Инструкция к токарному станку wm210v на русском языке

Arduino

Некоторое время назад я загорелся мечтой купить токарный станок. Однако не было ни лишних денег, ни места для его размещения, ни желания восстанавливать и дорабатывать советский ушатанный.

Потом я наткнулся на китайские небольшие станки за вполне вменяемую стоимость даже с учетом доставки. Они не занимали много места. Но все еще требовали некоторой доработки после покупки. Поэтому я подождал некоторое время, пока китайские производители достаточно хорошо «обкатают» свои модели, чтобы они работали прямо из коробки. И заказал.

Мой выбор пал на станок wm210v-400 красного цвета:

Ссылки на заказ станка есть справа, я заказывал по верхней ссылке, так как у этого продавца я уже заказывал фрезерно-сверлильный станок ранее и все прошло успешно.

Почему я выбрал именно этот станок:

• Станок весит около 80кг, что позволяет при необходимости перемещать его в одиночку
• Станок небольшой, длина 880мм — легко разместить даже не лоджии (есть версия с увеличенной длиной, но он теряет в жесткости)
• Отверстие шпинделя 38 мм, что позволяет даже не таком небольшом станке точить большие и длинные заготовки
• Сам шпиндель толстостенный и жесткий
• Бесщеточный двигатель

Станок работает от 220 вольт, мощность двигателя относительно небольшая — 850 Вт, однако для новичка это даже преимущество, так как при такой мощности либо нужно все делать правильно, либо двигатель просто останавливается. Но снимать за один проход, точа сталь, приходится всего по паре десяток (десятка — 0.1 мм).

Да, чуть не забыл: станок приходит весь в масле, но это консервационное масло, его необходимо удалить (керосином или ацетоном) и смазать станок заново. Также нужно удалить стружку, которая кое-где могла остаться на станке после его производства.

Ранее продавец давал в подарок набор обычных рерцов, сейчас же кладет резцы со сменным и пластинами, активно ими пользуюсь и сейчас.

Я новичок и раньше не занимался токаркой, сравнивать мне не с чем, но на данный момент станок меня полностью устраивает и еще не было чего-то, что я не смог бы на нем выточить.

Хоть со станком и идут резцы, вращающийся центр, жесткий центр и патрон для сверл в заднюю бабку, очень быстро возникает потребность и в другой оснастке.

В первую очередь, а лучше вместе со станком, я советую заказать защиту винта подачи. Ссылку дать не могу, у продавца сейчас их нет в наличии. Я заказывал ее уже после получения станка и ставил сам. Ничего сложного нет, но нужно будет сверлить и нарезать резьбу для ее крепления, а если заказать сразу, продавец может поставить ее вам сам.

На счет резцов: кроме тех, что пришли со станком, мне понадобились лишь резцы для вытачивания круглой канавки шкива, купил 2 державки под разную толщину и 2 набора вставок:

Следующее, что я заказал, это электронные линейки. Я уже заказывал их у этого продавца и ставил на свой фрезерно-сверлильный станок — работают отлично. Для этого токарного станка нужны линейки на 150мм и на 300мм. Работать с цифровыми линейками гораздо удобнее, чем ориентироваться по лимбам.

Еще я заказал накатку чтобы делать насечки.

Так как для фрезерного станка я покупал цанговый патрон и большой набор цанг ER32, то докупил и цанговый патрон под конус морзе 2, чтобы использовать все те еже цанги в задней бабке.

Ну и последнее, что я докупил, это сверла. Без хорошего набора сверл работать просто невозможно. Если вы обрабатываете сталь, то лучше всего купить сверла HSS-Co, которые будут его грызть за милую душу. Я купил набор из 25 сверл с 1мм до 13мм, сверла большего размера с прямым хвостовиком покупаю тут, а под конус меорзе — тут.

Все остальное — уже мелочи, которые каждый будет покупать по своему выбору. Надеюсь что кому-та эта информация окажется полезной.

Источник

Чипгуру

ЧПУшу токарный WM210

ЧПУшу токарный WM210

Сообщение #1 Serg1958 » 28 фев 2021, 20:05

Приобрёл токарный станок WM210V РМЦ-700мм.

-сборка на удивление качественно, всё затянуто никакого тяп-ляп.

-точность вполне достаточная для этого клосса станков. Биения патрона 2-3 сотки, конусность тоже 2-3 сотки на расстоянии 100мм. Люфт поперечки 3 сотки.

-отрезным 2мм уверенно отрезал прокат 20 мм без вибрации.

-малая функциональность, можно резать не все резьбы и только правые.

-неудобство в протачивании конусов.

-практически невозможно вытачить какую либо сложную форму

-очень мало места под станком, неудобно убирать стружку, ну и т.д.

Первое, что пришлось сделать-это стол. Сварил конечно же из профильной трубы, по всей длине в середине стола вварил 120 швеллер. Выровнял плоскость эпоксидной шпаклевкой с алюминиевым наполнителем, поставил штатный поддон и сверху проставки под опоры станины высотой 80 мм.

Снял всё что касается гитары и продольной подачи. Поставил вал ШВП 1605 и через шкивы 60:30 и ремень с шагом 5 мм, установил сервошаговые двигатели с замкнутым циклом JSS57P2N. Снял фартук, закрепил гайку ШВП продольной подачи. На вал поперечной подачи установил два упорных и один радиальный подшипники. Двигатель прикрепил ниже под поперечкой, передача тоже 30 к 60 через ремень.

Наступил черёд электроники. Двигатели JSS57P2N идут со встроенными драйверами с энкодерами, тут проблем не возникает. Блок питания тоже не проблема 36В 450 Вт.

Контроллер решил сделать сам. Быстродействия Ардуино просто не хватило, функционально всё работает, но медленно. Резьбу можно было нарезать только на 60 или ниже оборотах, что установить на этом станке оказалось непросто. Значит, однозначно не Ардуино. На STM32F103 по расчётам выходило раз в 10 быстрее.

Основное направление при написании ПО было повышение функциональности выполняемых операций, удобство и простота использования. Органов управления как можно меньше, но не в ущерб.

Для управления каждой осью поставил маховики (энкодеры на 100 делений), 1 деление — 0,01, 1 оборот -1 мм. Для автоподач — джойстики с кнопкой, влево/вправо — медленная скорость, с нажатой кнопкой — быстрая скорость.

В основном блоке установлен LCD 20×4, джойстик вверх/вниз — режимы работы, тумблер отсчёта по радиусу или диаметру детали и кнопка сброс. Соединяются основной и осевые блоки каждый 2-мя стандартными патчкордами Ethernet.

Режимы работы условно пронумеровал от 0 до 5 (т.е. 6 режимов), джойстик режимов переключает по кругу, т.е. из 0 в 5 один раз вверх.

Названия режимов выводятся на LCD на англицком (нет русской раскладки).

Ни чем не отличается от работы на механическом станке. Энкодерами осей двигаемся вперёд/назад и влево/вправо, при нажатой кнопке джойстика в нейтральном положении можно установить энкодеры в нужное положение (аналогично установке лимбов).

Добавились автоподачи, скорости которых устанавливаются в 5 режиме.

Энкодерами осей можно установить значения координат. Нажатие кнопок на джойстиках обнуляет сответствующее значение.

Энкодером продольной оси выбираем параметр, который нужно изменить, а энкодером поперечной оси меняем его значение.

Lx — длина резьбы. С плюсом- нарезаем в сторону задней бабки (леваявая резьба), с минусом — в сторону передней бабки. (правая резьба)

st — шаг резьбы в мм. на оборот шпинделя (без знака).

Hr — глубина резьбы со знаком. Минус — резец будет углубляться к оси вращения детали (внешняя резьба), плюс — резец будет удаляться от центра вращения детали (внутренняя резьба).

hr — глубина съёма за один проход. Если hr не кратна Hr, то после всех проходов при нарезании резьбы автоматически делается дополнительный проход с глубиной равной остатку от деления Hr на hr (ch=Hr/hr)/

sf -растояние безопасного возврата резца в начало резьбы в мм.

Bk — отход резца от детали после окончания нарезки резьбы в мм.
процесс нарезания резьбы запускается нажатием кнопки любого из джойстиков. И ещё, начало движения с ускорением и окончание с торможением используются только на автоподачах. В остальных режимах не используется. Для сихронизации с вращением шпинделя использовал ардуиновский шилд датчика Холла KY-024.

В течении всего процесса на LCD индицируются координаты резца, скорости движения, этап резьбы(проход, отвод, возврат и т.д.) и количество оставшихся проходов.

3. Режим управления от внешнего компьютера (Mach3, GRBL, и т.д. — протокол передачи step, dir, Estop).

Энкодером поперечной оси выставляется угол конуса +/-90 градусов (дискретность -1 градус). Плюс — к задней бабке, минус к передней бабке. Энкодером и джойстиком продольной оси подводим резец к нужному месту, а джойстиком поперечной оси режем конус.

5. Устанвка скоростей авто подач:

Энкодером продольной оси — выбираем параметр, а энкодером поперечной оси выставляем его значение. Кнопкой джойстика выбираем режим малой автоподачи в мм/мин или мм/оборот.

vx — скорость малой продольной автоподачи (мм/мин или мм/об.).

Vx — скорость быстрой продольной автоподачи (от 0 до 1500 мм/мин.).

vz — скорость малой поперечной автоподачи (мм/мин или мм/об.).

Vz — скорость быстрой поперечной автоподачи (от 0 до 400 мм/мин.).

Теперь общее впечатление. Работать стало очень удобно. Не надо наяривать ручками, чтобы переместить резец в нужное место. По LCD всегда можно увидеть сколько снял металла, сколько ещё снимать. Штангенциркулем измеряю в начале и потом в конце, чтобы убедиться в правильности размеров. Энкодеры перемещений в 0.01 мм. тоже удобно. Снять фаску — не требуется навыков синхронизации левой и правой рук, просто подводишь резец и с нужным углом снимаешь фаску. Резьбу режет нормально, но на маленьких диаметрах нужно подпирать конусом задней бабки. Иначе в начале болта глубина резьбы маленькоя (деталь изгибается под давлением резца) и только вконце нормальная. Вобще плашка и метчик делают лучше. Только если резьба какая нибудь не стандартная тогда станок.

Шар, эллипс, параболу и т.д. делать не стал. Если нужно выточить шахматную пешку, то на это есть компьютер и куча программ для этого.

Источник

WM210V # 14 шесть полезных доработок для токарного станка

Показать панель управления

Комментарии • 158

👍 , нужные а самое главное полезные доработки.

У меня тоже поясок на шпинделе просажен, измерил микрометром — 94,87мм. В процессе затяжки гаек патрона постукивал медным молотком и добился биения патрона 0,02 мм, операция несложная, можно сказать минутная😉

@WM210V & RCOG-25V тв16, в замен такой же как у вас взял, еще не доехал. Думал такую же бабку как на 210 поставить на него, но 20тыс за бабку дорого.

@WM210V & RCOG-25V ну я думал может проточить под 100й и сделать кольцо как у Вас под 125й, но придётся сверлить в планшайбе отверстия. А просто фланец, толщиной 20-25мм надо делать. Под цанговый то можно, есть еще и sanou 100й, брал на ТВшку, но буду её переделывать в что-то другое.

Элементарно делается фланец переходной. Я себе планирую купить 125 под 32 цанги. Цанги очень сильно выручают иногда . Пока втулку морзе 5 в шпиндель вставляю а в него цанговый патрон.

@WM210V & RCOG-25V интересно, а как сделать бы под 100 патрон и под 125й посадки универсальные, есть цанговый патрон 100й, под 32 цанги, как бы внедрить его.

Спасибо! Для отрезного буду повторять как у тебя)

Особенно будет полезно, тем, кто планирует такую покупку.

А что если постовить упорный подшибник, между корпусом и посадочной плоскостью для патрона?
Думаю значительно увеличется жёсткость. Да и места там предостаточно.

@Сергей Новиков Не хочется ни кого расстраивать, но «переделать под себя» — это неумение качественно использовать то, что есть. Под любую задачу всё создано промышленностью, и это дешевле, быстрее и качественней, чем делать самому. Овчинка выделки не стоит.

@Виталий Чагин Блин. У меня мозг закипел от того что он делает, в плане электроники. 🤦

Супер видел как то ролик, но опять же железо плюс электроника все до ума довести. Интересная тема на будущее, но пока рад чем есть

@Сергей Новиков ru-clip.net/video/Z0d__AWUGsc/видео.html

вот человек к примеру строил, как на ЧПУ вообщем.

Вот и я думаю второй вариант самый лучший . Купил китайца потратил времени меньше чем делать с нуля. Одно дело по чертежам одно выдумывать подгонять и много чего потом прийдется переделывать .

Рома привет, что можно сделать с прижимными планками продольного суппорта, у меня если зажать то суппорт не ходит (получается сильный прижим) если отпустить, то со временем прижимные винты отпускаются и получается слишком большой люфт. Получается либо подбирать промежуточные планки (между суппортом и прижимной планкой) либо фрезернуть как Леха Технарь и добавить бронзовую планку для прижима. Была ли у тебя такая проблема, и как ты ее устранил. Спасибо.

Там планки бронзовые толщиной 3мм. Вроде нормально скоро год будет как переделал. Станок и правда сказка !

@WM210V & RCOG-25V Я побоялся что останется маловато «тела» на нижний (фрезеруемой) полке для нарезания резьбы.
Станок мне очень понравился, давно хотел купить но боялся, благодаря твоим роликам у меня теперь есть мое «золотка». Спасибо.

Привет я устранил эту проблему как Леха технарь. Профрезеровал прижимные планки и поставил у ним бронзовые регулировочные .Вот ссылка как я делал vk.com/wall-195594842_23

Здравствуйте.очень полезные доработки. На поперечную подачу сколько мм добавили вставку?

Сергей 20мм толщина планки

Привет,
Вы знаете, где купить 4-кулачковый патрон 125 мм, который подходит к настоящему шпинделю?
Избегайте изготовления задней панели.
Спасибо

кажется, что этот патрон подходит :
fr.aliexpress.com/item/4001146046511.html

Привет, Роман.
Такая же проблема с центрирующим пояском на шпинделе. Реально ли на этом же станке выточить ремонтную втулку на поясок шпинделя, как ты сделал для своего из 30хма? Диаметр очень уж большой, а доступа к взрослым станкам нет. Планирую делать из круга ст45 диаметром 100мм, это реально сделать на этом станке. Как думаешь?

Для 100 патрона нужны 3 отверстия на фланце шпинделя а их там нет ,если только не просверлить. Но жесткость у фланца уменьшится однозначно. Поэтому я толщину кольца и сделал 5 мм не более можно даже 3мм .

@WM210V & RCOG-25V я думаю можно под посадку 100го патрона, это вроде 75мм проточить, и кольцо сначала сделать под 75мм, с небольшим натягом в 2-3 сотки, и прямо на планшайбе обточить наружный диаметр под посадку 125 патрона, так точно биений не будет, и 100й патрон можно будет ставить.

Главное на удар по немногу снимай не спеши чтоб не провернуло. И допуск я мерил электронным штангелем. Как бы не очень точно но запрессовывал постукивая по кругу через алюминиевую прокладку .

@WM210V & RCOG-25V
Спасибо! Не зря спросил 🙂 идея с листом! Буду пробовать. Спасибо ещё раз за технологию.

Кстати все делай на чидящих режимах малым съемом металла до 0,5мм на диаметр долго но получится. Удачи!

Заметил что у тебя нижняя полка отрезного резца закруглена — видать ты уже раза 3 ломал отрезную пластину. На таких маленьких станках отрезной резец ломается по одной причине — продольная очень легкая и ее просто перемещает и закусывает в одну из стенок канавки. Перед отрезанием проверь чтобы рукой продольную вправо влево ты не смог переместить никаким усилием — если перемещается — то отрезной сломает. На продольной справа сверху есть дальний винт с внутренним шестигранником — вот им и фиксируется продольная и проверяется рукой — только тогда отрезаешь. Перемещаешь резец влево-вправо с помощью малой продольной.

@Николай Протасов хрен там кулачки провернут улитку — скорее расколятся 🙂

@Александр Деревянко — нигде — я это не выкладывал. Смысл в том что если раскрутить шпиндель нашего станка свыше 2000 оборотов — то центробежные силы развернут кулачки также как это сделало бы распорное кольцо. Единственно — нужно принять меры чтоб кулачки не выкрутились и не попали в лоб.

@Николай Протасов про проточку?

@Николай Протасов где такое посмотреть?

@WM210V & RCOG-25V — оправка на сжатие это неверно — она приводит к тому что концы кулачков не прилегают к делали. Правильно делать оправку на разжатие, а в случае наших станков есть способ гораздо проще чем такая оправка.

Источник