Формирование огурцов в теплице пошаговая инструкция для начинающих видео

Здравствуйте, с вами Александр. Сегодня мы будем говорить про формирование куста огурца в теплице. Наверное, вы уже слышали про пасынкование томатов, так вот, с огурцами поступают точно также. И если этого не делать, быстрорастущие побеги очень быстро захватят все свободное пространство теплицы. Как следствие будет большой расход питательных веществ на рост зеленой массы в ущерб созревания урожая. Кроме того, большие листья затеняют друг друга, провоцируя целый ряд всевозможных заболеваний.

Сложность при формировании огурцов обусловлена многообразием их сортов. Одного универсального метода не существует. Для каждого конкретного сорта, а иногда и конкретной теплицы, приходится применять свой метод. Тем не менее общие принципы формировки куста имеются.

Вот с этими принципами пасынкования и прищипывания огурцов, а также пошаговыми схемами я и хочу вас познакомить. Ну что, давайте разбираться?

Формирование куста огурца в теплице – инструкция для начинающих

Прежде чем начнем говорить, как формировать куст огурца, давайте сначала поговорим о их разновидностях. Кстати, я делал большое описание сортов, в которых вы вкратце можете ознакомиться с их основными характеристиками. Основные разновидности огурцов:

• пчелоопыляемые
• самоопыляемые
• партенокарпические

Так как пчелоопыляемые на сегодняшний день в теплицах практически не используются, мы будем говорить о самоопыляемых и партенокарпических. Как видно из названия, самоопыляемые опыляют себя сами, у них в одном цветке находятся пестики и тычинки, партенокарпическим не требуется совершенно никакого опыления. Для удобства я буду называть их все одним словом – самоопыляемые.

А дальше у огурцов следует такой важный параметр, от которого и зависит как его нужно формировать! Это способность к пучковому созреванию плодов. Если у пчелоопыляемых сортов в пазухе листа находится один или максимум два цветка, то в пучковых до 4-5, а суперпучковых до 12.

И вот именно из-за способности или неспособности к пучковому цветению и обусловлены все возможные варианты формирования куста огурца.

Чтобы было понятно – у пчелоопыляемых на центральном стебле, да и то не по всей высоте, а преимущественно в его нижней части находятся мужские цветы, иногда их называют пустоцветы, оно и правильно, огурцов из них никогда не вырастет. А на боковых плетях вырастают женские цветы. Вот пчелки и носят пыльцу из мужских цветов в женские. И если вы удалите все мужские цветы, то сколько бы женских не выросло урожая вам не видать.

Поэтому пчелоопыляемые сорта формируют простым способом, направленным на увеличение боковых плетей, путем прищипывания центрального стебля на уровне 5-6 листа. При этом происходит рост боковых побегов с женскими цветами из пазух нижних листов, а мужские цветы при этом находятся на центральном стебле, пусть их там немного, этого хватает. Чем больше плетей с цветами, тем больше может быть урожай.

Совершенно диаметрально обстоит дело с самоопыляемыми сортами. Пчелок им не нужно, и, что самое главное, они практически все имеют способность к пучковому цветению. Т.е. в пазухе каждого листа может образоваться от 4 до 12 огурчиков, а формирование куста направлено не на увеличение боковых плетей, а наоборот, на их снижение.

Небольшая арифметика – при высоте самоопыляемого куста 2,5 метра и расстоянии между листьями 13см на стебле образуется 19 листов, если в каждой пазухе вырастет по 5 огурчиков весом по 130гр, то всего огурцов получится 95 общим весом более 12кг. При стандартной теплице длиной 4 метра и двух грядок в ней, при расстоянии между кустами 0,5 метра можно посадить 14 кустов и снять урожай 168кг. При этом кусты будут расти всего в один стебель, все боковые побеги будут удалены, в теплице будет просторно и светло.

Хорошая арифметика? Вам может показаться, что, если сформировать куст не в один стебель, а в два, урожай может быть больше. Тут не все так просто. Самый базовый принцип гласит, что генеративное развитие идет в ущерб вегетативному. Простыми словами вам либо огурчики, либо веточки. И тут мы подошли к другой разновидности огурцов, условно их можно разделить на две группы:

• вегетативные гибриды
• генеративные гибриды

Вегетативные гибриды — это сильнорослые растения, с большим количеством пасынков, с которыми постоянно приходиться бороться. Плюсом таких гибридов меньшая подверженность внешним факторам, стабильность результатов в различных условиях. Урожайность средняя и никогда не бывает слишком ранней.

Генеративный гибриды рекордсмены по раннеспелости и урожайности. Растения компактные, пасынки на высоте 1-1,5 метра часто вообще не развиваются. Но как правило такие растения требуют специального ухода – капельного орошения, подкормки и защиты от болезней.

Как видите, чем больше и раньше растение отдает плодов, тем больше требований оно предъявляет к своему развитию. Все органы растения — корни, листья, побеги, плоды — находятся в тесном генетически контролируемом взаимодействии друг с другом, при этом их взаимосвязь подвержена воздействию условий выращивания.

Уменьшая развитие зеленой массы куста, мы можем увеличить плодообразование. Но не до бесконечности. У куста огурца корни и плоды находятся в постоянной конкуренции и при активном плодоношении корни начинают отмирать, что приводит к быстрому старению куста. Новые окончания, конечно, тоже растут, но процент отмерших может превысить количество новых. Т.е. много одновременно растущих плодов для растения очень вредно, и стремиться к этому совершенно не нужно.

Более важно обеспечить равномерное плодообразование. При этом и растение не будет испытывать угнетения, и корневая система продолжит свой рост. Поэтому формирование куста направлено на обеспечение баланса между плодообразованием, ростом листового аппарата и корневой системы.

Это все в теории, просто понимая теорию гораздо легче все делать на практике. А практика в этом вопросе очень проста. Существует две основных схемы формирования куста: в один стебель без боковых побегов и в один стебель с боковыми побегами. Второй вариант более распространен. Давайте их рассмотрим.

Как сформировать огурцы в один стебель – пошаговая схема

Как я уже говорил, нам нужно найти баланс между количеством зеленой массы и количеством плодов. Но нужно всегда помнить, что листовой аппарат у огурца очень сильно влияет на плодообразование, гораздо больше, чем, например, у томатов. Удалив все листья, боюсь про урожай можно забыть. Поэтому листья удалять стоит только если они совсем больные.

Первая схема формирования:

• В пазухах первых 5 листьев удалите все завязи огурчиков и пасынки побегов. Не бойтесь этого делать, и не жалейте о проделанном. Такими действиями вы даете возможность как можно скорее сформироваться корневому аппарату, а это для растения очень полезно. Как компромиссный вариант, можете оставить в каждой пазухе по одной завязи огурца, но пасынки удалить нужно обязательно!
• В следующих 5 пазухах листьев также удалите все пасынки, но цветочные завязи можете оставить. К тому времени корни подрастут и им будет легче питать плоды.
• В следующих 5 пазухах также оставьте все завязи и оставьте дополнительно пасынки, которые нужно будет прищипнуть, когда на них сформируется по 1 листу. В последствии в пазухах этих листьев сформируются завязи.
• В следующих 5 листьях оставьте завязи и пасынки, которые прищипнете, когда на них будет по 2 листа. Как правило, в это время высота куста около 2 метров.
• Следующим шагом в следующих 5 листьях оставьте пасынки и прищипните их с 3 листьями.
• Последним шагом будет прищипывание макушки. Когда это делать уже на ваше усмотрение. Это можно делать, когда макушка достигнет крыши теплицы, или если ваши кусты посажены широко можно немного загнуть ее в бок и прищипнуть чуть позже. Решать вам, никакой разницы нет.

Таким образом вы получите куст огурца, имеющий форму перевернутого конуса, расходящегося к верху.

Последующий уход заключается в удалении всех вновь появляющихся пасынков.

Вторая схема формирования:

• В пазухах первых 5 листьев удалите все завязи огурчиков и пасынки побегов.
• На протяжении всего последующего роста растения удаляются только пасынки, не оставляя ни одного. Также, как и в первой схеме, последующий уход заключается в удалении всех вновь появляющихся пасынков.

При такой схеме формирования у вас будет только один стебель с плодами на нем. Как показывает практика, урожай в таком случае бывает даже немного больше, чем при формировании по первой схеме, а ухаживать за кустом еще проще. Как понять по какой схеме формировать?

И это самый основной вопрос у всех садоводов. Тут однозначного ответа нет, все зависит от выращиваемого сорта, от того, сколько завязей у него может образоваться. Чем меньше завязей в пазухах у сорта, тем больше пасынков можно оставить. В таком случае могу посоветовать, посадите рядом два одинаковых куста и сформируйте их по двум схемам. На следующий год вы точно будете знать, какая из них для данного сорта будет лучше.

Хочу еще посоветовать никогда не подходить к вопросу формирования куста бездумно, т.е. строго по схеме. Я лишь дал рекомендацию как это сделать. Всегда смотрите по обстоятельствам. Дело в том, что способность к пучковому плодоношению у растения закладывается еще на стадии прорастания зернышка, а это, как вы сами понимаете, у всех происходит по-разному. Да и грунт, в который вы высаживаете рассаду у всех разный.

Вот и получается, что один и тот же сорт огурца посаженый двумя разными садоводами растет по-разному. Единственно, что все у всех должно быть одинаково это освещенность кустов. Тут исключения нет.

Пасынкование и правильное выращивание огурцов в теплице

Как видите, ничего сложного в формировании куста огурца нет. Выбираете одну из вышеуказанных схем и действуйте. Но, как правило, есть тонкости выращивания и пасынкования. Вот некоторые из них:

• Пасынкование не проводят на ночь, в дождь и после полива.
• Пасынки обрезают острым секатором или ножницами на расстоянии 5-10мм от центрального стебля. Просто инструментом это делать удобно, но страшного ничего не будет если вы это будете делать просто руками.
• Перед подкормкой нужно сначала удалить все лишние пасынки с листвой, иначе питательные вещества пойдут в них и будут напрасно расходоваться.
• Всегда удаляйте все усы, они нужны только если огурец растет в дикой природе. Если их не удалить, усы будут цепляться за все, что смогут зацепить и будут затруднять последующий уход в целом.

По поводу подкормок написано очень много, но часто пропущен один важный момент – это мульчирование грядки с огурцами. А ведь без мульчирования хорошего урожая не получить. Чем же оно так хорошо?

У себя в теплице мы, как правило, используем для этого солому.

И еще хочу остановиться на одном очень важном аспекте. Вы, наверное, замечали, что огурцы в основном растут по ночам? По какой бы схеме вы не формировали свои кусты огурцов, вы должны обеспечить освещение листового аппарата по одной простой причине – листья днем накапливают вещества и отдают их ночью плодам.

Кстати, это одна из причин почему у огурцов, в отличие от томатов, не рекомендуется удалять листья. Если у томатов в питании плодов участвуют только близкорасположенные листья, то у огурцов абсолютно все.

Видео как пасынковать огурцы

Друзья, очень хочу, чтобы вы посмотрели, как выращивают огурцы, сформированные в один стебель и совершенно без пасынков. Чтобы вы не искали, скажу сразу, что выращиваемый сорт – Герман. Очень хороший пучковый сорт.

На этом у меня все. Надеюсь, что информация, которую я пытался до вас донести, была полезной. Желаю, чтобы огурцов у вас было ооочень много! А я с вами прощаюсь, до новых встреч.

С уважением, Александр.

Аудио-версия статьи:

Огурцы считаются неприхотливой культурой, но для получения достойного урожая все же необходимо приложить некоторые усилия и выполнить ряд требований.

Одним из способов создания в теплице комфортных условий для роста и развития огурцов является их формирование. Это важнейший агротехнический прием, позволяющий задать необходимое направление ветвям, направить силы растения на получение плодов, а не на развитие зеленной массы.

Зачем нужно формирование огурцов

Опытные садоводы отмечают, что формирование огурцов способствует активному развитию и регулярному плодоношению огурцов.

Формирование не позволяет кустам разрастаться и переплетаться друг с другом, что повышает урожайность и дает возможность насекомым-опылителям без труда добираться до распустившихся цветков и выполнять свою работу. А также это прекрасный метод профилактики различных грибковых инфекций и прочих заболеваний овоща.

Плюсы и минусы формирования огурцов в теплице

Минусов от процесса формирования огуречных кустов нет.

Когда формировать огурцы

Формировать огурцы необходимо тогда, когда куст достиг 40-50 см высоты. К этому времени уже появились и выросли от 4 до 5 листов, у основания заметны боковые побеги (пасынки) и образовались завязи. В процессе их роста необходимо проводить формирование растения.

Определенных сроков по проведению данной процедуры нет, все зависит от посаженого сорта и условий выращивания.

Схемы формирования огурцов в теплице

В зависимости от сорта и вида огуречных кустов, времени их созревания, способа ветвления и опыления существует несколько схем формирования. На выбор схемы также влияет и то, каким способом происходит опыление культуры. Например, для самоопыляемых сортов лучшим вариантом будет формирование в один стебель, а для культур, которые опаляются насекомыми – в несколько стеблей.

Формирование в один стебель

Формирование огурца в один стебель применяется для партенокарпических, гибридных, букетных и пучковых сортов.

Основные моменты:

• Установить опору возле каждого куста;
• Привязать побег к перекладине после появления 5-6 листа;
• Прищипывать отростки до тех пор пока основной стебель не достигнет до 50 см;
• Оставить по 2 зеленца у каждого 3 листа;
• Оставить 3 завязи у каждого 4 листа в верхней части стебля;
• Удалить нижние листья, соприкасающиеся с землей;
• Формировать в шахматном порядке боковые пасынки, что позволит предотвратить загущенность и растения получат оптимальное количество света и кислорода.

Формирование в несколько стеблей

Применяется для индетерминантных сортов, у которых завязи образуются на боковых побегах.

Основные моменты:

• Закрепить основной стебель у шпалеры или на сетке;
• Прищепить верхушку;
• Подвязать боковые побеги под углом 60° к перекладине;
• Обернуть усы с боковых стеблей вокруг основного, что позволит кусту окрепнуть;
• Удалить нижние листья, соприкасающиеся с землей;
• Не трогать побеги пока не появилась первая завязь;
• Обрезать листья, загораживающие солнечный свет;
• Удалить плети, окончившие плодоношение.

Как формировать огурцы в теплице: пошаговая инструкция

В теплицах все чаще высаживают партенокарпические сорта огурцов, которые образуют плоды без опыления. Как формировать огурцы в теплице:

На высоте до 1 метра оставляют укороченные побеги, которые прищипывают на уровне 1-2 междоузлия. На высоте 1-1,5 метра отростки прищипывают после 2-3 междоузлия, а один побег оставляют. На высоте 1,5 м остаются 2-3 самых сильных пасынка, которые необходимо подвязать к горизонтальным проволокам. Прищипываются они на 7 листе. Верхушка основного стебля прищипывается, когда достигнет верхней проволоки.

Особенности формирования огурца по сортам

Способ формирования выбирают, учитывая сортовые характеристики. Ниже рассмотрены основные варианты.

Для индетерминантных огурцов

Особенность этого сорта огурцов в том, что завязи образуются преимущественно на боковых побегах. Поэтому, формировать их нужно в несколько стеблей и следить за тем, чтобы плети развивались одинаково.

Прищипывают, как правило, верхушку основного побега после 5-6 листа, где сосредоточено много мужских цветков. Это позволяет добиться максимального развития боковых плетей, а, следовательно, и увеличения урожая. Когда стебли дорастут до верхней проволоки, пасынки и завязи удаляются до 4 листа включительно, а с 5 по 9 лист оставляют по 1 листу и 1 завязи.

Для пчелоопыляемых сортов

Такие сорта отличаются тем, что на их главном стебле находятся мужские цветки, следовательно, формировать необходимо несколько плетей. До 4 настоящего листа выщипывают все побеги, цветки и завязи. Сам центральный стебель прищипывают над 4 листом и подвязывают. Боковые плети подвязывают под углом 60° рядом, своевременно удаляя с них усы и пасынки. На них удаляют все образовавшиеся цветки и побеги до 3 листа. Верхушку стоит несколько раз обернуть вокруг шпалеры и аккуратно направить вниз.

Для партенокарпических сортов и гибридов

Гибриды хорошо растут и дают множество ветвей, поэтому их надо своевременно избавлять от лишней листовой массы. Для этого до 5-го узла необходимо удалить все завязи и пасынки, до 8-го узла оставить по 1 листу и 1 завязи, с 9 до 11 – по 2 листа и 2 завязи, с 12 по 14 – по 3, далее по 4. Как только главная плеть дорастет до верха шпалеры, ее перебрасывают и направляют вниз, обрезая все отрастающие усы.

Для пучковых видов

Эти сорта высокоурожайные и пользуются большой популярностью у садоводов. Чтобы не допустить истощения куста и потери урожая, необходимо своевременно удалять боковые побеги. Основная цель формирования состоит в том, чтобы снять урожай вначале с главного стебля, а затем с боковых плетей. Для этого до 4 узла необходимо избавиться от всех бутонов, боковых отростков и усов. Вдоль всего стебля обрезаются пасынки и усы. Как только плеть дорастает до верхней шпалеры, ее перебрасывают через нее, меняя направление роста. Прищипывание ее происходит на расстоянии 25 см от поверхности земли.

Для длинноплодных огурцов

Плодоношение у них центральное и боковое, шпалеры необходимо ставить горизонтальные. До 3 пазухи необходимо удалить все побеги, листья и усы. После касания нижней веревки, прищипывают 3-4 листа. Позже 2-3 побега из таких пазух отращивают и перекидывают через шпалеру вниз на уровень не ниже 1 м от земли.

Как формировать огурцы в парнике

Формировать огурцы в парниках необходимо по тому же принципу как и в теплицах. Отличий в методике и выборе схем нет. Работа это не сложная, но кропотливая и ответственная.

Есть и такие сорта огурцов, которые не нуждаются в формировании. К ним относятся культуры, не склонные к ветвлению, с низкой скоростью роста и женским типом цветения, завязи формируются равномерно независимо от типа побега. Но получить высокий урожай все равно не получится без соблюдения основных и немало важных требований: полив, подкормка, рыхления, профилактические обработки.

Как правильно формировать огурцы в теплице

В большинстве российских регионов огородники предпочитают выращивать огурцы в защищенном грунте, чтобы собирать урожай в более ранние сроки и не зависеть от рисков, связанных с погодными условиями. Как правильно формировать огурцы в теплице, добиваясь щедрого урожая с минимальными затратами, пошагово рассмотрим в данной статье.

Формирование кустов особенно важно при вертикальном выращивании в закрытом ограниченном пространстве поликарбонатных, застекленных или пленочных сооружений

Как известно, огурцы обладают способностью образовывать большое количество боковых побегов. На первый взгляд, в этом нет ничего плохого: новые плети – пасынки первого и последующих порядков повышают потенциал продуктивности. Такие перспективы могут оправдаться на открытом грунте, но не при тепличном выращивании овощей.

Особенности развития огуречных кустов

В процессе вегетации быстрорастущие плети с цепкими усиками начинают переплетаться, спутываясь между собой и занимая все больше и без того ограниченного пространства. Без постороннего вмешательства от одного стебля боковые побеги могут отрастать из каждой листовой пазухи. При этом плоды на пасынках теряют в качестве, растение не справляется с перегрузкой завязями, наращивание зеленой массы идет в ущерб плодоношению. Кроме того, загущенные кусты хуже проветриваются, не получают достаточно солнечного света, лишаются возможности в необходимом уходе, что зачастую приводит к различным болезням и снижению урожайности в целом.

Во избежание подобных проблем применяют стандартные агротехнические приемы: ослепление, пасынкование, прищипывание и подвязывание плетей.

При ослеплении главного стебля в пазухах первых 3-4 листьев удаляют все пасынки, завязи, цветоносы и усики

Прищипывание – принудительная остановка дальнейшего развития стеблей путем удаления верхушечной точки роста для уменьшения количества пустых плетей, а также ограничения главного стебля по высоте.

Отличия партенокарпических гибридов

Для закрытого грунта предназначены в первую очередь партенокарпические гибриды, цветы которых не требуют опыления насекомыми. Неоплодотворенные завязи без посторонней помощи превращаются в полноценные зеленцы, которые не уступают пчелоопыляемым по вкусовым качествам, как правило, имеют одинаковую форму и выровненные размеры, не горчат и долго хранятся, не желтея, что относится к явным преимуществам «партенокарпиков» («Зозуля F1», «Апрельский F1», «Герман F1» и многие другие).

Для таких огуречных кустов, характеризующихся женским типом цветения (в том числе на главном стебле), интенсивным ростом и умеренной ветвистостью, наилучшим образом подходит вертикальное формирование. Его начинают, когда растения достигают около полуметра в высоту. К этому времени, у них, как правило, уже имеется по 4-5 настоящих листьев.

В узле (листовой пазухе) закладываются завязи, усики и зачаток бокового побега

Пазуха (иначе узел) – место между основанием листа и стеблем, откуда отрастают боковые побеги (пасынки) и цветки. Расстояние между двумя пазухами называется междоузлием.

При вертикальном выращивании культуры гораздо удобнее проводить формирование, которое дает ряд преимуществ:

• в условиях ограниченного пространства становится возможным разместить большее количество растений;
• посадку можно осуществлять в разные сроки, тем самым продлевая период плодоношения;
• качественных плодов становится больше, так как куст не расходует силы на рост боковых побегов.

Пошаговые инструкции

В принципах формировки предлагаем разобраться на примере одной из распространенных схем, применяемых при выращивании партенокарпических огурцов:

Шаг 1 – на подросшем главном стебле в нижних 3-5 узлах проводим ослепление, то есть полное удаление всех пасынков, усов, цветков и завязей. Данную процедуру можно выполнять пальцами, выламывая отростки и прищипывая цветоножки. Однако более безопасно применять для этого ножницы. При обрезке пасынка пенек нужно оставлять минимальной длины. Усы также необходимо убирать во избежание зацепления за другие стебли и их случайного повреждения.

Шаг 2 – после отрастания следующих 4-5 листьев, в их пазухах также удаляем все боковые побеги, но оставляем при этом женские цветки с завязями будущих плодов. Кроме того, на участке стебля, где ранее проводилось ослепление, постепенно удаляем все листья, начиная с нижних, семядольных. За один раз рекомендуется обрезать не более двух листьев, иначе это может спровоцировать излишний стресс. Удаляя листву, мы обеспечиваем дополнительное проветривание, избавляемся от загущенности, особенно при уплотненной посадке, и даем возможность лучше проникать солнечному свету.

Шаг 3 – в процессе нарастания на главном стебле очередных 4-5 листьев в узлах уже оставляем не только цветоносы, но и пасынки первого порядка. Когда на боковом побеге появляется первый лист с завязями в пазухе – прищипываем верхушку.

Шаг 4 – при отрастании стебля и новых листьев повторяем аналогичную процедуру, причем на каждом следующем уровне (промежуток из 4-5 междоузлий), проводим прищипку пасынков с количеством листьев на один больше, чем на побегах, расположенных ниже.

Шаг 5 – при достижении основным стеблем максимальной высоты, предусмотренной в теплице, дважды перекручиваем его вокруг верхней горизонтальной опоры (шпалеры), а затем отпускаем свободно к низу. Свисающую плеть прищипываем после отрастания до расстояния метр-полтора от земли.

Уважаемые читатели! Подписывайтесь на наш Телеграм, в нем вы найдете полезную информацию по садоводству и не только: Перейти на канал

В зависимости от сорта, завязи закладываются в узлах по одной или сразу по несколько штук

Многие гибридные разновидности, выведенные отечественными и зарубежными селекционерами, обладают повышенной продуктивностью за счет букетного (или пучкового) типа цветения, когда в одной пазухе образуется сразу несколько завязей (в среднем от 3 до 7). При выращивании пучковых огурчиков отпадает необходимость добиваться получения плодов на боковых побегах, так как урожай зеленцов на главном стебле будет вполне внушительным.

В таких случаях рекомендуется формировать огурцы в теплице в один стебель по следующей схеме:

Шаг 1 – в первых 3-4 узлах главного стебля проводим полное ослепление, что позволит не перегружать куст, идущий в рост, на первом этапе.

Шаг 2 – на протяжении всего развития огуречной лианы удаляем появляющиеся в пазухах листьев боковые побеги (пасынки).

Шаг 3 – при достижении основным побегом верха теплицы, перекручиваем его вокруг горизонтальной опоры дважды, а затем позволяем свободно расти вниз, пока он не приблизится к земле на 25-30 см, а после прищипываем верхушку.

Необходимость в подвязке

Правильно сформировать огуречные кусты невозможно без своевременной фиксации плетей – подвязки. Для этого рекомендуется использовать прочные материалы, например, полипропиленовый шпагат. Не допускается применять для работы тонкую проволоку или капроновую леску – материалы, которые легко травмируют хрупкие стебли. Слишком оттягивать с процедурой подвязывания не стоит: со временем упругие побеги становятся менее гибкими и могут деформироваться или сломаться во время фиксации.

Плети начинают подвязывать к опорам, когда растения достигают в высоту около сорока сантиметров

Для подвязывания делаем обвязочную петлю ближе к основанию главного стебля, примерно под 1-2-м настоящим листом. Важно, чтобы ее окружность была с запасом, иначе разрастающийся побег окажется пережатым веревкой. Свободный край шпагата закрепляем вверху на горизонтальной опоре, завязывая на обычный узел, но без сильного натяжения, так как чрезмерная натяжка в дальнейшем легко может повредить огуречную плеть.

Обкручивать шпагат вокруг основного побега следует по часовой стрелке, на всем его протяжении, иначе лиана в процессе роста сможет раскрутиться и обвиснуть либо надломиться. По мере подрастания куста желательно укреплять с помощью подвязки каждое междоузлие, чтобы плети благополучно выдерживали тяжесть созревающих плодов.

Многие огородники предпочитают фиксировать огуречные стебли на специальной сетке, которую натягивают между вертикальными опорными элементами и надежно закрепляют.

По мере роста цепкие усики, вплетаясь в ячейки сетки, будут надежно удерживать плоды на всем протяжении стеблей

Известны и иные схемы формирования огурцов, которые при желании можно практиковать в теплице или парнике. Наиболее популярными из них являются: «классическая», «дедовский способ», «датский зонтик», однако каждая потребует от огородника определенной внимательности и кропотливости.

Если не представляется возможным уделять достаточно времени уходу за посадками, советуем обратить внимание на детерминантные (кустовые) огурцы, ограниченные в росте, которые не потребуют тщательного формирования и оптимально подойдут для закрытого грунта. При их высадке в несколько этапов можно получать обильный урожай свежих зеленцов на протяжении всего сезона.

Видео

О различных способах формирования огурцов в теплице подробно рассказывают специалисты-овощеводы в следующих видеосюжетах:

Не всякий огурец подходит для выращивания в тепличных условиях. Перед выбором сорта начинающему садоводу желательно проконсультироваться у более опытных коллег, не первый год выращивающих огурцы в теплицах из поликарбоната.

Тут имеются свои тонкости и правила, основанные на многолетних наблюдениях и опыте. Тепличные овощи подвергаются формированию, чтобы максимально повысить урожайность.

Нужно ли формировать огурцы в теплице

Очень много сортовых огурцов, а в особенности гибридных, нуждаются в формировании куста, требуют индивидуальный подход в выращивании и соответствующий уход. Для показания процедуры формирования имеется множество причин:

• К цветкам, укрытыми за многочисленными листьями и плетями, насекомым-опылителям сложно добраться. Как результат – много пустоцветов, плодов только единицы.
• Сильная загущенность препятствует проникновению лучей солнца к растениям. Ухудшается развитие, падает показатель урожайности.
• Правильное формирование огурцов намного облегчит работы по уходу и сбору продукции.
• Среди разросшихся кустов легко поселяются многочисленные вредители и паразиты.
• Сформированные растения занимают гораздо меньше места на площади, что очень существенно в малогабаритных теплицах.
• Неухоженное растение все жизненные соки направляет на наращивание зеленой массы, не уделяя внимания плодам.

К тому же, если плети вовремя прищипнуть, можно продлить срок плодоношения.

Как правильно формировать куст огурца в теплице

Теплицы многих начинающих садоводов часто напоминают непроходимые джунгли. Запущенный несформированный огурец недополучает свет, задыхается в закрытом пространстве.

Множество плетей ведет к малому образованию плодов, поэтому очень важно уметь правильно и своевременно сформировать огурец. Процесс этот считается самым сложным в культивировании. Нередко малоопытные владельцы теплиц обращаются за помощью к более опытным соседям, за подсказками в обрыве ненужной листвы и прищипывании.

В первую очередь, на нижней части лиан срезают всю листву до уровня 20 см. Никоим образом не выламывают, так как на полученной большой ране очень быстро развиваются грибки.

Также срезаются боковые побеги, именуемые пасынками, до того же уровня. Эта процедура позволяет увеличить количество женских цветов. Удаляют пасынки, по достижению ими 3-4 см.

Не все сорта пасынкуют, большая часть, в особенности партенокарпики, в этом не нуждаются. Заранее следует изучить характеристику посевного огурца, чтобы потом знать, как правильно его нужно формировать.

Чтобы ограничить рост растения, прищипывают главный побег. Эту же процедуру проделывают, когда на огурце формируют 2-3 стебля.

Схема в один стебель

Маловетвистые огурцы, так же, как и партенокарпические, подлежат формированию в один стебель. Все дело в расположении женских цветов: они облюбовали центральный побег, а мужским цветам оставили место на боковых побегах.

Один из многочисленных вариантов формировки 1 стебля:

• Когда главная плеть достигнет самой верхней горизонтальной опоры, ее прищипывают.
• Все касающиеся грунта листья удаляются.
• Отмечаются 4 листика, и ослепляются. То есть: пазушные цветочки удаляются. Также отрезаются имеющиеся завязи и боковые побеги.
• Следующие 3 листа, вернее промежуток между ними, все побеги прищипывают на расстоянии 15 см.
• Сам огурец к этому моменту вырастает почти на 1,5 м. Еще далее, на участке 3 листьев побеги оставляют уже на 30 см.
• Когда овощ достигнет высоты 2 м, все боковые побеги прищипывают на 40 см. На них должно быть по 3 междоузлия.
• Наиболее часто в этот момент прищипывают центральную плеть, но это не обязательно. При интенсивном росте стебель перенаправляют вниз.

Побеги, оставленные в шахматном порядке, позволяют получить полноценное освещение всему растению.

Приобретая определенные навыки к формированию кустов, каждый огородник вырабатывает свой собственный оптимальный метод.

Уход за огурцами в теплице

Уход за зеленым тепличным овощем должен начинаться с осени. В этот период проводят санитарную обработку конструкции, убирают весь мусор с грядок, делают глубокое перекапывание.

Для дезинфекции применяют хлорную известь. Если на прежних грядках планируется высаживать огурцы третий год подряд, то обработке известью подвергается и грунт.

За неделю перед планируемой посадкой рассады, тепличные грядки щедро удобряют перегноем.

Подвязка

Все тепличные огурцы нуждаются в подвязывании. Как опоры, применяют заранее выставленные шпалеры, высотой в 1,5-2,0 метра. Когда рассада приживется в теплице, на это уйдет примерно неделя, каждое растение огурца между 2 и 3 листочком привязывают шпагатом.

Чрезмерная натяжка не рекомендована, поскольку легко повредит стебелек. По мере подрастания, огурец направляют вверх по шпалере. Обвязывающая петля должна быть с запасом, чтобы со временем утолщающийся стебель не передавливался.

Полив

Запланировав выращивание огурцов, следует учесть, что потребление воды будет измеряться кубами. Самый первый полив делают на голую, щедро удобренную почву.

В дальнейшем увлажнения проводят, когда почва начинает подсыхать. Не следует увлекаться и заливать огурцы, иначе они приобретут водянистость, станут безвкусными.

Наиболее оптимальный полив для поликарбонатных теплиц – капельный. При нем каждый куст получает равную долю воды, проблема пересыхания отходит в сторону.

Воду используют исключительно теплую, чтобы не оголить корешки, под стебель не поливают. Если все же такая неприятность случилась, следует подсыпать землю. Еще лучше – замульчировать посадки.

Мульча предупреждает образование корок, поддерживает постоянную температуру, усиливает аэрацию почвы. Применяют обычно павшую листву, солому, торф, резанную подвяленную траву.

Подкормка

Первые недели, появившиеся всходы питаются внесенными ранее удобрениями. Однако азотистая подпитка им необходима. Во время цветения огурцы подкармливают фосфором, а когда начнут завязываться плоды, переходят на азотно-калиевую подкормку.

Для хорошего фотосинтеза растениям нужна углекислота. Дополнительным ее источником может служить свежий навоз, выставленный в теплицу в большой емкости.

Кормить огурцы рекомендуется вечером, перед поливом. Применяют минералы и органику. Полезны культуре и внекорневые подкормки.

Профилактика болезней и вредителей

В поликарбонатной теплице уютно не только растениям. Многочисленные враги развиваются здесь намного быстрее, нежели на воздухе. Упущенное время может стоить очень дорого: вредители и паразиты мгновенно расправляются с растениями.

• Белокрылка. Это насекомое питается соком, добывая его из растения. На листве после себя оставляет выделения, в которых поселяется сажистый грибок. Для профилактических целей расставляют клеевые ловушки, ликвидируют весь сорняк. При обнаружении врага, проводится осмотр растений, удаление пораженной листвы.
• Бахчевая тля. Нападает на культуры с середины июля. Ее атаки молниеносны, за два дня вредитель успевает поразить почти все посадки, уничтожая побеги, завязи, листву. При появлении первых вредителей все культуры обрабатывают настоем перца и табака.

Кроме насекомых, огурцы поражают и заболевания, присущие всем бахчевым:

• Корневая гниль. Пораженный корень перестает поглощать питание из почвы. Со временем это приводит к гибели всего растения. Усугубляет положение моментальное распространение заболевания по всей площади теплицы.
• Медянка. Грибок поражает и листья и плоды культуры. Поверхность покрывается бурыми пятнышками, напоминающие язвы.
• Мучнистая роса. Вирус в виде белого налета покрывает листья огурца. Невозможность фотосинтеза приводит к гибели культуры.

Спровоцировать появление паразитов и заболеваний могут:

• Плохая вентиляция;
• Отсутствие севооборота;
• Скудная почва;
• Загущение посевов;
• Допущенные при поливе грубые ошибки;
• Температурный сбой.

Частые ошибки садоводов

Самой частой ошибкой, свершаемой молодыми огородниками, есть упущение способа опыления огурца при выборе для посадок в теплице.

Эта характеристика должна рассматриваться особенно внимательно, если посадки будут проводиться в поликарбонатных теплицах. Любой сорт или гибрид может быть:

• Партенокарпические;
• Самоопыляемые;
• Пчелоопыляемые.

На открытых грядках позволительно выращивать любой огурец, а вот для теплиц пчелоопыляемые виды мало подходят.

Приходится дополнительно устанавливать улей, а за неимением – заманивать пчел. А то и вовсе самому поработать пчелкой, опыляя мужским цветком все женские.

Трудности выращивания

Что делать, если в теплице гниют растения

Главной причиной этой проблемы является переувлажнение. В качестве побочной причины выступает низкая температура. И вот, полив холодной водой, особенно на ночь, более всего вызовет появление болезней.

Корневая система огурца не воспринимает холодную воду, замирает, перестает питать растение и оно слабнет. В сырости быстро развиваются болезнетворные бактерии, которые в считаные дни безжалостно расправятся с целой плантацией огурцов.

Пустоцветы в теплицах

Если причиной пустоцветов не является способ опыления, то, скорее всего, это:

• Слишком молодые и незакаленные семена;
• Поливы холодной водой;
• Застой воды в почве;
• Переизбыток азота;
• Очень густые посадки.

Постоянно вянут листья

Поникшая листва на огурцах должна насторожить огородника. Следует отложить все дела и срочно помочь огурцам.

• Слишком жаркий климат в помещении не позволяет растению в достатке потребить воду из почвы;
• Грунт возможно истощился, в нем нехватка питания для культуры. В основном не хватает азота. Следует развести мочевину и произвести внекорневую подкормку;
• Прямые лучи солнца негативно действуют на листву огурца;
• Недостаточный полив растения;
• Нашествие вредителей. Отпугнуть незваных врагов поможет высаженный между кустами огурцов обыкновенный чеснок;
• Наличие распространенных заболеваний. Предотвратить эпидемию поможет обработка растений и почвы раствором марганца и мела.

В огурцах имеется множество пустот

Бывают и такие неприятности, когда внутри плода образуются пустоты. Чаще всего это происходит от несбалансированного сочетания микроэлементов: преобладание азота слишком высоко, а кальция, калия и фосфора мало.

Если же подкормка ведется комплексами, то пустоты могут сигналить о недостатке воды. Следует пересмотреть ее количество.

Как формировать огурцы: видео

В теплицах из поликарбоната огурцы отдадут высокий урожай, если им уделить должное внимание. Особенно важно – это научиться формировать кусты. Основной уход не представляет сложности, но не нужно запускать посадки. Окончательный результат зависит от внимания и забот огородника.

Формировка – агротехнический прием, цель которого задать огуречным плетям направление роста и «сместить фокус» растений с наращивания зелени на завязывание плодов, а значит, повысить урожайность культуры. Когда и как проводить процедуру?

Некоторые огородники считают, что лучше лишний раз не трогать огуречные плети и не обрезать растущие во все стороны побеги, т.к. это травмирует куст и повышает риск заражения грибковыми болезнями. На самом деле все наоборот. Если грамотно подойти к формировке, можно не только оздоровить кусты, но и в разы повысить урожайность огуречной грядки. Что именно нужно обрезать и как сделать это правильно – расскажем по порядку.

Зачем нужно формировать огурцы

Многие дачники по старинке выращивают огурцы в расстил и вовсе не занимаются формировкой кустов. Этот вариант нельзя назвать плохим – огурцы все равно растут и плодоносят. Однако при такой посадке есть несколько минусов: за растениями сложно ухаживать; от близкого контакта листьев с почвой они быстрее заражаются грибками, при этом симптомы видны не сразу; зеленцы пачкаются землей, особенно после дождей, и их неудобно собирать.

Совсем другое дело – подвязанные к шпалере или сетке лианы с обрезанными на удобную длину стеблями. Такие огуречные кусты не тратят силы на отрастание ненужных побегов, а направляют их на формирование и созревание урожая. И это не единственный плюс:

• ухаживать за сформированными кустами значительно легче (поливать, обрабатывать от болезней, рыхлить или мульчировать почву);
• растения лучше проветриваются, особенно в нижней «ослепленной» части куста, где риск поймать инфекцию из грунта самый высокий;
• огурцы хорошо освещаются, что позволяет им активнее накапливать полезные вещества в плодах;
• подвязывание и обрезка лишних плетей помогают сэкономить пространство на грядке или в теплице – высадить кусты можно плотнее, освобождается место для культур-соседей;
• срок плодоношения огуречника продлевается, а урожай собирать удобнее: простой доступ к подвязанным плетям позволяет аккуратно срезать зеленцы, не травмируя растения.

Оптимальные схемы формировки огурцов

Способ формирования огурцов зависит от того, к какой группе сортов они относятся и где будут расти (в теплице или в открытом грунте). Растения традиционных сортов образуют завязи равномерно на всех плетях, а у лианы современных малоплетистых сортов и гибридов большинство плодов склонны завязываться на центральном стебле – следовательно, схемы обрезки для них нужны разные. Также важно учитывать способ опыления растений – формировка пчелоопыляемых и партенокарпических огурцов имеет свои особенности.

Самый популярный способ формировки огуречного куста заключается в том, чтобы задать ему форму треугольника или пирамиды, расположенных вершиной вниз. Схема универсальна – подходит и для пчелоопыляемых, и для партенокарпических сортов и гибридов, растущих в теплице и в открытом грунте. Для реализации нужна шпалера с горизонтальной планкой или струной на высоте около 2 м и закрепленными к ней вертикальными опорами, спускающимися к каждому кусту.

• После появления на растении 4-х настоящих листочков проведите первую прищипку – удалите в пазухах листьев все боковые побеги и завязи (т.е. «ослепите» куст), и подвяжите его к вертикальной опоре.
• По мере роста в пазухах следующих 4-х листьев оставьте завязи и один боковой побег, который прищипните после появления второго листа.
• Еще 2-3 побега, отросшие выше, прищипните после третьего листа.
• У боковых стеблей в верхней части куста удалите точку роста уже после 4-5-го листочка, а сами стебли закрепите на шпалере. Пасынки, которые появятся на них, – удалите.
• Когда центральный стебель дорастет до верхней горизонтальной планки, перекиньте его через верх, зафиксируйте и дайте ему нарастить еще 60-70 см длины. После этого верхушку прищипните, остановив рост куста.

Эта схема идеально подходит для огурцов, формирующих урожай и на центральном, и на боковых побегах. Если женских цветков выше 6-7-го листьев нет, то центральный стебель можно обрезать, а два-три крепких боковых побега прикрепить к шпалере, прищипнув после 5-го листа.

Еще один популярный способ – формирование огурцов по принципу «зонтика». Он подходит для партенокарпических сортов со слабым ветвлением и букетным образованием завязей. Поскольку основной объем зеленой массы при такой формировке получится в верхней части куста, то для огурцов устанавливают крепкую шпалеру с двумя или тремя горизонтальными струнами (перекладинами) вверху.

• Для начала куст, как и в предыдущей схеме, нужно «ослепить», удалив все побеги и завязи в пазухах нижних 4-5-го листьев, а затем подвязать.
• Далее до высоты примерно 1,5 м все боковые побеги прищипните после 1-2-го листа, оставив завязи.
• Из боковых стеблей, растущих на уровне 1,5 м от земли, выберите 2-3 самых перспективных и подвяжите их к шпалере, удалив точку роста после 7-го листа. Вторичные побеги на них прищипывайте после 2-3-го листа.
• После того, как центральный стебель достигнет верхней перекладины шпалеры, его также прищипните.

Таким методом рекомендуется формировать огурцы-партенокарпики, которые обычно выращиваются в закрытом грунте. Соответственно, применяется схема чаще всего в теплицах, где качественное проветривание прикорневой части особенно важно. Большое значение для урожайности имеет также хорошее освещение кустов, сформированных «зонтиком».

• Как увеличить урожай огурцов вдвое

  Многие дачники мечтают ежегодно собирать хороший урожай огурцов. Есть несколько обязательных правил, которые наверняка помогут воплотить эту мечту в реальность.

Тонкости обрезки и прищипки огурцов

Огуречные кусты ветвятся на протяжении всего периода вегетации, поэтому подрезать и прищипывать отрастающие побеги нужно регулярно в течение сезона. Оптимальная частота – раз в неделю. В этом случае плети не будут перерастать и у растений будет достаточно сил не только для роста, но и для вызревания зеленцов. Вот несколько правил, которые стоит соблюдать при формировке огуречных кустов.

• Заниматься формировкой лучше утром, чтобы в течение дня ранки на местах срезов успели подсохнуть и затянуться. При вечерней обрезке больше шансов попадания в ранку инфекции в прохладное ночное время.
• Обрезку следует проводить острым инструментом со стерильным лезвием, а для защиты рук стоит использовать перчатки. Отрывать и особенно перекручивать плети крайне не рекомендуется.
• Если на кустах есть признаки заражения болезнями, то начинайте формировку со здоровых растений, а к удалению поврежденных частей приступайте после того, как прищипка молодых побегов будет закончена.
• Обрезайте листья «под корень», не оставляя черешков, т.к. они могут стать лишними воротами для инфекции.
• В процессе формировки старайтесь не менять направление роста плетей, если они уже сами выбрали «путь», – это негативно влияет на развитие и плодоношение огурцов.

Нужно ли обрезать листья на кустах огурцов

При формировке огуречных кустов важно не забывать удалять сухие, пожелтевшие и поврежденные листья, на которых вы заметили первые симптомы болезней. Это поможет сдержать распространение патогенов.

По общепринятому правилу, каждую завязь на кусте должен «поддерживать» лист, который благодаря процессу фотосинтеза обеспечивает плод питательными веществами. Однако если лист высох, пожелтел или заражен грибком, его следует срезать, т.к. пользы он уже не приносит, а навредить оставшимся здоровым побегам может.

Первыми удалению подлежат листья, лежащие или находящиеся ближе всего к земле – это прямой путь для почвенных патогенов. По мере созревания и сбора урожая можно обрезать листья, оставшиеся без зеленцов, а также отплодоносившие побеги целиком. Это поможет обеспечить здоровье и более длительное плодоношение куста.

• Как продлить плодоношение огурцов

  Раскрываем секреты, как сделать так, чтобы огурцы давали урожай до поздней осени.

Формировка огурцов не считается обязательной процедурой, в отличие от томатов, но она сильно облегчает уход за растениями на открытых грядках и особенно в теплице, к тому же позволяет получить больше урожая с меньшего количества кустов. Странно было бы упускать такой шанс.