устанавливать так, чтобы в случае его поломки была возможность его быстро заменить.
4. Для подключения пленок к электрической сети в комплекте есть клеммы клипсового типа. Их крепят так, чтобы верхняя пластина входила в контактный разрез, а нижняя оставалась снизу пленки. Клеммы обжимаются с помощью плоскогубцев.
5. В соответствии со схемой укладываются кабели коммуникации. Перед подключением к контактам концы проводов зачищают от изоляции примерно на 10 мм.
6. Производят изоляцию всех контактов. Металлические части заклеиваются битумной лентой так, чтобы полностью исключить попадание мусора или воды.
7. В подложке намечают разрезы для фиксации клемм и путей проведения проводов. Все элементы фиксируются в подложке и закрепляются скотчем.

После всех работ по подготовке ИК пленки можно подключать к электрической сети.

Подключение ИК пленок к регулятору

Все кабели должны сойтись около регулятора температуры. Недопустима скрутка кабелей при подключении к терморегулятору нескольких участков теплого пола. Для соединения следует использовать сертифицированные клеммы.

Для обустройства системы обогрева необходимо взять гибкий провод с негорючей изоляцией. Сечение его рассчитывается исходя из мощности (разделить мощность на напряжение).

Например, 4,1кВт/230В/10 = 1,7мм, требуется округлить это значение до большего размера, который есть в продаже, чтобы был запас. Получаем необходимое сечение провода 2 мм.

При общей мощности системы в 4,1 кВт достаточное сечение кабеля – 2 мм. При мощности 8,3 кВт необходим кабель сечения 4 мм.

Основные действия при подключении теплого пола:

1. К блоку регулятора кабели подключаются в соответствии с технической документацией на пленочный утеплитель. L — соответствует проводу фазы, N – нулю. Вместе с обозначением резистора обычно указывается допустимая величина нагрузки.
2. После коммуникации провода убираются в специальные пазы, а терморегулятор закрепляется на заранее предусмотренное место.
3. Все соединения еще раз тщательно проверяются, и производится пробный запуск системы.
4. Перед монтажом ламината необходимо повысить безопасность инфракрасной пленки, защитить ее от прорывов и других повреждений. Также нужно обезопасить пленочный обогреватель от попадания влаги. Для этих целей укладывают поверх листов пленки полиэтилен толщиной 200 мкм, через который инфракрасные лучи смогут проходить беспрепятственно. Пленку располагают внахлест и для герметизации закрепляют скотчем.
5. Ламинат монтируют традиционным способом в зависимости от рекомендаций для конкретного типа панелей.

Следует отметить, что при подключении следует предусмотреть установку автоматического выключателя. Он выключит питание системы отопления, если возникнет хоть малейшая утечка тока.

До укладки финишного покрытия пола следует проверить, как функционирует система. Все листы ИК ленты должны быть одинаковой температуры. Холодные участки говорят об отсутствии контакта. Следует убедиться, что в узлах нет перегрева или заметного искрения.

Первый пуск системы обогрева

Не следует сразу включать обогрев на полную мощность. Сначала температуру устанавливают на 15-20 С и увеличивают каждый день на несколько градусов, постепенно доводя до расчетного уровня.

ИК-пленка – комфортный современный способ обогрева. При правильном монтаже и эксплуатации способны долгое время сохранить уют и тепло в доме и даже заменить центральное отопление.

Установив теплый пол под ламинат в качестве единственного или дополнительного способа обогрева помещения, можно существенно увеличить степень комфорта по сравнению с другими вариантами. Чтобы составить схему размещения элементов и выполнить монтаж всей системы, необходимо ознакомиться со спецификой проводимых работ. Согласны?

Мы расскажем, как подобрать напольное покрытие, способное работать в тандеме с греющей пленочной системой. У нас вы узнаете, как грамотно расположить составляющие теплого пола и как их правильно подключить. С учетом наших советов вы сможете самостоятельно выполнить все этапы непростой, но вполне доступной работы.

Основные положения о материалах

Качество работы и срок эксплуатации теплого пола, уложенного под ламинированные панели, зависит от параметров приобретаемого оборудования и материала вкупе с пониманием особенностей их сочетания.

Для самостоятельной разработки схемы размещения инфракрасных полос необходимо учитывать физические особенности такого обогрева.

Параметры инфракрасного пленочного пола

Пленочный обогреватель представляет собой гибкое узкое полотно, размещаемое под напольным покрытием и содержащее нагревательный элемент. Он производит преобразование электрической энергии в тепловые волны инфракрасного диапазона.

Нагрев ламината или другого материала происходит снизу по причине попадания на него излучения. После прогрева поверхности пола по толщине происходит отдача тепла в воздушную среду отапливаемого помещения.

В качестве нагревательного элемента ИК систем используется карбоновое сплошное или полосатое напыление, закрытое с обеих сторон лавсановой или полиуретановой пленкой. По краям полотен установлены токоведущие биметаллические шины, передающие энергию нагревательному элементу.

Толщина такой конструкции варьируется в пределах от 0,2 до 2 мм, наиболее часто в продаже присутствуют полотнища толщиной от 0,3 до 0,5 мм. Стандартные размеры ширины одной полосы составляет 50, 60, 80 и 100 см.

Возможность приобретения по метражу инфракрасного теплого пола различной ширины позволяет реализовать практически любую схему расположения нагревательных полос

Любая пленка может быть разрезана по длине в специально предназначенных и маркированных для этого местах. Величина шага отреза приблизительно равна 20 см, поэтому без труда можно получить полотнища нужной длины.

Максимальная мощность инфракрасной пленки под ламинат составляет от 120 до 230 Вт/кв.м. Устройства с большим тепловыделением не применяют по причине ограничения температуры нагрева ламината. Иногда, производитель указывает мощность в зависимости от погонного метра. В этом случае, разделив ее на ширину полосы можно вычислить искомое значение.

Требования к ламинату как покрытию

Обыкновенный ламинат может обладать тремя свойствами, препятствующими его использованию в качестве финишного покрытия в комплекте с теплым полом:

• искривление геометрии пластин под действием высокой температуры;
• продавливание пластин при действии на них тяжелых предметов;
• высокие теплоизоляционные свойства материала.

Поэтому для совместного использования ламината и расположенного под ним пленочного теплого пола разработаны усовершенствованные модели. Их помечают специальными символами, размещаемыми на упаковке материала или в инструкции к нему.

Единый стандарт маркировки отсутствует, поэтому при покупке необходимо уточнить этот вопрос у продавца, так как существуют решения только для водяного или электрического кабельного теплого пола.

Схематичное изображение теплого пола показывает возможность совместного использования с ним ламинированных панелей этой партии. Также рекомендовано использовать материал класса безопасности E1 или E0 с минимальным содержанием свободных формальдегидов

Суммарное значение коэффициента теплового сопротивления ламината и подложки, на который его укладывают, не должно превышать 0,15 кв.м*К/Вт. Поэтому при выборе материала необходимо убедиться в соответствии этой технической характеристики нормативным требованиям, иначе существует риск перегрева и поломки системы теплого пола.

Соединение ламелей может быть выполнено с помощью клея или замков, расположенных на торцах пластин. Совместно с теплым полом разрешена только плавающая схема устройства ламинированного пола из панелей замкового типа.

Т.е. собранное из панелей покрытие не должно иметь жесткого сцепления с основой, а по периметру помещения, вокруг архитектурных деталей и проходки труб необходимо оставить зазор в качестве резерва для линейного расширения материала.

Ламинат получают методом прессования опилок с включением смол, содержащих формальдегид. Производитель указывает максимально допустимую температуру нагрева, при превышении которой начинается испарение ядовитого вещества. Обычно это происходит при достижении 28-30 градусов Цельсия. При расчете тепловыделения необходимо учитывать этот фактор.

Аргументы в пользу устройства инфракрасной обогревающей системы под ламинат и сравнение преимуществ ИК пленки с водяными вариантами подробно изложены в следующей статье, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Правила размещения полос теплого пола

Площадь отдельной комнаты, которую следует снабдить теплым полом, вычисляют исходя из потребности этого помещения в отоплении.

В случае отсутствия других систем обогрева, достаточно в среднем 70% покрытия от общей площади. При наличии радиаторов, каминов необходимость в тепле от пола снижается, что приводит к уменьшению количества укладываемых полос или меньшим расходом электроэнергии на обогрев.

По причине существования ограничений на максимальную мощность подаваемой к жилому объекту электроэнергии, необходимо провести расчет нагрузки на сеть

Отсутствие необходимости размещать под ламинатом инфракрасный теплый пол по всей площади помещения позволяет, как правило, при проектировании легко обойти следующие ограничения:

• Нельзя размещать теплый пол под тяжелыми предметами, такими как шкафы или диваны на ножках. Они продавливают ламинат, что приводит к неравномерному прилеганию и избыточному давлению на пленку.
• Нельзя закрывать сверху обогреваемый ламинат теплоизолирующим материалом, таким как ковры или мебель без ножек. Это приводит к нарушению отдачи тепла в воздух и перегреву системы.
• Необходимо избежать нагрева ламината одновременно со стороны инфракрасной пленки и другого источника тепла. Величина зоны пола, под которую нельзя подкладывать пленку для каждого типа расположенного рядом нагревательного прибора определяют индивидуально.
• Необходимо отступить от стен и стационарных предметов не менее 3 — 10 см в зависимости от рекомендаций изготовителя, так как зона нагрева в плане немного выходит за границы пленки. Повышенная температура может плохо подействовать на плинтуса и обои.

При планировании размещения инфракрасной пленки часто отступают от стен на расстояние 50-60 см. Это обусловлено возможной в будущем перепланировкой или проведением перестановки мебели.

Значительный отступ от стен оставляет более широкий спектр решений по изменению дизайна помещения. Кроме того, жители дома гораздо реже используют пространство около стены, чем в середине комнаты.

В жилых комнатах часто располагают инфракрасную пленку посередине. Такое размещение закрывает зоны частого пребывания людей и позволяет менять расстановку мебели вдоль стен

Если зона обогреваемого пола прямоугольная, то расположение фрагментов пленки лучше планировать вдоль длинной стороны. В этом случае уменьшается количество полос и, как следствие, – операций по их укладке, изоляции и подключению.

Дополнительная информация по структуре

В вертикальном разрезе устройство теплого пола состоит из пяти слоев, к каждому из которых предъявляют определенные требования. Основание пола должно быть твердым и как можно более ровным. Для бетонного основания рекомендуют провести выравнивание с помощью заливки нивелирующей смеси, а для деревянного – посредством настилания фанеры.

Изоляция между основанием и обогревательными элементами предназначена для предотвращения потерь тепла. С учетом того, что теплый пол работает от электричества, подложка не должна проводить ток.

Поэтому не используют утеплитель с отражающей поверхностью на основе алюминиевой фольги. Чаще всего применяют рулонную пенополиэтиленовую изоляцию или пробковую подложку в комплекте с отражающим слоем.

Структура инфракрасного пола под ламинат (на строительном сленге – «пирог») достаточно проста. Укладка любого слоя не предполагает наличие специфических знаний или тяжелого физического труда

Перед укладкой полос теплого пола с электрической разводкой и термодатчиком необходимо прочитать инструкцию, прилагаемую к комплекту. Общие принципы монтажа одинаковые, но есть некоторые нюансы по величине расстояния между размещаемыми элементами, а также по методу подключения к электросети.

В качестве подложки, расположенной между элементами обогрева и ламинатом нужно использовать полиэтиленовую или виниловую пленку. Она хорошо пропускает тепло, но служит барьером для воды и пыли, попадание которой на нагревательные полосы нельзя допустить.

Одним из характерных представителей пленочных греющих систем является продукция марки ПЛЭН, особенности установки и эксплуатации которой подробно описаны в рекомендуемой нами статье.

Этапы работ по монтажу системы

Одним из серьезных преимуществ инфракрасных полос перед электрическим кабелем или водяными трубами заключается в возможности самостоятельного монтажа теплого пола под ламинат. Поэтому установка такой системы обходится дешевле, что оправдывает более дорогую стоимость ее элементов.

При правильном выполнении всех стадий работ обогрев будет качественно функционировать заявленный производителем период времени.

Выравнивание основания и укладка теплоизоляции

Гидроизоляцию и выравнивание основания пола для последующей укладки инфракрасных полос под ламинат выполняют по стандартным правилам. Покрытие должно быть ровным, жестким, с уклоном не более 2 мм на 1 метр.

Общие требования к основанию для подготовки укладки ламината в комплекте с пленочным полом такие же, как и при монтаже без обогрева

Перед началом укладки теплоизоляции необходимо обеспечить удаление пыли из помещения. Если работы по организации теплого пола проводят в период строительства или капитального ремонта, желательно выполнить процедуры по устройству теплоизоляции, нагревательных полос и верхней гидроизоляции за один заход. В этом случае будет минимизировано загрязнение пылью элементов обогрева.

Теплоотражающий материал стоит недорого, поэтому его укладку производят по всей площади помещения вплотную к стенам, даже если инфракрасные полосы будут расположены не под всей поверхностью пола. Толщина изоляционной подложки под теплый пол составляет 3-4 мм и таким размещением исключают незначительный перепад высоты, нежелательный при монтаже ламината.

Чтобы избежать сдвига материала при дальнейших работах его крепят к полу степлером или двусторонним скотчем. Между собой полосы изолона или другого утеплителя фиксируют скотчем.

Фото-руководство по сборке ИК системы

В укладке теплого пленочного пола выполняется ряд стандартных действий, представленных следующей подборкой фото:

Завершив подготовку инфракрасных полос к сборке теплого пола, приступаем к основной работе:

Размещение фрагментов термопленки

Полосы термопленки разрезают на фрагменты нужного размера и укладывают медной полосой вниз или вверх в зависимости от указаний производителя. Необходимо их расположить таким образом, чтобы осуществить подводку электрического кабеля только с одной стороны.

При простой геометрии схемы укладки инфракрасной пленки, подключение ее к электрической сети осуществляют с одной стороны, чтобы уменьшить общую длину проводов

Как правило, укладку под ламинат нагревательных полос тёплого пола выполняют встык. Однако для некоторых моделей существует минимально допустимое расстояние между ними, которое указывают в инструкции. Его необходимо соблюдать во избежание перегрева системы. Ни в коем случае недопустимо накладывать полосы внахлест токоведущих шин друг на друга.

Увеличение расстояния между полосами больше минимально допустимого не станет причиной неправильной работы теплого пола. В этом случае нагрев ламината будет неравномерным, что приведет к созданию теплых и холодных зон на полу. Однако такие зоны практически не ощутимы вследствие небольшого перепада температур и существования эффекта рассеивания тепла.

Изоляция и подключение к электричеству

Обычно помимо термопленки в комплектацию входит самоклеющаяся изоляционная битумная (бутилкаучуковая) лента и контактные зажимы для подключения пола к электросети. Иногда набор включает также провода с сечением, необходимым для пропуска тока заданной мощности.

Битумной самоклеящейся изоляцией закрывают те места разреза медно-серебряной шины и с противоположной стороны полосы ее «открытых» контактов, которые не будут использованы при подключении к электросети. Важно не допустить образования воздушных пузырей между изоляцией и шиной.

Преимущество битумной изоляции заключается в том, что при первом включении в электрическую сеть она нагревается и, принимая форму защищаемого соединения, максимально герметизирует его

В каждое место подсоединения проводов на медную шину устанавливают контактную клипсу таким образом, чтобы одна ее сторона зашла внутрь термопленки, а вторая осталась снаружи, поверх медной полосы. Затем с применением пассатижи производят плотный обжим клипсы.

После этой процедуры полосы термопленки фиксируют скотчем между собой, а также соединяют с теплоотражающим материалом, чтобы избежать сдвига при последующих работах.

Зачищенные концы проводов подсоединяют к клипсам методом обжима. Каждое такое место необходимо закрыть битумной изоляцией, наложив ее сверху и снизу соединения.

Подключение терморегулятора и тестирование системы

Устройство управления редко входит в комплект поставки, поэтому терморегулятор для теплого пола нужно приобрести отдельно. Так как требуется высокая точность регулировки температуры нагрева ламината, то необходимо использовать прибор электронного, а не механического типа.

Датчик температуры пола прикрепляют снизу пленки к черной полосе нагревательного элемента. Эту процедуру можно выполнить с применением битумной изоляции.

В теплоотражающем материале делают специальные вырезы под датчик температуры, а также места установки клипс и прокладки проводов. Это необходимо для сохранения гладкости поверхности для выполнения работ по укладке ламината. Поместив датчик в углубление, его необходимо заклеить битумным изоляционным скотчем.

Толщина теплоотражающего материала не менее 3 мм, поэтому размещенные в вырезах провода, зажимы и термодатчик не создают бугры, что важно для укладки ламината

Терморегулятор монтируют на стене в месте, наиболее удобном для жильцов квартиры. Подключение проводов проводят согласно инструкции к устройству.

Если максимальная мощность теплого пола превышает 2 кВт, то подключение к электросети производят через отдельный автомат. Для влажных помещений, таких как ванна или санузел, при отсутствии заземления необходимо включить в электрическую цепь устройство защитного отключения.

До укладки гидроизоляционного слоя и ламината необходимо провести тестирование системы. Температура тестирования может быть небольшой, так как основная цель заключается в проверке соединений проводов с элементами инфракрасного пола на отсутствие искрения, а также факта нагрева каждого фрагмента.

Настил гидроизоляции и ламината

Сверху теплого пола производят укладку защитного гидроизоляционного покрытия в виде пленки. С учетом ее незначительной толщины, не влияющей на рельеф поверхности, достаточно закрыть только нагревательные элементы с небольшим выступом по краям, равным 10-20 см.

Полосы пленки соединяют между собой с помощью обыкновенного скотча, чтобы избежать их сдвига при последующем монтаже ламината.

Так как теплопроводность скотча не известна, то желательно чтобы места соединения им рулонов пленки и стыки нагревательных полос, где отсутствует инфракрасное излучение, совпадали

Панели ламинированного пола укладывают сразу поверх полиэтиленовой пленки, без какой либо дополнительной подложки. Эти процедуры желательно осуществлять в мягкой обуви, а также соблюдать другие меры безопасности, чтобы не повредить гидроизоляцию и нагревательные элементы.

Нюансы эксплуатации инфракрасного пола

Необходимо зарисовать план устройства теплого пола под ламинат, включающий схему расположения полос и проводки. Это поможет не допустить в будущем неправильной перестановки мебели и создания сильного давления на поверхность в местах монтажа теплого пола.

Также нужно будет исключить вероятность повреждения пленки или электропроводки при установке предметов интерьера, требующих сквозного крепления к черновому полу.

Наличие подробной схемы расположения нагревательных полос позволит без снятия ламината определить место, безопасное для сквозного сверления. Проводя такие работы наугад можно испортить систему обогрева и получить удар электрическим током

Электронные терморегуляторы часто снабжены двумя приборами для измерения температуры пола и воздуха. Использовать при программировании системы только датчик воздуха нельзя по причине ограничений по нагреву ламината.

Существует два способа правильно задать алгоритм режима работы теплого пола:

• Использовать только показания датчика пола. Например, задать включение обогрева при температуре ниже 25 градусов, а выключение – при достижении 29 градусов.
• Использовать показания обоих приборов. Например, задать включение обогрева при температуре в помещении 23 градуса, а выключение – при достижении или показаний датчика воздуха 26 градусов или показаний датчика пола 30 градусов.

Поломка датчика пола приводит к необходимости его замены с разбором части ламинированных панелей, поднятием гидроизоляционной пленки и поврежденного полотнища обогрева. Чтобы избежать этих трудоемких работ, можно приобрести дополнительный датчик, установить его при монтаже пола в качестве запасного варианта и вывести провод от него к терморегулятору.

Тогда при выходе из строя основного прибора достаточно всего лишь вывернуть в терморегуляторе два провода от неработающего датчика и подсоединить контакты от запасного варианта.

С правилами и особенностями организации инфракрасного отопления деревянного дома ознакомит рекомендованная нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Пошаговое выполнение работ по монтажу инфракрасного пола под ламинат. Припаивание проводов к медным жилам вместо использования клипс:

Установка инфракрасного пола под ламинат в помещении со сложной геометрией. Показаны все этапы работ. Дан расклад по ценам на конец осени 2016 года:

Установка инфракрасной пленки под ламинат позволяет реализовать наиболее комфортный для человека способ обогрева помещения «снизу вверх».

Понимание физических законов функционирования такой системы и соблюдение правил ее монтажа способствует правильному выбору расположения и мощности нагревательных элементов, а также длительной и качественной работы теплого пола.

Хотите рассказать о том, как своими руками стелили и подключали инфракрасный пленочный пол? Возникли вопросы во время ознакомления с представленной информацией, есть полезные сведения для нас и посетителей сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке.

При начале работы над данной публикацией перед автором стояла дилемма. Можно было пойти по самому простому пути – изложить своими словами типовую инструкцию по монтажу пленочного инфракрасного «теплого пола», разбавив ее «надёрганными» из общего доступа иллюстрациями. Но тогда статья мало бы отличалась от массы других, и польза от нее была бы сомнительна. Поэтому более рациональным и полезным для потенциального читателя виделся все же другой подход – поделиться своим опытом работы. Дело в том, что два года назад был проведен собственноручный ремонт детской комнаты, именно с укладкой пленочного подогрева пола, и именно с последующей отделкой поверхности ламинатом.

И хотя этот портал посвящен вопросам утепления и отопления, сама тема публикации — «монтаж пленочного теплого пола под ламинат» предполагает рассказ не только о монтаже нагревательных элементов, но и о последующей укладке напольного ламинированного покрытия. Поэтому видится целесообразным показать весь цикл проведенных работ, чтобы у читателя, собирающегося заняться такой реконструкцией, появилось достаточно ясное представление о масштабе предстоящих задач. Автор надеется, что его опыт, в том числе – и разбор допущенных ошибок, окажется полезным для тех, кто планирует заняться этим впервые и выполнить все собственными руками.

Исходные условия

Ремонт проводился в детской комнате частного дома – необходимость в реконструкции назревала давно, и вот наконец было принято окончательное решение, что откладывать дальше незачем.

Место, где происходило все описываемое – город Бендеры, Молдова, Приднестровье. Работы проводились в первой декаде сентября 2016 года. То есть практика эксплуатации созданной системы – уже два зимних сезона.

Дом постройки 50-х годов прошлого века. Стены глинобитные толщиной около 700 мм, в достаточной степени теплые, чтобы обходиться в условиях нашего климата без дополнительной термоизоляции. Специфика стен, кстати, наложила определенные нюансы и на ход дальнейших работ – на это будет обращено внимание в свое время.

Дом приобретался в 2002 году, и до нашего вселения он пару лет пустовал. Так что пришлось поначалу поднапрячься, чтобы к ближайшей зиме успеть привести его в обжитый вид. В особенности это касалось детской, так как дочке тогда было всего 3 года.

Полы во всем доме – дощатые на лагах, поднятые над уровнем грунтовой засыпки примерно на 300 мм. Они не радовали прямизной, но были прочными, надежными, собранными из добротных досок толщиной 40 мм.

Однако, учитывая то, что игровая сфера детей в раннем возрасте процентов на 50 приходится именно на полы, было тогда принято решение застелить в детской комнате ковролин приятного голубого цвета. – и тепло, и мягко.

По тем временам, когда изобилия строительно-отделочных материалов еще не наблюдалось (во всяком случае здесь у нас), ковролин виделся оптимальным вариантом. Можно сказать, что на первых порах он был и симпатичен, и, как казалось, вполне справлялся со своими задачами. Но постепенно стали проявляться все его негативные качества.

• Во-первых, он стал попросту некрасив. На его поверхности образовалась масса не удаляемых пятен от пролитых за прошедшие годы соков, чая, и даже от протекшего картриджа принтера.
• Во-вторых, он требовал чуть ли не ежедневной уборки пылесосом. И чем дальше – тем больше: даже мелкий мусор невозможно иначе собрать с его поверхности. А прибавить к этому наличие котов (как без них в частном доме) – и картина станет понятной.
• В-третьих, он устарел и морально. Подросшая дочка – старшеклассница категорически высказалась, что хочет изменить облик своих «владений». Ну что ж, имеет право! Она захотела ламинат, и даже подобрала в каталоге магазина приглянувшуюся ей модель.

Итак, решение было принято – меняем покрытие пола. Но сразу было задумана и организация подогрева пола – просто потому, что сам ламинат довольно «холодный» материал. Система предполагалась, безусловно, не взамен классического отопления (с этим в доме все в порядке), а просто для создания максимально комфортных условий, чтобы по полу было приятно ходить босыми ногами, когда за окном промозглая осенняя или морозная зимняя погода.

Теперь – о некоторых особенностях самой комнаты. Она небольшая, всего около 6,5 м², близкая по форме к квадрату. И вроде бы – ничего особенного, однако, есть ряд нюансов, которые несколько осложняли задачу.

Если брать «чистые» размеры для расчетов, то они показаны на левом фрагменте иллюстрации. Но в действительности глинобитные стены, увы, не отличаются ровностью – на правом фрагменте красной линией показаны изгибы на уровне пола. Можно, конечно, предпринять попытку выровнять стены до идеала – гипсокартон в помощь. Но это обязательно приведет к потере и без того небольшой площади помещения. Имеющаяся кривизна стен для ощущения комфортности проживания для нас влияния не оказывала, и потому в свое время были выправлены лишь особо выделяющиеся на общем фоне дефекты. Частично недостатки были скрыты отделкой – облицовкой вагонкой и созданием прикроватной полки (она показана на схеме коричневой стрелкой, и ее решено было оставить, лишь с небольшой «модернизацией»). Но вот при укладке ламината на стартовой стадии даже небольшая оставшаяся кривизна все же сказалась – этому будет уделено внимание ниже.

Второй нюанс – вдоль внешней стены чуть выше уровня старого пола проходит труба обратки контура отопления – она хорошо видна на фотографии выше, а на схеме показана синей стрелкой. Ранее система отопления работала по принципу естественной циркуляции, поэтому труба имеет уклон – с левой стороны комнаты под нее спокойно просовывается лист фанеры, справа же – щель для этого слишком мала. Это тоже наложило определенный отпечаток на последующие работы.

Для настила был выбран вот такой ламинат — компания «Krono Original», серия «Сastello classic» модель «Art Works». Доски размером 1285×192 мм, класс 32, замковое соединения типа «Dubble Click».

Цены на ламинат серии Castello classic

Castello classic

Был проведен несложный расчет, и по его результатам приобретено 30 досок – три упаковки по 9 штук в каждой и еще плюс три доски. Делался запас примерно в 10%, и принималось во внимание, что одна доска уйдет на отделку оставляемой прикроватной полки. С администрацией магазина сразу был оговорен вопрос о возможности обмена брака, докупки недостающих досок и даже возврата неизрасходованных. Правда, ни к одной этой мере прибегать, как выяснилось, не пришлось.

Теперь – о системе «теплого пола». Решено было не делать подогреваемый участок сплошным по всей площади. Вполне достаточно тех зон, где обычно «ступает нога человека». В итоге остановились на следующей схеме.

Располагать инфракрасную пленку под кроватью (поз. 1) – никакого особого смысла нет. А вот когда встаёшь прохладным утром, то будет очень приятно поставить босые ноги на подогретый участок пола. Поэтому – здесь планируется метровый отрезок пленки (поз. 3) вдоль кровати.

В правом дальнем углу от входа разместилась рабочая зона – письменный стол (поз. 2) с компьютером. От двери к столу и частично под ним проходит вторая «зона комфорта» — двухметровый участок подогрева (поз. 4).

Итого – необходимо три погонных метра нагревательных пленочных элементов. Наиболее подходящим вариантом по цене и эксплуатационным параметрам оказалась плёнка южнокорейского производства шириной 500 мм с удельной мощностью 220 Вт/м². Суммарная мощность создаваемой системы получается невысока – всего 330 Вт, то есть особой дополнительной нагрузки на домашнюю электросеть не предполагается.

В комплекте с плёночным нагревателем прилагалось два мотка провода (многожильный медный сечением 1,5 мм²) с синей и красной изоляцией, набор клемм и изоляционных накладок. Кроме того, отдельно был приобретен терморегулятор для установки в стандартный подрозетник. Была выбрана модель с кнопочным управлением и возможностью недельного программирования режимов работы.

Итак, основные материалы были приобретены. Применялись и другие – об этом будет упоминаться по ходу дальнейшего изложения.

Мы обновили статью по укладке ламината своими руками.  Также обязательно ознакомьтесь с материалом, как выбрать ламинат.

На работу планировалось отвести три дня. Но, как оказалось в действительности, ушло пять – сказалась неопытность, непредвиденные проблемы и т.п. Но в итоге все было решено положительно.

Итак, переходим к рассмотрению практической стороны — реального хода выполненных работ.

Пол с ламинированным покрытием и системой инфракрасного плёночного подогрева — поэтапно и пошагово

Первый этап – подготовка и выравнивание пола

Этот этап на стадии планирования выглядел вообще беспроблемным. На практике оказалось не все так «радужно» и просто.

Полы в комнате не отличались ровностью – наряду с вполне горизонтальным участком примерно от середины имелся явный нарастающий уклон в сторону левой стены. По все видимости, сказалась когда-то неравномерная усадка фундамента. Но вместе с тем – пол крепкий, без скрипов и нестабильных участков. Если у вас тоже неровные полы, тогда прочитайте материал — «Как сделать стяжку пола«.

Но под ламинированное покрытие такой перепад уровня недопустим – требуется соблюдение единой плоскости. Поэтому выравнивание было задумано провести с помощью листов OSB толщиной 10 мм.

Как это выполнялось практически – в таблице ниже (все картинки разворачиваются при клике мышкой).

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Комната освобождается от все стоявшей в ней мебели. Ковролин на некоторых участках смотрится еще ужасней, чем казалось ранее.
	Произведен демонтаж старых деревянных плинтусов. Они настолько уже неприглядные, что отправились сразу в утиль – на дрова. Вместо них будут на финальном этапе работ устанавливаться пластиковые, в тон к покрытию пола. Синим эллипсом показан участок прикроватной полки, где планируется переделка под удобную нишу для гаджетов. А под этой нишей как раз и разместится терморегулятор «теплого пола» и розетка для зарядного устройства.   Удобно – облицовка из вагонки избавляет от необходимости вырезать в стене гнезда под подрозетники и штрабу для кабеля питания.
	Наконец-то сматывается в рулон и выносится во двор старый ковролин. Его тыльная часть когда-то имела прорезиненую основу. Этот слой на обширных участках уже раскрошился и остался на полу черной пылью (стрелками показаны сохранившиеся участки основы и с полным осыпанием подложки, вплоть до ворса). Картинка страшная, и лишний раз убеждающая, что опыт с ковролином был наверняка последним.
	Пришлось сразу заняться уборкой – очистить пол от чёрной резиновой пыли. Это уже – после уборки, в ходе которой довелось перемазаться с ног до головы.
	И вот такая картина открылась. Кстати, про это мы с супругой уже не помнили – что под ковролин тоже выравнивали поверхность фанерой. Правда, фанерой – это очень громко сказано. На деле из-за дефицита (по тем временам) материалов в ход пошли все имеющиеся обрезки, и получилось вот такое «лоскутное одеяло». Так что очередная и, получается, внеплановая задача – демонтаж этой «мозаики».
	Говорится это легко, а на деле — заняло довольно много времени и потребовало немало сил. Сложность в том, что только отдельные участки были закреплены к доскам саморезами. В основном преобладают мелкие гвозди с очень частым шагом (показано красной стрелкой). Так что возни было очень много. Тем более что под электрическим «теплым полом», просто в целях обеспечения безопасности, не хотелось оставлять лишних гвоздей, поэтому их после выламывания фанерных «заплаток» не забивали в старый дощатый пол, а вытаскивали. Открывающийся пол – в очень приличном состоянии, за исключением одного небольшого участка в углу – он обведен на иллюстрации желтым эллипсом.
	На этом участке доски тоже без признаков разложения, но почему-то здесь покрытие собрано из коротких отрезков – возможно, когда-то намечался люк в погреб, а потом решение было изменено. Снизу доски опирались на чурки, которые просели в грунт, что и дало общую нестабильность и проседание этого участка. Ремонт оказался несложным. К добротным доскам пола были снизу закреплены три перекладины, под которые были враспор подложены те же чурки-подставки. Ну а затем – возвращены на место снятые короткие отрезки досок. Получилось прочно и стабильно.
	После уборки поверхности перешли к выравниванию пола листами OSB. С этой стороны и примерно до трех четвертей длины комнаты пол горизонтальный. А потом начинается уклон вниз. Так как лист короче, чем длина комнаты, он смещен в неровную сторону. А здесь, на оставшихся горизонтальных участках, не требующих выравнивания, будет несложно закрепить недостающие узкие полосы OSB.
	Иное дело – противоположная сторона. Здесь неровность выражается даже двояко. Во-первых, дальний левый угол – не вполне прямой, и пришлось несколько подрезать кромку листа (показано красными линиями). А во-вторых, и это главное – идет понижение уровня от почти нуля в дальнем углу и до примерно минус 45 мм в ближнем (нарастание перепада показано синей стрелкой). Здесь предстоит повозиться.
	Выравнивание решено проводить по следующему алгоритму. Для начала примерен и закреплен к полу маяк-площадка, который обеспечивает горизонтальное положение листа. Этот маячок не что иное, как отрезок бруса подобранной толщины (показан красной стрелкой). Затем лист был убран в сторону, и от этой площадки подобран уже с помощью обычного уровня и закреплен ряд маяков вдоль стены к дальнему углу, где перепад сходит к нулю, то есть площадки становятся все тоньше (направление показано синей стрелкой). А затем от каждого этого маяка аналогичным образом выполнена линия площадок уже вдоль листа, вплоть до границы перехода к ровному участку пола (череда желтых стрелок). Все площадки после тщательной примерки прикручивались к дощатому основанию саморезами (с предварительным сверлением, чтобы не допустить растрескивания).
	Вот эти площадки – перед укладкой листа на место. Кстати, на дальних рядах даже не пришлось «выстраивать ряды», так как деформация плоскости там невелика. А на отремонтированном участке пола даже появилась необходимость немного убрать рубанком получившийся выступ.
	Лист отлично лег на место. Проверка уровнем доказала его соответствие горизонтальной плоскости. Площадки-маячки расположены достаточно часто, и при передвижении по покрытию прогибов листа не было (а рост и вес у меня, поверьте, немаленький). Кроме того, чуть позднее был предпринят еще один шаг для большей стабильности покрытия – об этом будет сказано ниже. Обратите внимание – ближний к краю ряд маячков сделан так, чтобы он одновременно являлся опорой и для второго листа, который будет укладываться далее встык с первым.
	Начинается фиксация листа к дощатой поверхности пола. Использовались черные саморезы длиной от 35 мм (на ровном участке пола) до 75 – на участках больших перепадов. На иллюстрации показана «траектория» вкручивания крепежа, с шагом примерно в 200 мм. От края листа – не менее 20 мм, иначе можно получить раскрошенный участок. Момент затяжки на шуруповерте (трещотка) регулировался так, чтобы шляпка самореза погружалась в толщу листа примерно на полмиллиметра.
	После прикручивания листа было решено ещё и заполнить оставшиеся полости снизу монтажной пеной. В нужных местах между площадками-маяками в OSB были просверлены отверстия диаметром 10 мм – так, чтобы в них хорошо входил носик пистолета. Заполнение велось до появления пены из соседнего отверстия. Особо много пены не потребовалось – просветы не настолько велики. На иллюстрации – это картина уже после расширения и застывания пены. Все выступившие излишки были срезаны и убраны. А лист, кроме опоры на площадки, получил снизу еще и достаточно жесткую подушку. Его положение стало абсолютно стабильным. Кроме того, деформированный участок пола приходится в аккурат на место расположения кровати. То есть особых динамических нагрузок здесь не предполагается. Так что за надежность выровненной поверхности переживать не приходится.
	Алгоритм выравнивания второго листа – точно такой же. От уже стоящего по центру маяка быть закреплен ряд площадок вдоль стены (красная стрелка) к точке наибольшего перепада уровня (зеленая стрелка). А потом выложены ряды маячков-площадок к центру комнаты, до перехода к горизонтальному участку (желтые стрелки). Длинного правила под рукой не оказалось, поэтому вместо него использовался двухметровый отрезок профильной трубы – получилось даже удобнее: труба сама по себе тяжелая, и это упрощало подбор высоты площадок. Пришлось, правда, повозиться с раскроем самого листа – его ближний край повторяет конфигурацию прикроватной полки и всех углов-выступов на входе в комнату. Но это – частности, просто немного больше разметки и работы лобзиком. Кстати, при раскрое и подгонке листов вдоль стен оставлялся деформационный зазор порядка 7-10 мм (из-за неровности стены он несколько колебался в этих пределах). И между листами (и вставляемыми фрагментами) также оставлялся зазор около 5 мм. Эти зазоры — на случай линейного расширения материала при нагреве.
	Полости под вторым листом также были заполнены пеной. После ее застывания – излишки срезаны и убраны.
	Далее, пришел черед оставшихся не закрытыми участков. Здесь все просто – вырезались нужные по размерам фрагменты и после подгонки крепились к дощатому покрытию саморезами. Затем все деформационные зазоры тоже были заполнены монтажной пеной. Не обращайте внимания на неснятый плинтус на этой стене. Он просто так прочно вмурован в старую стену, что решено было его не трогать, иначе появился бы «новый фронт» работ. А так по предварительной прикидке после монтажа ламинированного покрытия он прекрасно закроется новым плинтусом.
	Наконец, все закончено, излишки пены по деформационным швам срезаны, проведена уборка с помощью пылесоса. Перед нами – готовое ровное надежное покрытие для последующего монтажа системы «теплого пола».

Второй этап – подводка линии питания «теплого пола»

По правде говоря, этот блок работ велся параллельно с первый этапом. Времени было достаточно – пока застывала монтажная пена после каждого уложенного листа выравнивающего покрытия. Да и хотелось сразу выполнить все «грязные» работы – оставлять их на потом, а затем вновь проводить уборку – вряд ли разумно.

Итак, мощность системы подогрева пола невелика – максимум 330 Вт. плюс к тому, параллельно с терморегулятором планируется установить розетку – для зарядки смартфона и планшета, при необходимости для включения блока питания ноутбука. То есть и мощность этой нагрузки невысока. Тем не менее, в комнате, где проводится ремонт, не нашлось удобной для подключения линии. Но зато в соседнем, через левую стенку, помещении, есть выделенная линия с медным проводом сечением в 1,5 мм² (то есть ее хватит и на 3 кВт). А на этой линии всего-навсего освещение (со светодиодной лампой на 13 Вт), ночник и две розетки, также в основном используемые для зарядных устройств. То есть к ней «цепляться» можно запросто. Да и расположение такое, что можно организовать подводку к месту установки терморегулятора «теплого пола» с минимальным нарушением отделки.

Хоть нагрузка и невысока, но на всякий случай для «теплого пола» с параллельной к нему розеткой решено установить отдельный автомат на 6 ампер.

Как это все выполнялось – в таблице ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Сняты три панели облицовки прикроватной полки – они будут укорачиваться и несколько переделываться. В верхней части будет сделана удобная ниша для всякой мелочёвки и телефона, а в нижней расположатся терморегулятор «теплого пола» и дополнительная розетка. Именно сюда и будет прокладываться кабель питания. Удобно – его легко спрятать за оставшейся облицовкой.
	В соседней комнате временно демонтирована розетка, откуда пойдет питание на «теплый пол».  Для установки автомата приобретен небольшой встраиваемый бокс на четыре модуль-места. Чтобы его утопить в стене, в ней вырезается ниша. Выравнивающая облицовка стены здесь сделана из гипсокартона, что позволило вырезать очень аккуратное «окно» ровно по размерам бокса. Под гипсокартоном — сначала старый штукатурный слой, а потом начинается глиняная стена, в которой несложно было вырезать нишу требуемой глубины.
	Правда, под слоем глины обнаружилась еще и кирпичная кладка, толщиной в полкирпича. Но она — глубоко, и установке бокса не мешает. Сквозь эту кладку в соседнюю комнату перфоратором пробуривается отверстие для пропуска кабеля. Ниша для бокса, кроме того, соединяется скрытым каналом с соседней розеткой – для параллельного подключения к линии питания. На фотографиях не показано, но через этот канал был сразу протянут отрезок кабеля и подключен к клеммам розетки. Фаза пойдет на разрыв через автомат, а ноль – через штатную нулевую шину бокса.
	Вот это же отверстие, но уже в комнате, где проводится ремонт. При сверлении, безусловно, выворотило изрядный кусок штукатурки. Но это не страшно – обои были предусмотрительно подрезаны и подвернуты. Осталось только прорезать совсем небольшую штрабу (она условно показана здесь желтой стрелкой), порядка 200 мм длиной, до края облицовки. А затем кабель питания «нырнет» под облицовку, разместится под ней и «всплывет» только в месте установки терморегулятора. (Траектория его прокладки показана зеленой стрелкой). Забегая вперед, скажу, что после укладки кабеля развороченный участок и штраба были аккуратно заделаны гипсовой шпатлевкой, а после ее высыхания обои возвращены на место. Так что и следов не осталось.
	Вот он – кабель ВВГ 2×1,5 после прокладки к месту установки терморегулятора.
	Снятые панели вагонки укорочены сверху. В двух из них вырезаны лобзиком окошки для установки подрозетников. Подрозетники использовались такие, что применяются для гипсокартона, то есть с притягивающимися сзади стопорами. В центральной панели снизу вырезана небольшая «арка» — это для пропуска проводов питания и сигнального провода термодатчика «теплого пола». Панели с подрозетниками, понятное дело, пока просто приставлены на место, не закреплены.
	Чуть-чуть забегая вперед, можно сразу показать, что в правой гнездо, как и планировалось, была установлена обычная розетка. Кабель из соседней комнаты подключён к ее клеммам. А от клемм отходит еще один отрезок этого же кабеля – он как раз и будет коммутироваться к терморегулятору. Пока что он оставлен в покое. Важно – при проведении этой коммутации не ошибиться с расположением фазы и нуля – это требуется для корректной работы программируемого терморегулятора. Поэтому лучше придерживаться рекомендуемой цветовой маркировки проводов. В моем случае – синий (ноль) и коричневый (фаза).
	В соседней комнате также заканчивается коммутация проводов – фаза с разрывом через автомат, ноль – через шину без разрыва. Возвращается на место розетка.  Бокс устанавливается в вырезанную нишу.
	Бокс и так неплохо установился в нише, но для большей надежности решил все же закрепить его с помощью силиконового термоклея. И с раствором возиться не пришлось, и получилось очень даже быстро, прочно и симпатично.

По сути, с электрической подводкой все – она готова для дальнейшего монтажа системы подогрева. Естественно, произвел проверку – кратковременное включение с ревизией правильности расположения фазы и нуля. Все оказалось так как надо.

Третий этап – монтаж пленочного инфракрасного «теплого пола»

Переходим к, пожалуй, самому интересному этапу. Все готово к началу работы уже непосредственно над системой «теплого пола».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинается этап проведением тщательной уборки. Важно, чтобы на поверхности пола не осталось никаким мелких твердых фрагментов – она должна быть совершенно чистой. А затем очередным шагом последует настил на пол эластичной утеплительной отражающей подложки – фольгированного пенополиэтилена. Ее было приобретено с небольшим запасом – 7 м². Рулон имеет ширину 1000 мм, толщина подложки – 5 мм. Необходимые инструменты – острый нож, степлер со скобами, фольгированный скотч. Укладкой этого слоя решаются сразу две важные проблемы: — во-первых, монтаж инфракрасного пола уже сам по себе требует термоизоляционной отражающей прослойки, для направления лучистой энергии вверх; — во-вторых, технология укладки ламината предполагает применение тонкой эластичной подложки, скрадывающей все возможные мелкие неровности основания.
	Укладка подложки – операция очень несложная. Вырезается из рулона полоса нужной длины и укладывается на пол фольгированной стороной вверх. Края – упираются в стены, так как никакого деформационного зазора здесь, понятно, не требуется. Надо сказать, что даже степлер оказался не особо нужен – материал прекрасно лежит на слегка шероховатой поверхности OSB, не смещаясь. Поначалу крепил листы по углам скобами, потом прекратил – вполне можно и без них.
	Очередная полоса укладывается встык с первой. А затем эта линия стыка сверху проклеивается фольгированным скотчем. Получается сплошное бесшовное отражающее покрытие.
	Последнюю полосу пришлось раскраивать под оставшуюся незакрытую площадь, но и это не вызывает никаких трудностей. В итоге буквально за 15 минут комната полностью покрыта отражающей подложкой.
	Оставшийся большой фрагмент подложки было решено тоже применить с пользой. Из него был сделан отражающий экран, который закреплен за радиатором отопления. Пришлось немного повозиться, чтобы подсунуть его туда, делая прорези для кронштейнов. Зато теперь теплоотдача батареи станет повыше.
	С подложкой закончили – настал черед плёночных нагревателей. Прежде всего, приобретённый трехметровый рулон режется на два полотна – 1 и 2 метра. Рез должен производиться исключительно по нанесенным линиям с соответствующей подписью. На данной модели пленки эти линии располагаются с шагом в 250 мм. Вырезанные полотна укладываются на планируемые места. Важно – они должны лечь блестящей «медной» стороной вниз. Кстати, при правильном расположении все надписи на пленке становятся читаемыми. В противном случае они получаются в зеркальном отображении.
	После тщательной выверки положения плёночных полотен, чтобы они больше не смещались, их следует зафиксировать на полу. Для этого использовался строительный армированный скотч – полотна приклеены к подложке по обоим длинным краям. Но пока – не всплошную. Краям необходимо оставить «степень свободы» — их придётся еще не раз приподнимать при коммутации проводов и изоляции обрезанных шин. Получилось так, как показано на иллюстрации.
	Полотна нагревательной пленки готовы к коммутации. Самое время еще раз уточнить схему, по которой она будет производиться. Чтобы не опустить пересечения проводов на полу, было решено подводить фазу и ноль с разных сторон полотен. Расход провода получается несколько больше, но того количества, что выдали в комплекте с нагревательными элементами – вполне хватило. Где будет располагаться фаза, а где ноль – для нагревательной пленки абсолютно никакого значения не имеет. Главное, чтобы не посадить фазу и ноль по ошибке на одну шину Итак, на иллюстрации показана схема электрической коммутации.  1 — зеленым цветом показан термодатчик со своим сигнальным кабелем. Он расположится под метровым полотном пленки, по центру, так, чтобы головка датчика пришлась в аккурат на нагревательную черную карбоновую полосу. 2 — точки подсоединения клемм фазных проводов к шинам нагревательных полотен. Соответственно, красными линиями показаны трассы укладки этих проводов. 3 — синим цветом показываются нулевые провода и точки из соединения в клеммах с шинами. 4 — в обязательном порядке должны тщательно изолироваться незадействованные в коммутации места обрезки шин пленочных нагревательных элементов. Все провода сходятся в одной точке – а она в аккурат приходится на то самое арочное «окошко», вырезанное в одной из панелей облицовки.
	Работа начата с изоляции обрезанных концов шин. В комплекте с нагревателями шли специальные изоляционные накладки. Они представляют собой прямоугольный фрагмент довольно толстого эластичного резинобитумного полотна, с одной стороны покрытого полимерной пленкой, а с другой – бумажной защитной подложкой, закрывающей адгезионный слой. Для изоляции места обрезки шины требуется одна такая накладка.
	Для начала эта бумажная подложка аккуратно снимается.
	Затем накладка адгезионным своим слоем прижимается снизу к месту обреза шины, так, чтобы примерно половина накладки очутилась внизу – приклеилась к поверхности пленки.
	После этого изоляционная накладка перегибается по краю полотна и наклеивается сверху пленки. Затем, с довольно значительным приложением усилий пальцев этот получившийся «кокон» обжимается по всей своей площади. По сути, изоляция среза шины выполнена.
	Этот изоляционный кокон в итоге даже после очень плотного обжима получается довольно толстым. А нам никак нельзя допустить, чтобы хоть что-то выпирало над поверхностью, иначе возникнут сложности с укладкой ламината. Поэтому ровно по контуру получившейся «нашлепки» в подложке острым ножом вырезается окошко. В этом «гнезде» все будет прекрасно спрятано вровень с общей поверхностью.
	Аналогичные операции проводятся на всех точках обрезки шин, гже не будет коммутации, то есть еще в трех местах.
	Следующий шаг – это коммутация проводов подачи питания на нагревательные элементы. Провода раскладываются на полу примерно по трасам их прокладки. Эти трассы, кстати, можно для удобства заблаговременно прочертить на подложке маркером.
	Соединение проводов к шинами плёночных нагревателей осуществляется с помощью клемм, каждая из которых имеет по два больших лепестка и обжимной хомут для провода. Верхний лепесток клеммы должен быть заведен в специальный «карман», имеющийся в месте обреза шины. Чтобы его легче было туда подсунуть, для начала рекомендуется этот «карман» несколько расширить жалом тонкой отвертки.
	Затем верхний лепесток шины заводится в этот «карман» и задвигается внутрь до упора.
	Лепестки клеммы сводятся – сжимаются, сначала просто усилием пальцев…
	…а затем уже, окончательно – обжимаются с помощью плоскогубцев. Контакт клеммы с шиной обеспечен – теперь необходимо подсоединить к клемме провод.
	Это тоже несложно. Провод зачищается от изоляции примерно на 8 мм от края, жилки скручиваются в тугую «косичку». Затем этот оголенный участок заводится в контактный хомутик клеммы, который сразу вслед за этим тщательно обжимается плоскогубцами. Хомутик тоже состоит из двух лепестков, и их лучше обжимать не сразу, а по очереди. Ну а если в клемме необходимо скоммутировать два провода, для параллельного подключения нагревательных пленок, то я использовал одну сторону хомута для одного проводника, вторую – для другого. Получилось надежно и аккуратно.
	Сразу после такой сборки готовое клеммное соединение необходимо изолировать. Будут использоваться уже две изоляционных накладки.
	Первая, после снятия бумажной защитной подложки, наклеивается снизу. Она должна полностью перекрывать и вход в шину, и всю клемму, захватывая начало изолированного участка подведённого провода.
	Зеркально к нижней сверху приклеивается, после снятия бумажной подложки, вторая накладка.
	Получившийся узел очень тщательно обжимается пальцами. Кстати, стрелкой на иллюстрации показано, что на всякий случай места изоляции обрезов шин были еще и проклеены сверху полосками строительного скотча. Это не является требованием и нигде не оговорено, но расход скотча копеечный, а надежность значительно выше.
	Под эти изолированные коммутационные узлы тоже вырезаются окошки в фольгированной подложке. Кроме того, в ней по намеченным линиям прорезаются тонкие канавки, в которые прячутся провода.
	Аналогичные операции повторяются и со вторым проводом. Важно, еще раз подчеркнем, не подсоединить два разных провода к одной и той же шине с двух сторон нагревательного плотна.
	После того как провода питания подсоединены к нагревательным пленочным элементам, можно установить и термодатчик. Он будет размещаться по центру черной карбоновой полосы, посередине второго от края блока этих полос, на коротком метровом участке «теплого пола» — его положение снизу показано зеленой стрелкой.
	А конкретно по месту головка датчика зафиксирована на тыльной стороне пленки полосой строительного скотча.
	Для самого датчика в подложке тоже было прорезано окошко. Канавка сделана и для сигнального кабеля. Однако, оказалось, что головка датчика – все же слишком толстая, чтобы полностью спрятаться в слое эластичной подложки. То есть над ней получается недопустимый бугорок.
	Пришлось поработать стамеской – вырезать углубление в выравнивающем листе OSB. После этого были тщательно удалены все опилки, дно получившейся выемки – проклеено фольгированным скотчем. После укладки датчика канавка с сигнальным кабелем была сверху заклеена скотчем.
	Коммутация нагревательных элементов, в принципе, завершена. Можно «наводить красоту» — полотна пленки окончательно фиксируются к поверхности пола по периметру скотчем. Под провода вырезаются канавки, и после укладки – сразу запечатываются тем же скотчем.
	Все три провода (красный фазный, синий нулевой и белый сигнальный термодатчика) в конце концов сходятся в одной «финишной» канавке, следуют в ней до стены и там «ныряют» в прорезанный арочный проход. Нигде ни один провод на поверхности пола не пересекся с другим – это очень важно для обеспечения безопасности эксплуатации системы подогрева.
	Наконец, когда провода заведены за обшивку, то есть к месту подключения терморегулятора, производится уже окончательное «запечатывание» скотчем всех элементов системы, расположенных на полу. Получилась вот такая картина.
	Можно переходить к установке термодатчика и последующей проверке работоспособности системы.
	Чтобы не заниматься облуживанием оголенных концов проводов для их зажатия в винтовых клеммах терморегулятора, везде, где это потребовалось, установил и обжал вот такие клеммные наконечники.
	Вот оба «холодных конца» — так обычно называют провода, идущие от нагревательных элементов.
	На всякий случай мультиметром проверяю сопротивление нагрузки. Получилось 137 ом – очень близко к рассчитанному по закону Ома значению в 146 ом. Можно двигаться дальше.
	Через оставшийся пока пустым подрозетник, прорезав в нем окошки, просовываю попарно провода – кабель питания, идущий от соседней розетки, «холодные концы» от нагревателей пола и сигнальный кабель от термодатчика. Все они будут соединяться с соответствующими клеммами терморегулятора. Естественно, все работы проводятся при обесточенной линии питания – это сейчас можно обеспечить выключением недавно установленного автомата на 6 ампер.
	И вот теперь уже панель с подрозетником окончательно занимает свое место и фиксируется саморезами к каркасу (головки крепежа будут скрыты впоследствии отделочными уголками). По правилам терморегулятор должен находиться не ниже 400 мм от уровня пола. В данном случае получилось 450 мм, то есть все в пределах нормы.
	Для системы «тёплый пол» был приобретен вот такой терморегулятор – в нем предоставляется возможность запрограммировать режимы работы по часам на день с учётом выходных и будней в течение недели.
	Для установки терморегулятора его необходимо для начала разобрать, чтобы добраться до монтажного суппорта, которым он будет крепиться к подрозетнику.
	Снимается декоративная рамка – она держится просто на пластиковых защелках. Сверху хорошо видна металлическая скоба.
	Эта скоба с помощью отвертки сдвигается вверх и освобождает тем самым крепление прибора к суппорту.
	Все, разборка закончена.
	Суппорт сразу крепится на подрозетнике двумя саморезами.
	Можно переходить к коммутации проводов. На тыльной стороне терморегулятора расположены клеммы с очень понятными обозначениями их предназначения. 1 и 2 – это кабель питания, фаза (L) и ноль (N) соответственно. 3 и 4 – нагрузка, то есть сюда присоединяются «холодные концы» нагревательных пленочных элементов. И 6 и 7 – это клеммы для подключения термодатчика. Здесь полярность расположения проводов роли не играет.
	И так как все провода у меня уже готовы, коммутация занимает всего несколько минут. Сначала установим и зажал в клеммах контакты термодатчика.
	Затем – провода от нагрузки с соблюдением цветовой маркировки фазы и нуля (хотя, по большому счету, здесь это тоже не имеет особого значения).
	И, наконец, подключены провода от линии питания, и вот здесь соблюдение правильности положения фазы и нуля – обязательное условие. Прибор готов к проверке работоспособности системы.
	Включаю на автомате питание.
	На дисплее терморегулятора появилась надпись «OFF» — выключено. Уже хорошо – видны «признаки жизни».
	Нажимаю кнопку включения. Нагрев пола не начинается. Но это всего лишь потому, что заводские предустановки на терморегуляторе – 24 градуса. А работа ведется в начале сентября в условиях адовой жары. И поверхность пола в комнате уже сама по себе имеет температуру более 28 градусов, о чем красноречиво говорят показания датчика, размещенные в правой части дисплея. То есть терморегулятор-то как раз работает корректно – питание не включается. Но проверить все равно нужно, поэтому в ручном режиме поднимаю границу нагрева до 33 градусов. Сработало мгновенно – появился на экране символ нагрева, а ноги уже спустя несколько секунд почувствовали повышение температуры пленки.
	Большего и не надо. Система функционирует нормально, поэтому можно заканчивать этот этап работы. Питание снова выключается на автомате, а терморегулятор наконец-то занимает свое штатное место в подрозетнике. Больше его тревожить — нет нужды.

С монтажом системы подогрева пола закончено. И предстоит следующий этап – укладка ламинированного покрытия.

Цены на пленочный инфракрасный теплый пол

пленочный инфракрасный теплый пол

Четвёртый этап – укладка ламинированного покрытия

Укладка ламината, в принципе, не входит в перечень традиционных тем портала, посвященного отоплению и утеплению. Но бросать рассказ так, на полуслове – тоже не дело. Поэтому последующие этапы будут рассмотрены до конца ремонта, но уже не до малейших тонкостей, а просто с иллюстрированным перечислением основных операций. Но все же с обязательным акцентированием внимания на некоторых возможных ошибках.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет насосно смесительный узел для теплого пола

Итак, этап начался с очередной тщательной уборки – под ламинатом недопустимо оставлять даже мелкий мусор, так как и укладка может не заладиться, и со временем способны появиться скрипы покрытия.

После уборки вся поверхность пола была покрыта полиэтиленовой пленкой толщиной 150 мкм. В моем случае обошлось одним полотном, с заходом на стены примерно по 100 мм. Если одного полотна недостаточно, то они укладываются внахлёст примерно на 100 мм, с обязательным проклеиванием линии этого нахлеста водостойким строительным скотчем.

Для чего это нужно? По сути – полиэтилен становится гидроизоляционной прослойкой. Как знать, не будет ли на пол случайно опрокинуто ведро воды, или выронена полная чашка чая? А проникновения жидкости к нагревательным пленочным элементам допускать никак нельзя.

Сам монтаж ламината не казался такой уж сложной задачей, так как в ролике-инструкции все выглядело чрезвычайно просто:

Видео: процесс монтажа пленочного теплого пола под ламинат

Была составлена примерная схема монтажа. При этом обращено внимание на один важный момент. В условиях имеющейся комнаты если начинать с укладки целой доски от стены (по ширине), то в конце оказывается узкая полоса толщиной всего примерно в 10÷12 мм. Естественно, столь узкий фрагмент качественно защелкнуть в замке – невозможно, да и щель такую тоже не оставишь. Значит, необходимо уменьшать по ширине стартовую полоску, примерно на 60 мм – тогда финишная полоса станет вполне приемлемой для укладки ширины.

Как видно из видеоинструкции, для замкового соединения панелей очередная стыкуется с ранее уложенной под углом, а потом, при опускании вниз – замок защелкивается.

Но у меня вдоль одной стены идет труба обратки системы отопления, на что ранее обращалось внимание. Поэтому покрытие приходится несколько укорачивать (пространство за трубой впоследствии было заполнено мелкими обрезками – они там практически незаметны). Но это, в свою очередь, означает, что со стороны внешней стены невозможно проводить качественное расклинивание стартовой полосы.

Для расклинивания покрытия от остальных стен подготовлены вкладыши – напилены из оставшихся отходов OSB-листа 10 мм.

Все вроде бы готово – можно начинать.

Была подготовлена и уложена первая полоса. И сразу первая проблема – из-за имеющейся кривизны стены эту полосу не удаётся стабильно расположить вдоль нее с упором на вставки-клинья. Пришлось принять нетривиальное решение – временно в той области, которая будет закрываться плинтусом, зафиксировать собранную полосу к поверхности пола наживленными саморезами. Они будут убраны в конце монтажных работ.

Но эта проблема оказалась не главной. После сборки второй полосы было предпринято с десяток безуспешных попыток соединить ее замком с первой. Ничего не получалось – с одной стороны примерно до центра комнаты соединение идет – с другой замок не срабатывает. И наоборот. Откровенно говоря, появилась легкая паника, пока не догадался поискать советов на форумах в интернете. Оказывается, случай достаточно распространенный и может быть обусловлен несколькими причинами:

1 — поверхность пола может иметь хоть и не особо заметную криволинейную деформацию, которая мешает нормальной работе замков.

В прямизне своего пола я был уверен, но все же еще раз проверил, чтобы убедиться, что причина не в этом.

2 – ламинату после приобретения не дали вылежаться в температурных и влажностных условиях помещения укладки.

Тоже мимо – доски были распакованы и вылёживались в соседнем помещении с точно такими же условиями все то время, что выравнивался пол и монтировалась система его подогрева. То есть три дня – минимум.

3 – заводской брак ламината. В любой партии нет-нет, да и встречаются доски с незаметными искажениями форм. Причем, случается, что количество подобного рака доходит аж до 10%!

Решил проверить. И при ревизии первой же доски второго ряда обнаружилось, что торцевая ее сторона с замком не вполне перпендикулярна продольной! То есть при сборке полосы получается не прямая линия, а незаметная глазу ломаная, и ошибка к противоположному концу собранной полосы набегает в добрые полтора миллиметра! Естественно, ни о каком срабатывании замков по всей длине и речи идти не может.

Отложил эту доску в сторону – взял другую с предварительным контролем углов. И полоса легла с легкостью, замки тут же сработали по всей длине!

Все последующие доски с пристрастием проверял на прямизну углов. Но, как оказалось, эта была единственной бракованной – она затем пошла на отделочные работы.

Ну а в дальнейшем – никаких особых проблем не прорисовывалось, и укладка пошла очень споро. Были пару «шероховатостей» — о них упомяну ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	К сожалению, в запарке «борьбы» со стартовыми полосами и связанными с ней переживаниями позабыт про фотосъёмку. Так что на первой иллюстрации – уже два уложенных ряда. Но самое главное все же видно. Во-первых, это вставки, которые пришлось укладывать только вдоль одной стены – причина уже объяснялась. Во-вторых – видны саморезы, которыми стартовая полоса была зафиксирована на поверхности пола. Они впоследствии были убраны.
	А на этой картинке хорошо виден противоположный край – та самая труба обратки системы отопления, которая мешает «классической» укладке ламинированного покрытия. Так что пришлось приспосабливаться.
	Третья полоса уже собрана по длине (торцевыми замками) и выложена по продольной линии замка. Осталось ее приподнять подать чуть вперед и опустить – она легко вошла в соединение со второй.
	Но вот с четвертой полосой – опять заминка, сопротивляется. Правда, причина обнаружилась быстро. На углу, на пересечении двух фрезерованных канавок замка, остается вот такой тонкий шип. Он не имеет никакого практического значения – просто «издержка производства». Но зато, как оказалось, этот «гаденыш» способен заминаться и мешать соединению.
	Решение банальное – перед сборкой очередной полосы все такие шипы срезались ножом.
	Получалась вот такая картина.
	А чтобы уже вообще не останавливаться – имеет смысл полностью проверять замки каждой доски. Времени это много не занимает.
	Например, в замковом пазу одной из досок тоже был небольшой «сюрприз» в виде слежавшегося приклеившегося катышка. Наверняка, останься он незамеченным – была бы проблема при сборке.
	Для проверки пазов приспособил тыльную сторону пилочки от электролобзика. Провел по всей длине – и паз гарантированно чистый. А будет какое препятствие – это обязательно почувствуется.
	В остальном же укладка шла быстро, практически так же легко, как показано в видеоинструкции. И основной проблемой стало, скорее, продуманное размещение досок по рисунку. Так, чтобы одинаковые узоры на этом, скажем, не вполне обычном оформлении поверхности, не шли подряд. И плюс к тому – важно рационально использовать остающиеся обрезки, чтобы минимизировать отходы. Но предварительно составленная схема, в которой учитывается необходимый сдвиг досок и возможности использования остающихся фрагментов, помогает именно с этой проблемой справиться без особого труда.
	Важно – под рукой всегда веник и совок. На ногах может занестись мелкий мусор, о недопустимости которого уже говорилось. Кстати, оставшийся под ламинатом твердый мелкий фрагмент может быть и весьма потенциально опасен. Он вполне способен со временем под действием динамической нагрузки на покрытие постепенно «прогрызть» и полиэтиленовую пленку, и нагревательный элемент. Так что за чистотой следим от начала до самого конца укладки.
	И вот буквально за несколько часов – готовое покрытие пола. Последний ряд – узкий, всего около 80 мм шириной, но и он хорошо закрепился замком с предыдущим. А чтобы его не «топорщило» — временно поставлен пуфик. Он своей тяжестью (невеликой) поможет этой узкой полосе «прилечь» на место. После окончания монтажа последнего ряда были выкручены саморезы из первой полосы, убраны все распорные вставки. Пол оставлен в таком виде до следующего дня – желательно дать ему немного времени на адаптацию в смонтированном состоянии.

На следующее утро – все отлично, доски лежат изумительно ровно, нигде никаких ни скрипов, ни прогибов. Попробовали включить систему «теплого пола» (опять с несколько завышенным порогом нагрева). Уже буквально через минуту – вполне ощутимый эффект. Естественно, после этого система стразу была выключена – ее пора придет позднее, с наступлением холодов.

Пятый этап, завершающий – «наведение окончательной красоты»

Здесь постараюсь вообще максимально коротко – просто чтобы продемонстрировать итог проведения ремонта в целом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Задача дня – привести все в порядок, закончить с отделкой, занести мебель и передать готовую комнату в распоряжение хозяйки. Начинаю с полки-ниши над терморегулятором
	Из оставшихся после раскроя фрагментов ламината вырезаю детали для дна и боковых стенок этой ниши. Сразу монтирую их на место – дно на мелкие саморезы, шляпки которых затем будут скрыты декоративным уголком, стенки – на силиконовый термоклей. Фиксация получилась очень хорошая.
	Следующий шаг – длинная прикроватная полка. Вот сюда как раз и пойдет бракованная доска. Вырезается по размерам, укладывается, крепится мелкими саморезами.
	Далее – идет обрамление всех внешних и внутренних углов декоративным пластиковым уголком.
	Полка-ниша после обрамления.
	После этого обрамляется длинная прикроватная полка.
	Пришла пора монтажа плинтусов. Первым шагом необходимо срезать выступающую по периметру из-под покрытия полиэтиленовую пленку. Из плинтусов вынимаются планки-заглушки, закрывающие кабель-канал. Прокладки кабелей не предполагается – просто через этот канал будут вкручиваться крепежные саморезы.
	Производится разметка – для начала будет оформлен самый сложный узел у двери, с несколькими внешними и внутренними углами.
	Из коротких отрезков плинтуса и профильных деталей (внешних и внутренних уголков и заглушки) собирается узел.
	А чтобы он не разваливался при окончательном монтаже, детали фиксируются между собой с тыльной стороны небольшими капельками силиконового термоклея.
	Крепление углового узла через кабель канал саморезом.
	На прямом участке – все гораздо быстрее.
	После закрепления плинтуса вырезается планка-заглушка нужной длины и устанавливается на место.
	Еще один внутренний угол – и левая стена.
	Вдоль внешней стены плинтус не нужен (там труба обратки), то есть остается еще один небольшой участок справа от двери.
	Аккуратно подклеен ранее удаленный фрагмент обоев – на месте прохода кабеля через стену.
	Можно заносить мебель. Но чтобы не царапать ламинат, на ножки кровати, стульев, стола приклеены вот такие эластичные накладки. Они в широком ассортименте представлены в магазине, и стоят недорого.
	Установлена на место кровать.
	А затем – и временное рабочее место. Временное потому, что старый письменный стол решено обратно не заносить. – уж слишком он будет дисгармонировать с обновленным видом комнаты. Пойдёт на расходынй материал при изготовлении нового самодельного удобного стола.
	Кстати, вот он, изготовленный несколько позднее стол – стиль и оформление в строгом соответствии с пожеланиями владелицы комнаты.

Ну вот и все – «точка» была поставлена примерно к обеду пятого дня.

*  *  *  *  *  *  *

Ремонт проводится уже два года назад. То есть можно оценить и промежуточные итоги эксплуатации.

Покрытие надежное – никаких скрипов или участков нестабильности не появилось.

Подогрев пола функционирует отлично. В соответствии с прилагаемой к терморегулятору инструкцией, было проведено программирование режимов работы системы. Она включается на подогрев до уровня в 25 °С в 5.45 и работает в этом режиме до 8.00 – пока дочка собирается на учебу (поначалу — в гимназию, а теперь – в университет). С 8.00 до 15.00 порог нагрева – 18 °С, так что нагревательные элементы в это время практически и не работают. Повторюсь, что в доме хорошее отопление, и холодно не бывает, то есть гонять «теплый пол» в то время, когда по нему никто не ходит – незачем. С 15.00 до 23.00 – опять в режиме 25 °С, на ночь – 18 °С. В выходные режим делится только на дневной (нагрев) и ночной.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как монтируется теплый пол под плитку

Не могу сказать, что такой режим работы хоть сколь-нибудь чувствительно сказался на общем потреблении электроэнергии. Все получилось действительно очень экономным.

Но зато зимой в комнату действительно приятно зайти босиком – ощущение повышенного комфорта. И в особенности, конечно, это оценили кошка с котом – в холода они любят спать именно на полу в дочкиной комнате.

На этом заканчиваем. Не судите слишком строго – и с полом, и с ламинатом был первый опыт, как мне показалось – в достаточной степени удачный. Буду рад выслушать замечания, предложения, критические высказывания. Отвечу на вопросы. Конвектор в пол водяной читайте на сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как установить теплый пол под линолеум.